кузов Renault Master — обшивка

в продолжении темы пола www.drive2.ru/l/701210518030930919/ скажу пару слов о обшивке фургона. Прежде всего нужно определиться зачем оно нужно и какие имеем ограничения.

1. предотвратить касание груза и кузовного металла, не дав первому его деформировать.
2. обеспечить максимально возможную вентиляцию внутри кузовных элементов для максимально быстрого испарения сконденсировавшейся влаги и предотвращения коррозии.
3. по максимуму использовать полости внутри кузовных элементов для хранения такелажа и прочего рейсового скарба, а суммарный объем этих ниш впечатляет — 1м3 … один куб Карл! И это L2H2 с полезным объемом 10м3, у длинных бусов это будет вплоть до 1.5м3
4. обшивка должна иметь минимальный объем и минимальный вес (потеря части грузоподъемности недопустима — это не так актуально для внутреннего рынка, но для Европы это важно).

Тема реечной зашивки не моя, я добросовестно подсмотрел когда-то в сети обшитый вагонкой фургон, так и родилась эта идея, которая в процессе реализации и последующей эксплуатации была несколько раз переделана и заиграла новыми красками.

Родная обшивка.

От производителя нижняя часть буса была зашита тонким (2-3мм) материалом (таким как на сдвижной двери), что-то среднее между картоном и фанерой с черным покрытием защищающим от намокания. Материал достаточно нежный и еще у первого хозяина был прорван на сдвижной и правой распашной двери. На сдвижную и распашные дверки я вернул родную обшивку на место. Причина в фурнитуре Мастера. Нагружать доп весом двери не есть хорошо ибо фурнитура, причем ВСЯ, от роликов до ручек, замков и направляющих у Мастера — это просто боль, будь на неё бюджетный ценник, можно бы отнестись как к расходному материалу, но ценник на фурнитуру гуманным не назвать. Даже при бережном отношении — фурнитура не жилец. По этой причине допускать даже касания груза дверей (ну безобидные картонные ящики к примеру) тоже не стоит. У сдвижной верхним роликом рвет направляющую, а распашных после оного разбиваются пластиковые гнезда. Потому двери от груза оберегать нужно такелажными ремнями не допуская их касания. В таких условиях родная обшивка достаточна.

Фанера.

Остальная часть кузова зашита влагостойкой фанерой 9мм и теснением с одной стороны, которое выглядит довольно респектабельно — гладким глянцем выглядит куда хуже. В теории можно зашить и любой иной СЛОЕНОЙ фанерой с предварительной окраской, но не тоньше 6мм, лучше 9мм. Вагонку или иную древесину ввиду волокон расположенных в одном направлении использовать не стоит — их будет рвать вдоль волокон еще на этапе монтажа заклепками, не говоря про эксплуатацию. Сильно снизить ценник на обшивку поможет пол вырезанный из 9мм фанеры, там нужно 1 лист + 250мм, т.е. отход 1250х3000 более чем достаточен для раскроя на рейки для обшивки. У меня пол 12мм, потому я не имею опыта эксплуатации 9мм пола и могу судить лишь субъективно, хотя его должно хватить. В прочем можно обшить и рейкой из 12мм фанеры, это на 1/3 тяжелее, но нужно посчитать суммарный вес обшивки — возможно там не такая и страшная цифра, в конце концов для компенсации можно рейку делать на треть уже.

Раскрой.

Если имеется бросовый материал и руки чешутся распустить (а почему-бы и нет), то не обойтись без направляющей (например проф трубы) или лучше алюминиевый уровень — линейка. Вести от руки упираясь в направляющую не стоит, нужно делать консоль жестко связывающую инструмент и направляющую. От руки будет шлак. Чем распускать? Лобзик скорее всего умрёт от пройденных метров, а вот болгарка с соответствующим диском или дисковая пила думаю самое оно.Если материал покупать, то как по мне проще на месте у продавана распустить на ЧПУ станке, именно так делал я, режущий инструмент в моем случае был — фреза.

Монтаж.

Монтаж как по мне самый подходящий — алюминиевая заклепка. У меня 4*16мм (можно 4*14). Заклёпочник обязательно с длинными рычагами и сборником огрызков. Такие умеют работать (уверенно) с 6мм заклёпкой. Маленьким заклёпочником работать при таком объема заклёпки — боль, но в некоторых местах он будет необходим. На каждую сторону "рейки" по две заклёпки.

Если монтаж будет в осуществлён без помощника, то помимо слесарных клещей с фиксатором, для того, чтобы выставить рейки нужна пара (лучше больше) 3 дюймовых пружинных зажимов (под ними можно смещать рейку вверх-вниз постукивая по краю рейки).

Последовательность монтажа следующая.

Сверление — нужен слесарный угольник, фиксируем его на столе сверлильного станка двумя струбцинами таким образом, чтобы заведенная в него углом фанерная рейка при сверлении имела центр отверстия равноудаленный от краёв рейки на 10мм. Такой способ полностью избавит от разметки, кернения и на порядок сократит время на засверливание 18 реек (72 отверстия). Помимо этого будет достигнута точность и повторяемость, которая недостижима при разметке и кернении.

Монтаж — выставляем рейку на пружинные зажимы. Постукивая по краям рейки точно добиваемся необходимого положения рейки. Далее жестко фиксируем рейку с двух сторон к металлу кузова слесарными клещами с фиксацией. Сверлим любое из 4х отверстий (только ОДНО!). Удаляем с внутренней стороны просверленного метала фаску (удобно зенкером). Ставим и обжимаем заклёпку. Подобные операции проводим на противоположной стороне рейки с одним из отверстий. После установки этих двух заклепок, сверлим и клепаем оставшиеся два отверстия в рейке.
Попытка вначале всё засверлить, а потом набить заклёпок — идея так себе ибо высока вероятность, что в момент сверления иных отверстий рейка сместится относительно ранее просверленных отверстий.

Рейки, расположенные над нижними усилителями, имеют центральную связывающую их между собой рейку 50мм ширины, эта связывающая рейка закреплена на заклёпки сверху и снизу. В нише напротив сдвижной двери, прямо под верхним усилителем за рейкой у меня организована еще одна полочка, делать её не стоит. Геморроя с её изготовлением много, а толку не очень ибо как показала практика и она и верхняя всегда полупустые, хватит и одной верхней.

В качестве полок использован метал усилителя, краска затирается скарбом лежащим на ней, потому нужно оклеить их самой тонкой и легкой метализирванной виброй, которая погасит возможный дребезг и предотвратит порчу лакокрасочного покрытия.

Ниже я опишу, что где лежит ибо наиболее удобные места для того или иного скарба выявлялись тоже не с первого раза. Выяснение методом проб заняло некоторое время и в процессе эксплуатации "утрясалось" 5 лет, потому, возможно, не лишним будет о этом написать.

Нижняя часть (до арки)

Нижняя половина (до верха арки) как показала практика не должна быть зашита ибо в районе передней части арок 2 ниши (слева и справа) вмещают каждая по 4л канистре масла + 1.5л канистре с широким горлом от ополаскивателя (для серой воды). В задний части арок в нише у правой двери замечательно становится обрезок канистры с палетными гвоздями и тюбиком литола (актуально для прицепов с деревянным полом). Ниша за левой аркой ввиду её удаленности из-за постоянно закрытой левой дверью активно не используется, а рядом с нишей прижился лишь полуметровый гвоздодер притянутый эластичным шнуром.

Две ниши расположенные вдоль левого борта напротив сдвижной двери вмещают десяток 2л баклажек питьевой воды (необходимо застелить дно ниши картоном чтобы острые углы кузовных элементов не перетерли дно баклажки).

Почему нет опасения за открытую нижнюю часть? Практика показала, что грузы способные нанести вред кузову при своем смещении находятся выше этого уровня, в верхней половине, да и в целом вся эта обшивка по большей части первый пункт обеспечивает косвенно и перманентно, но третьему пункту самоотверженно служит 24/7 … в нижней же половине находятся как правило тяжелые грузы (конструкции, прокат и подобное). Оные всегда, либо непосредственно, либо через дополнительно поставленную пустую палету (чтобы сместить груз на заднюю ось и разгрузить коробчатый лонжерон из фольги) упираются в передний борт и увязаны от бокового смещений ремнями на удавку. Из грузов которые на внутреннем рынке грузят навалом — мешки, но они всегда ввиду ограниченной ГП буса не выше 1м. При сползании они страшны для дверей, но при грамотной укладке они не особо склонны смещаться. Второй навальный груз — коробки картонные, они часто под потолок и размер их не представляет угрозы для нижней половины (они велики). Представляют угрозу для дверей, наложить между ними и задними дверями картон идея так себе, разобьёте гнезда, лучше обложить картоном и утянуть ремнями. Третий навальный груз это рулоны. Они ка правило длинны и для нижней половины не страшны.

Нижня часть (выше арки).

Нижняя половина кузова выше арки по левому борту ввиду постоянно закрытой левой двери не обжилась каким-то инвентарём, как правило, пустует. По правому борту напротив — задняя половина завешена храповиками внутри (нужно учитывать достаточный зазор при монтаже фанеры, мой маловат, дополнительные 20-30мм не повредят). Снаружи тоже висят храповики вторым рядом. В сумме их около 16шт разной длины, некоторые шиты под заказ. В дороге это шума не создает, как может показаться. Передняя часть правого борта выше арки занята пластиковыми уголками под ремни, распределяющими давление от ремня на большую площадь, уголки поджаты такелажными резинками.

Верхняя часть (выше усилителя).

По левому борту на усилителе стоят от края до края все тех жидкости имеющиеся в авто + WDшки, присадки и прочая химия в емкостях. На фото все ниши почти пусты, т.к. это фотки с одной из уборок в кузове. Когда-нибудь я добавлю сюда фото снаряженных рейсовым скарбом всех этих ниш. В нише над самым верхним усилителем по левому борту запас уголков из такелажного картона, чтобы класть под ремни и сучкорез с длинными ручками (очень пригождается иногда). По правому борту на центральном усилителе от края до края 50мм стяжные ремни разной длины от 20м до 1.5м (16шт), плотно смотанные в бублики и стопка рабочих такелажных уголков под ремни, которая по мере ветшания пополняется запасами с левого борта. Под верхним усилителем ближе к сдвижной двери висят провода для прикуривания. На верхнем усилителе метла, ею подметаю и ею мою кузов снаружи. Обрезанная 20л канистра от строительной химии позволяет успешно мыть машину этой метлой на берегу реки, а так-же это ёмкость для отработки при замене масла в рейсе (потом сливаю отработку в освободившиеся канистры от нового масла). А львиную долю времени этот обрезок канистры используется
как сборник серой воды под рукомойником — но об этом в следующий раз. В самой верхней части от светильника над сдвижной дверью до правой распашной в несколько пред натянутом состоянии такелажные резинки около 20шт.

Верхняя часть — напротив сдвижной двери.

Полочка над верхним усилителем как-то не сильно эксплуатируется, думаю мой слабый интерес к ней вызван тем, что там как в женской сумочке — ничего не видно ввиду высоты и искать что-либо приходится на ощупь. По этой причине часто там находятся при уборке вещи, которые потерялись. По этой причине я рекомендую при раскрое не пожалеть денег на перфорацию этой рейки в нижней части отступив 10мм от нижнего края и шириною тоже 10мм, таких прорезей две — слева и справа от центрального уголка связывающего центр рейки и усилитель. При таком подходе в эту щель сразу будет видно что там лежит и теряться не будет. Закрыть вместо фанерной рейки сеткой или каким-то прозрачным материалом будет на мой взгляд не эстетично. Обычно там навалом специи, спагетти в пачках, но часто там оказываются ручки и прочая мелочь.

Полка над центральным усилителем — кухонная. В ряд пластиковые емкости с крупами, макаронами, сахаром, солью, столовыми приборами (очень удобно), олия. Именно эту полку крайне необходимо завесить плотно прилегающей шторкой иначе будет толстый слой пыли на всем содержимом полки, но этого я так пока и не сделал. Ниже центрального усилителя кухонный столик, но о нем в другой раз, иначе эта писанина никогда не закончится.

продолжение — www.drive2.ru/l/727347283812692140