Ремонт рулевой рейки на BMW X5 E53 (ч.2)

Когда вот кажется, что вот чуть-чуть и писать будет не о чем, нахожу что то новое.)) К сожалению или счастью пишу медленнее, чем делаю в машине. Боже, когда это все кончится.)))
Короче довольно сопель. Итак, вторая часть про рейку!)))
Напомню: мы открутили подрамник, но без полного съема, вытащили рейку, почистили и вот она на операционном столе. По ходу рассказа постараюсь рассказать и показать какие траблы с ней случаются и как это можно пофиксить. Повторюсь: у меня не было в планах полного ребилда, только устранить течь и заодно проверить состояние.

Ну беглый взгляд показал, что открутить тут не много чего можно, поэтому начнем все и вся откручивать)))
1. Начинаем сверху. Сверху видим на штоке пластиковую направляющую. Перед тем как снимать, опять замеряем рулеткой насколько выходят рулевые валы из рейки справа и слева, затем надфилем делаем насечку на штоке по отношению к направлящей, чтобы при установке совместить эти метки.
2. Далее широкой плоской отверткой аккуратно поддеваем пластиковую крышку и снимаем ее вверх. Стараемся не повредить шлицы на пластике.
3. Под крышкой видим стопорное кольцо и золотник.

Кольцо вытаскиваем, затем возвращаемся к низу штока.
4. Сначала выкручиваем “заповедную” гайку))) Или ту гайку, которую используют для подтягивания рейки. Выкручиваем и вытаскиваем эту прижимную констукцию.
5. Далее переходим к самому низу штока рейки. Откручиваем снизу крышку в форме гайки. Под ней видим стопорную гайку. Откручиваем и ее.

6. Далее зависит от везения. Если вы не жалели масла для рейки и меняли масло с фильтрами не реже чем по регламенту, то вам, как и мне, повезет. Еще плюсом будет если вы лили не всеми любимый “декстрон” (но об этом ниже). Короче пришло время магии: стелем тряпку или целофан, и над этим переворачиваем рейку кверху ногами и начинаем несильно отстукивать шток из корпуса рейки.

У меня выскочило на третьем ударе. Выскакивает червяк и верхний золотник.
7. Ну дальше что, как следует отмываем и червяк, и золотник. Последний разбираем и вытаскиваем нашего клиента: верхний сальник из за которого у меня все текло ручьем. По виду да, был дубоватый и судя по нему, уже меняный. Производитель “кортеко”.

Что ж, будем иметь в виду. И кстати да, мне приехал именно такой же на замену.

8. По червяку видно, что есть выработка. Это признак состояния рейки. выработка не сильная, но видна.

Это кстати самая дорогая часть рейки есличо)) На ней мы видим белые нейлоновые кольца. Если у вас руль крутится туго, это вот эта причина. Из-за выработки они подспускают масло и из за этого крутиться не так легко, как хотелось бы. Да, а откуда выработка спросите вы. Это опять нерегулярность обслуживания (старые шлаки), дубение сальников (попадает пыль, песок), выработка штока от езды по неровностям, все эти результаты внутри рейки действуют как абразив, еще сильнее разрушая ее.
9. До этого всю работу мы вдвоем проделали неспеша за 4 часа и дальше встряли в пепец какую жопу. Внутри корпуса червяка рейки осталось только нижний сальник и роликовый подшипник. Сначала мы не могли понять где они, потом попив чайку, поняли что смотрели не там: он был перед самым носом. Но напомню: у наших реек шток длинее чем на седанах как я понял. На последних до всего можно дотянуться пальцами, а тут хер. Чем только не пытались подцепить: сидит как мертвый зараза.

Пинцетом и узкогубцами удавалось оторвать кусочек юбки сальника, но не с двинуть. Тогда нам пришла “гениальная” идея: выбить его снизу.
Корпус устроен так, что он ступенчато сужается к низу внутри. И получалось так, что на такой вот ступеньке лежал подшипник, который сверху держал сальник.
10. Сняв стопорное кольцо штока уже рулевых тяг, мы просто вытащили чтобы тот не мешался. И с обратной стороны увидели, что зря это делали: они стояли заподлицо с более узким уровнем корпуса. Т.е. выбить снизу было не реально. И чего мы только не вытачивали, какие крючки. Ничего не цепляло его. Был уже поздний вечер, а собирать даже так не могли и не хотели. Впали в дикий азарт, который нам аукнулся))) В итоге мы расхерачили подшипник: посыпались иголки из него. “Ах тыж б** йопанный конь”, сказали мы и грязно выругались матом. Плюнули на это все и решили просто его располовинить. Два удара тонким зубилом и он лопнул. Когда я его вытащил наружу: я понял что этот сальник не менялся с момента выпуска рейки.

Он был даже не дубовый. Он гнулся с огромным трудом как чугуний какой то. Короче если вы полезете менять, то его меняйте обязательно. И также советую не пытаться сделать “красиво”: перерубайте его к чертям собачим.
11. И вот она полностью разобранная.

Нижний вал на тяги выглядел просто отлично, все четко. Сначала его почистили, потом хорошенечко смазываем старым проверенным литолом)) Вставляем обратно.

12. Поправив обойму, собираем обратно подшипник. Ставим в корпус.
13. Мажем будущим для рейки маслицем нижний сальник и кладем его наверх подшипника так же в корпус
14. Вот тут нам понадобится головка на 30. Она как раз подходит для верхнего отдела копуса штока. Несильными ударами забиваем внутрь подшипник с сальником.
15. Мажем также литолом нижнюю часть червяка, который шток тяг крутит. вставляем обратно в корпус.

16. Ну в почищеный золотник ставим верхний сальник. водружаем обратно на шток червяка.
17. Стопорное кольцо
18. Снизу подшипник (если вытаскивали его), затягиваем гайку и ставим крышку
19. Ставим обратно зажимную гайку, но не затягиваем.
20. Водружаем пластиковую направляющую и ставим ее на шток по метке.
21. выкручиваем рейку на те же длины, что мы меряли до разбора и затягиваем регулировчный винт. Что хотел сказать по затяжке, что то я как ни искал, сил не нашел прилагаемых к затяжке. Тянули как: сильно затягивали и потом чуток прям отпускали заляг.

22. Снова глушим отверстия в рейке тряпками и болтами. Отчищаем подрамник, водружаем рейку обратно, притягиваем ее к нему.
23. Прикручиваем подрамник, одному его не так легко водрузить. Особенно попасть в подушки для двигателя.
24. Вставляем рулевой вал в шток рейки. Затягиваем.
25. Вытаскиваем тряпки с боков и прикручиваем тяги. Затягивать “чтобыблянавека” не надо, тем более трубами.
26. Прикручиваем трубки гура
27. Заливаем жижу в бачок. Она уходить не будет, даже если покрутите руль. Хрена! Надо завести авто прям секунд на 10-15. Руль лучше не крутить, даже и если колеса вывешены. Шума не пугайтесь: гур пустой и громко об этом говорит
28. Заглушили, теперь можно крутить рулем, жидкость начнет проваливаться. И так льем, заводим (уже крутим рулем) до тех пор, пока жижа не перестанет уходить. Но один хрен, шуметь гур будет. Это потому что надо будет проехаться. Но пока мы без колес, смотрим есть ли где протечки. В моем случае сухо было как в пустыне Сахара.))
29. Водружаем все защиты обратно и делаем пробный выезд. Который сразу вас может озадачить: руль будет стоять криво. у меня чуть ли не на 90 градусов))) Из за этого у меня сразу загоралась гирлянда. Ясен пень: нужно делать сход-развал.
30. Делаем обязательный сход-развал и теперь уже нслаждаемся отличной рулежкой!)))

Теперь факты и наблюдения.
*Если бы не этот злоебучий сальник, уложились бы в один день, а так прокрыли аж два.
*Эту работу проводить лучше вдвоем, одному реально тяжело. В куче мест нужно чтобы кто то держал или поддерживал.
*Я рейку никогда не подтягивал: считаю что это не ремонт а сокрытие поломки. После этих работ руль ведет сейчас мегачетко. Рулить прям ну просто ващще. Стуков никаких нет.
*Веселое про масла: тут многие с пеной у рта доказывают, что нам нужен ТОЛЬКО атф “декстрон” а все другое нас убьет. Особенно “американцев”. Ну что ж, и тут я почитал много чаво))) В общем как у нас дела обстоят: декстрон хорош, спору нет. И проверен и тд и тп, но есть у него не совсем приятная черта: от низких температур густеет, зараза. Многие кто им пользуется наверняка замечали как зимой по утро при заводе авто, машина начинала противно гудеть. Это вот из за него родимого. А если посмотреть, что льют в такие же ведра, но в северных странах, то уивитесь — не декстрон)) А мой любимый пентосин. Последний намного жиже и что главное: очень низкая температура замезания. Вот и весь секрет)) Надо помнить что их мешать нельзя вообще, сворачиваться эта жижа будет. Если хотите поменять, то менять с полной прокачкой системы. А еще лучше с замещением. Вот такие дела))
*Конечно если туда лезть, то лучше затарится полным набором зч к рейке. Благо недорого стоит.
* Конкретно для моих работ нижний шток рулевых вообще можно не трогать.
*После одного раза, теперь такую процедуру думаю за полдня могу сделать))

Что еще. Да хватит пожалуй))) Радует что на два тома получилось))) Тут столько еще что есть рассказать, но об этом в другой раз))) Спасибо, за прочтение: пожелания, критика всегда приветствуется)

UPD1: устал отвечать на одни и те же вопросы, многие не хотят читать коментарии тут. Поэтому вынесу сюда.
Мой случай:
нижний — F-00088 — 28*37*5 (0M)
верхний — F-00663 — 20*30*5/6 (1PM)

подбирал по сайту, там не заказывал, использовал исключительно как каталог: сальник-рейки.рф