В процессе ремонта двигателя решил сделать маленькое, но важное улучшение. В прошлый раз, когда я промывал систему охлаждения, из неё не удавалось слить около литра старой жидкости — она оставалась в блоке, в рубашке охлаждения. С этим можно хорошо познакомиться, если снять ГБЦ, а я познакомился, обаружив результаты плохого удаления промывочных растворов из системы — всё заросло чем-то белым и нестойким, похожим на накипь, на гильзах слой достигал нескольких миллиметров (серьезно, толщиной до половины каналов охлаждения).
На блоке не предусмотрен слив антифриза, при том, что конструктивно его там довольно много остаётся. Но хорошая новость в том, что "разморозочная" заглушка находится как раз внизу жидкостных каналов, и, если её вытащить, то можно опустошить блок цилиндров.
На драйве практически нет опыта владельцев м16а по удалению заглушки, есть только одно упоминание процедуры, мол, нужен спецсъёмник и смотрите в бж (бж удалён). Пришлось покурить опыт вазоводов, на их движках эти заглушки любят подгнивать и меняют их нередко.
Изыскания опущу, изложу свой путь.
Находим рожковый ключ на 19, он хорошо подошёл. Один рожок ему подтачиваем, чтобы образовать лезвие, как у долота. После этого ключ можно будет применять по прямому назначению, главное изнутри не точить.
Далее наша задача проделать паз в борту заглушки. На старых чугунных блоках можно было просто поставить ключ, как на фото, и постучать хорошенько молотком, но свой алюминиевый блок жалко. Взял маленький аккумуляторный гравер, маленькую фрезу и долго и упорно выпиливал паз в нижней части заглушки. После этого в него вставился ключ своим острым концом, и для фиксации острия понадобилось совсем немного постучать.
На ключ, который надёжно зацеплен в пазу, надеваем трубу и давим в сторону двигателя, вырывая заглушку. Если ключ слетел, то нужно либо ещё попилить, либо ещё постучать.
Когда заглушка покинула своё место, из блока вылилось довольно много различных какашек, так что я сразу убедился в полезности операции.
В сантехническом покупаем латунную (у латуни подходящее температурное расширение) резьбовую заглушку под 1 дюйм, по резьбе это будет 32 мм. Заглушка у нас, вроде бы, 30 мм, так что обтачиваем до нужного размера. Ближе к краю нужно еще немного уменьшить диаметр, так как в отверстии в блоке есть ступенька.
Сверлим дырочку с нижнего краю (чтобы выливалось больше), миллиметров на 7. Поверх неё припаиваем гайку, паять нужно как можно лучше, рекомендую либо гелевый малоактивный флюс, либо карандаш для утюга (серьёзно, очень хороший флюс для любых металлов, кроме алюминия и ему подобных). Паяльную кислоту на ваш страх и риск, но после неё я бы в соде прокипятил.
Красим в несколько слоёв с грунтованием, так как с гайки обгорает весь цинк, а малейшая коррозия (припой коррозионно активен) оторвёт гайку.
Метчиком проходим резьбу, чтобы она прорезалась и в припое под гайкой, и в отверстии в латуни, там вполне 1-2 витка помещется.
Находим подходящий болт с резьбой, заканчивающейся в 2 мм до шляпки. Надеваем резиновое колечко, на резьбу можно сантехнического резьбового герметика нанести, он легко откручивается, но хорошо герметизирует.
В блоке отверстие шкурим, там неудобно подлезать руками, так что маленький гравер с подходящей насадкой в помощь. Обезжириваем обе поверхности. Я использовал эпоксидный металлосодержащий клей, вдобавок замешанный на стеклянной микросфере. Она позволяет плотнее вставить заглушку (крошится и фиксирует её, как на песок), и не позволяет жидкому клею вытекать из зазора до отверждения.
При желании можно использовать резиновые кольца вместо эпоксидки, там как раз есть резьбовые отверстия для прижима такого рода заглушек, но я доверяю эпоксидке, работаю с нею с детства.
Первые прогревы рекомендую делать с открытым радиатором, чтобы давления не было в системе — свежая эпоксидка имеет свойство немного размягчаться при нагреве. Но если её после такого размягчения подержать в горячем виде час-другой, то она встанет ещё прочнее прежнего. Как раз будет время попрогреваться с промывочками и водичками.
Комментарии 12
А их же там две заглушки?
И почему просто новую заглушку туда не загнать?
Две, но правая удобнее. А зачем ставить как было, если я хотел сделать лучше чем было) мне нужен был краник
Я согласен что так гораздо удобнее для последующей замены охлаждающей жидкости.
Но вообще будет ли какая-либо сложность с запрессовкой новой заглушки туда?, просто время на промывку системы есть, а вот на такую грамотную установку крана нет(
Да и заглушку уже заказал)
Не знаю, никогда не прессовал. Без снятия блока я вижу это довольно затруднительным.
Pavel50051
Две, но правая удобнее. А зачем ставить как было, если я хотел сделать лучше чем было) мне нужен был краник
А не было возможности в блоке нарезать резьбу сразу под дюймовую латунную заглушку? — я спрашиваю для возможного исполнения /
Если снять блок и поставить на координатный станок, то можно всё, но без снятия и из-под коллектора у меня был только такой вариант (либо сверлить родную заглушку)
Теперь будем следить, не потечёт ли в месте склеивания…
Правильное решение по сливному отверстию. Тоже удивился, что с блока не сливается антифриз, когда его частично заменил.
Подскажите, эпоксидный клей, после полной полимеризации, при нагреве не становится мягким? По-сути это же смола, как и автомобильный лак. Как реагирует на рабочую температуру антифр за?
Обычно, если отверждать эпоксидку при комнатной температуре, то она сначала густеет, а потом как бы твердеет. Но это не настоящее отверждение, а скорее стадия густоты, и при нагреве станет опять мягкой и подвижной.
По-хорошему, смолу нужно отверждать при повышенной температуре (градусов 60-70), тогда всё будет хорошо.
То есть аккуратно без давления прогреть мотор, и через часик наступит полное отверждение.
Или ИК-сушкой. Наверное тоже подойдет и по времени быстрее получится.
Мелкие детали да, хотя я бы в печку ставил. А как греть двигатель, тем более без охлаждайки в нём, я не совсем понимаю, плюс там очень мало пространства, если не снимать коллектор (а его хрен снимешь, даже для снятия головки мне не удалось его открутить)
В принципе можно ИК-сушкой нагреть блок и он как раз и прогреет соединение. При условии конечно, что он (мотор) подразобран сверху.
А так, идея со сливным 🔥