УСТАРЕЛО! ЧИТАЙТЕ НОВУЮ ВЕРСИЮ: www.drive2.ru/l/8676177/
В продолжение темы зарядки аккумуляторных батарей (АКБ), благодаря Владимиру Коляде – опытному джиперу и путешественнику, мне удалось найти и теоретические объяснения моему эмпирическому опыту, о котором я рассказал в первой части. На одном сайтов, указанных Владимиром, мне удалось найти графики процесса заряда различных батарей, а так же значения напряжений необходимых для заряда:
Этот же график можно найти и в инструкции к зарядному устройству Ситек (этапы 3,4,7). Как мы видим, в первой части процесса происходит зарядка постоянным током, при этом напряжение постепенно повышается. Вторая часть – зарядка постоянным напряжением, при этом ток заряда постепенно уменьшается. И, наконец, в завершающей части происходит финальная часть заряда малым током и малым напряжением, после чего аккумулятор считается полностью заряженным. На графике максимальное напряжение зарядки АКБ значится 14.5В.
Теперь вспомним как устроен реле-регулятор автомобильного генератора: его задача регулировать таким образом, чтобы на выходе было напряжения 13.8В. До аккумулятора зачастую доходит еще меньше. Причиной тому коррозия клемм, потери в проводах и т.п. Ни о каких 14.5 вольтах, необходимых для зарядки даже самого древнего АКБ говорить не приходится.
Как же тогда работает аккумулятор в повседневном режиме? Дело заключается в том, что в обычном цикле мы используем только небольшой процент емкости АКБ: завели автомобиль, а потом тут же восполнили то, что взяли. Именно в этом диапазоне и работает наш аккумулятор в штатном режиме.
Но стоит нам “посадить” АКБ (неважно основной ли это аккумулятор, который сел из-за не выключенных фар или же это дополнительный АКБ, который мы посадили в результате того, что смотрели кино вечером в палатке), как он становится стабильно недозаряженным, вне зависимости от того, сколько он заряжался от генератора. Набрав некоторое количество заряда, дойдя до максимума реле-регулятора в 13.8В перестает принимать заряд.
Площадь фигуры под графиком тока заряда характеризует количество “закаченной” в АКБ электроэнергии:
Если сравнить фигуры где напряжение ниже 13.8 В (зеленая) с фигурой, где напряжение превышает 13.8В (красная), то как раз и увидим те самые недостающие 50% заряда батареи, которые никак не получалось добыть из автомобильного генератора.
Но все это полная ерунда, по сравнению с тем, как заряжаются кальциевые АКБ. Вот их график:
Здесь напряжение зарядки должно подниматься вообще выше 16 вольт! Именно с этой проблемой и столкнулся Владимир – его стационарный источник от сети 220 В не был рассчитан на кальциевые АКБ. Если уж не все зарядные устройства способны зарядить такой аккумулятор, то ни одному реле-регулятору такое не под силу! Даже неисправный — лично у меня, при повышении напряжения бортовой сети до 15В выскакивает соответствующая ошибка на бортовом компьютере (загорается ли при этом “Check Engine” не помню).
Тут хочется сделать еще одну ремарку: кальциевые АКБ очень не любят глубоких разрядов и несколько циклов могут их погубить. По этой причине использовать их как второй, дополнительный АКБ не следует, здесь оптимальнее применять батареи AGM (или гелевые, если позволяют средства) – они меньше боятся глубоких разрядов. Если готовы следить за уровнем электролита, то и старые сурьмистые батареи сгодятся как бюджетный вариант. Но итог в любом случае один: после глубокого разряда любую батарею надо заряжать зарядным устройством — генератор на это не способен! А если у вас аккумулятор типа AGM или Кальциевый, то устройство должно иметь специальные режимы зарядки этих батарей.
Комментарии 17
Мужики нормальный генератор должен выдавать 13.8-14.2 вольта и не больше, так как исправная Ак.батарея выдает 13.2 (акб это 6 банок по 2.2 вольта) это нормальные условия иначе при повышенном напряжении погорит оборудования, теперь вопрос о токе ток при зарядке акб должен быть, как правильно написали 1/10 от максимального тока акб т.е при 75 амперном акб ток зарядки составляет 7.5 ампер в первый час зарядки потом падает при этом акб заряжается 10 -12 часов, лучше всего акб заряжать малыми токами, но большем временем. Но вряд ли кто на личном авто проедет за день 10 -12 часов не глуша её От больших токов просто рассыпятся пластины. Поэтому акб часто выходят из строя через 3 — 5 лет.Вопрос а выдает ли ваш генератор нормальный ток? даже если он выдает нормальное напряжение! Проверяли на стенде заводской генератор уаза, он выдал вместо 120 ампер всего 40 ампер при 13.5 вольтах это заводской генератор, просто искали почему быстро садится акб.
Подключи лампочку на 100Вт, сколько он покажет на стенде? 40А. Подключи еще одну, снова 40. При этом нагрузка на двигатель будет возрастать. В чем проблема? АКБ по регламенту должен заряжаться током в 2 раза меньшим чем ампер\часов у АКБ.
Чем ниже ток, тем лучше зарядка АКБ, но и тем дольше. И дело во времени, тут во-вторую очередь. 7,5А слишком мало для электропотребителей авто. А АКБ, как известно, включен в общую схему паралельно, и заряжается постоянно, вместе с работой всех потребителей.
sever159
Мужики нормальный генератор должен выдавать 13.8-14.2 вольта и не больше, так как исправная Ак.батарея выдает 13.2 (акб это 6 банок по 2.2 вольта) это нормальные условия иначе при повышенном напряжении погорит оборудования, теперь вопрос о токе ток при зарядке акб должен быть, как правильно написали 1/10 от максимального тока акб т.е при 75 амперном акб ток зарядки составляет 7.5 ампер в первый час зарядки потом падает при этом акб заряжается 10 -12 часов, лучше всего акб заряжать малыми токами, но большем временем. Но вряд ли кто на личном авто проедет за день 10 -12 часов не глуша её От больших токов просто рассыпятся пластины. Поэтому акб часто выходят из строя через 3 — 5 лет.Вопрос а выдает ли ваш генератор нормальный ток? даже если он выдает нормальное напряжение! Проверяли на стенде заводской генератор уаза, он выдал вместо 120 ампер всего 40 ампер при 13.5 вольтах это заводской генератор, просто искали почему быстро садится акб.
Не шевроле крузе зарядку померьте. Там 15.7в это норма.
Я в электрике полный ноль, лампочки умею менять, но вот вопрос (прошу учесть начало фразы!) если через инвертор заряжать второй аккумулятор зарядным устройством?
Думаю это один из самых правильных вариантов.
Вроде как вся инфа про 14.5 В как раз и касается только технологии AGM.
Например, у нас зарядка не напряжением, а током… А в жигулях таблетка-напряжением…
У нас есть датчик температуры АКБ еще, и при жарком лете заряда нет днем…
Не всем подходит получается? )))
У AGM максимальное напряжение зарядки 15 В. Нечто среднее между обычным и кальциевым.
Нет понятия "зарядка напряжением" или "зарядка током". На клеммах АКБ создается разность потенциалов (напряжение), в результате чего через АКБ начинает протекать электрический ток.
В первой части заряда идет поддержание такого напряжения, чтобы через АКБ протекал ток постоянного значения т.е. идет зарядка ограниченным током (стадия 1).
После достижения определенного значения (14.5 в обычных, 15 AGM, 16.2 Кальциевых) поднятие напряжения прекращается и ток, протекающий через АКБ постепенно падает. т.е. идет зарядка ограниченным напряжением (Вторая стадия)
Генератор автомобиля старается выдать 13.8 в. Если аккумулятор дохлый то он съедает на себя все, что выдает генератор и идет зарядка таким током, какой только может выдать генератор (Убивая АКБ огромными значениями протекающего тока) Напряжение при этом просаживается. Продолжается это до тех пор, пока напряжение не выйдет на уровень 13.8В. После этого зарядка прекращается.
Насколько я смог понять статью на английском сайте, то часть протекающего тока при зарядке расходуется на химические процессы происходящие между электролитом и материалом пластин в результате которых и "накапливается" заряд. Другая часть идет на нагрев, еще одна часть идет на всякие побочные хим. реакции типа разложение воды на кислород и водород (кипение АКБ).
Если напряжение на клеммах недостаточное то правильные реакции (приводящие к зарядке) — не происходят, а идет только нагрев и/или кипение или еще какие то другие процессы (не силен в химии), но эти процессы не ведут к образованию того, из чего потом получается электричество при разрядке.
Как то так.
ну у меня свыше 14В заряда лишь сильной холодной зимой после старта только… потом падает до 13.5 обычно…
заряд регулируемый по току — у нас на машинах (регулятора нет как такового внешнего, мозги ДВС сами по датчикам выдаю зарядный ток при равном напряжении в зависимости от условий заряда — типа минизарядки встроенной в мозги машины) или напряжению — это как на жигулях, таблетка тупо режет напряжение с генератора без управления (пытается обмотка возбужения за всех отдуваться, но на заряд АКБ она обычно мало влияет в данном случае)…
я так понял, что АГМ мне не пойдет — напряжение маловато ))) ну вот как-то так )))
Информация актуальная. Но в ней показаны идеальные условия эксплуатации. Соглашусь с буржуазными графиками заряда, кроме первой фазы. АКБ 50 а/ч, на него подают в течении 2 часов напрядение до 14 вольт и ток заряда 20А? Никогда такого не видел. У АКБ пластины осыпятся при таких условиях. Вообще ток заряда рекомендуется 1/10 емкости. У буржуев в контроллеры заряда АКБ забит алгоритм ускоренного заряда, когда минут на 20 АКБ получает ток заряда около 1/5 ёмкости.
По поводу Ca АКБ: на УАЗе нужно менять РН (но не на трёхуровневый). У меня в мороз генератор выдает 15,3 вольта, панель не пищит. Минут за двадцать скидывает до 14,2. Летом в жару держит 13,4-13,2 в. Те же буржуи в статье рекомендуют остановить заряд или снизить силу тока при нагреве АКБ более 51,5 градуса. Под капотом УАЗа бывает около 80-90 градусов и батарея успевает прогреться при длительной работе двигателя так, что её рукой держать невозможно. Вот в этом случае 13-13.4 вольта наверно в самый раз.
По поводу стационарных ЗУ для Ca АКБ. Их найти очень сложно. Обычно ЗУ больше 14,5 в не выдают. Но есть решение! Я доработал Орион 325. Это не сложно, в итоге на выходе максимальное напряжение 16,2 в. Теперь Ca АКБ можно зарядить полностью. До этого не получалось, она не принимала заряд.
Володя, который упоминается в статье, как раз такое устройство и дорабатывал. У моего Ситека есть режимы зарядки AGM и Кальциевых батарей.
Владимир впаивал подстроечный резистор. Сейчас его прямо на заводе впаивают. Его только найти надо, там их несколько. Я переделывал два Ориона, у них были разные платы, но по их разводке резистор найти не сложно.
Эк ты меня пропиарил )))
:-) Ну человек старался, разбирался, сайт искал. А я что, только переписал твои умозаключения в своем аспекте…
Всё правильно написано, в качестве дополнения скажу, для питания на стоянке лучше использовать никель-кадмиевые щелочные аккумуляторы. Они переживают глубочайший разряд вплоть до переполюсовки. Но, заряжать и хранить их надо отдельно от кислотных. Потому, что одни выделяют кислород, другие — водород и что может получиться при их смешении — сами знаете.
А какие кислород выделяют? (Я в этом вопросе не слишком силён)
Точно не помню, поищи в интернете.
Ну да, по этой причине автомобильные аккумуляторы живут ограниченное время, хотя в принципе срок их жизни ничем не ограничен…
Вот ещё материал по теме:
electrotransport.ru/ussr/index.php/topic, 2103.0.html