Здравствуйте, доброго времени суток!
Как известно, на современных двигателях используется герметичная система охлаждения, работающая под избыточным давлением. За счет этого повышается температура кипения жидкости, улучшаются условия охлаждения и уменьшаются паровые потери.
Правильный режим работы системы обеспечивают впускной и выпускной клапаны в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан ВАЗ компенсирует расширение жидкости по мере прогрева двигателя и должен открываться при избыточном давлении 1,1…1,5 атм., а впускной-при разрежении 0,03…0,13 атм. в процессе остывания.
Однако по ряду причин (не кондиция, брак при изготовлении пружин. неправильная сборка и т.п.), не все пробки обеспечивают заданные параметры. Особенно опасно завышение давления, приводящее к распиранию расширительного бачка, разрыву шлангов, появлению течей в радиаторах (основном и отопителя) и кране печки. Например, бывали случаи, когда разрыв шланга отопителя в салоне автомобиля приводил к ожогам ног пассажира.
Поэтому желательно как эксплуатируемые, так и вновь приобретенные пробки проверять на величину давления открывания выпускного клапана. Для этого можно использовать простейшее приспособление, собранное на основе расширительного бачка (рис. 1).
Вентиль бескамерной шины плотно надевается на пароотводящий патрубок бачка и хорошо на нем держится даже без хомута. Вместо компрессора можно использовать насос с манометром. Датчик уровня охлаждающей жидкости необходим для того, чтобы заглушить данное отверстие бачка. Датчик на время проверки можно снять с автомобиля. Нижний патрубок бачка тоже неплохо бы заткнуть какой-либо пробкой, но можно просто закрыть большим пальцем левой руки.
При проверке включаем компрессор, закрываем отверстие нижнего патрубка и ждем стабилизации показаний манометра. Это и будет давление открытия выпускного клапана (точность показаний зависит от погрешности манометра). Если оно не соответствует норме, клапан можно подрегулировать. Для этого круговым движением узкой отвертки вынимаем из пробки резиновую прокладку (рис. 2), а затем кривыми ножницами, отверткой или другим инструментом поддеваем (рис. 3) и снимаем крышку клапанов (рис. 4).
На рис. 5 показаны детали и узлы пробки расширительного бачка.
Давление открывания выпускного клапана зависит от усилия, создаваемого большой пружиной. Поэтому, если давление больше нормы, нужно на наждачном круге подшлифовать торцы пружины. Если меньше нормы — пружину можно попробовать растянуть. После этих манипуляций крышку собираем и снова проверяем давление. При необходимости, вновь разбираем крышку и работаем с пружиной. И так до достижения требуемого давления.
Если Вы хотите проверить крышку, которая уже эксплуатировалась на двигателе и от Вашей проверки ему уже точно хуже не будет, можно собрать установку по рис. 6.
Для проверки отсоединяем пароотводящий шланг и не забываем заглушить его, например, с помощью пробойника из шоферского набора инструментов. Присоединяем вместо него вентиль и действуем согласно предыдущему описанию. Операция не сложная, но требует определенного терпения и затрат времени. Зато Вы будете уверены в крышке и избежите многих неприятностей.
Спасибо всем, кто дочитал сей опус до конца. Буду рад, если это кому-нибудь пригодится.
Комментарии 24
Относительно температуры вы правы. В мануале написано, что клапан крышки должен обеспечивать избыточное давление 1,1 бар на прогретом двигателе. Насколько велика погрешность от разности температур, не знаю. Думаю, что изменение температуры на +80 град. повлияет не сильно. А вот с оборотами непонятно: если давление увеличится, клапан его и стравит. Впрочем, я уже несколько лет езжу с разгерметизированной системой. К этому подтолкнул прецедент: в автомобиле сослуживца под действием избыточного давления лопнул шланг отопителя и ему сильно обварило ноги, долго лежал в больнице. После этого я вытащил из пробки маленький клапан, а на БК установил температуру включения вентилятора + 97 град. Даже жарким летом температура не повышается более 100 град., пока никаких проблем. Можно было бы просто отвернуть пробку, но тогда при езде по ухабам из бачка выплескивается тосол.
Неплохо придумано. Но есть принципиальные ошибки! Во-первых температура крышки должна быть около 90 градусов, т.к. свойства материалов меняются при изменении температуры. Во-вторых, проверку надо производить на штатной системе при оборотах двигателя примерно 2000-2500, т.к. при увеличении оборотов увеличивается и давление.
До упора, иначе клапана не будут работать, воздух будет идти помимо них.
А крышку надо закручивать до конца сильно до упора?
воооо, вот такой способ для меня лучше всего, не хочу сверлить отверстие для соска, лучше через обратку его надену, спасибо за хорошую идею)
Меня не было в городе, только что приехал. Завтра, если еще есть необходимость, что-нибудь придумаем.
Подскажите пожалуйста как правильно установить клапана обратно.при разборки не смог заметить как они стояли.Спасибо!
P.S. Посмотрите рис.5 в данной записи Б.Ж. На нём показана пробка расширительного бачка в разобранном виде. Все детали расположены так, как они находятся в пробке (за исключением поз. 5). Итак, в корпус пробки (поз. 1) устанавливаем большую пружину (поз. 4). На неё надеваем выпускной клапан (поз. 3), а в него вставляем узел впускного клапана (поз. 2) пружинкой вверх. Все это сверху закрыть крышкой (поз. 5) и нажать на неё до защелкивания. Потом не забыть установить уплотнительное резиновое кольцо. На рис.4 тоже хорошо видны детали полуразобранной пробки. Желаю удачи! Если что непонятно — спрашивайте.
Спасибо за подробное описание. Сделаю на досуге, а то есть у меня сомнения на предмет моей крышки =)
Грубоват манометр компрессора, но в целом оценить состояние клапана пробки можно достаточно достоверно.
Ну понятное дело, что он не поверен, но в целом думаю, что подойдёт =)
Полезная статейка) спасибо) в ближайшее время буду проверять и настраивать или покупать новую пробку… Бачек раздувает даже при неплотно затянутой…((((
я так же делал летом, при 1,3 шипит, но бачок раздувается, поэтому до конца не закручиваю пробку — но от этого постоянно подтёки и грязь возле пробки, хотя уровень жидкости не падает
Если пробка расширительного бачка закручена, давление в системе при правильно отрегулированном паровом клапане должно быть 1,1 бар и более. При таком давлении жидкость вскипает примерно при 106 градусах, а от ЭБУ вентилятор включается при 103 градусах. Т.е., при закрученной пробке жидкость фактически не вскипает, так как вентилятор включается раньше. Если до конца не закручивать пробку, то давление в системе будет 1 бар и при достижении температуры 100 градусов, жидкость закипит, а вентилятор не включится. Кипящая жидкость плохо охлаждает двигатель и выплескивается, создавая потеки. Поэтому, если пробка не завернута, то на БК нужно установить температуру включения вентилятора менее 100 градусов, лучше 97…98. Тогда должно быть все ОК.
согласен, но жидкость кипит примерно 110 градусов, бк приобрёл, дождусь тепла и установлю, конечно и температуру включения карлухи опущу, но это на лето. Сейчас зима, температура не выше 90, а подтёки всё равно есть
Alando
Если пробка расширительного бачка закручена, давление в системе при правильно отрегулированном паровом клапане должно быть 1,1 бар и более. При таком давлении жидкость вскипает примерно при 106 градусах, а от ЭБУ вентилятор включается при 103 градусах. Т.е., при закрученной пробке жидкость фактически не вскипает, так как вентилятор включается раньше. Если до конца не закручивать пробку, то давление в системе будет 1 бар и при достижении температуры 100 градусов, жидкость закипит, а вентилятор не включится. Кипящая жидкость плохо охлаждает двигатель и выплескивается, создавая потеки. Поэтому, если пробка не завернута, то на БК нужно установить температуру включения вентилятора менее 100 градусов, лучше 97…98. Тогда должно быть все ОК.
У меня ситуация была такая, что температура росла до 102 гр., после чего срабатывал вентилятор, опускалась до 98 гр. и так по кругу (машина Датсун, 8-кл.). При городской езде все время температура в районе 100 гр. была. Например на одном светофоре 95 гр., до другого доехал, встал, 98 гр. На следующем уже 102 и срабатывает вентилятор. Это при температуре на улице 10-15 гр. Т.е. не жара. Менял антифриз, термостат, помпу. И итоге поставил пробку, которая как заводская, Восток-Амфибия. Перегрев ушел, все время температура 85 гр. Но теперь замечают антифриз уходит в местах соединения патрубков и шлангов системы охлаждения. Видимо давление не сбрасывает. Заказал крышку Luzar, пока идет, думаю приоткрутить крышку, сейчас все равно зима, перегреваться не будет. Получается, перегрев был из-за недостаточного давления. Но сейчас антифриз давит в слабых местах.
Здравствуйте! Так ведь температура 100…102 град. — нормальная температура. это не перегрев. Включение вентилятора при 102…103 градусах зашито в ЭБУ с завода. А вот 85 град. — это маловато. И тут, скорее всего, влияет не пробка, а термостат, который открывается слишком рано на полный круг. Теперь уж дождитесь новой пробки, после её установки всё станет ясно. Утечки антифриза в жигулёвских СО — застарелая болезнь из-за применения ленточных хомутов. Поставьте новые шланги и пружинные хомуты: течи прекратятся навсегда.
Спасибо за ответ. На первый взгляд действительно кажется, что 100-102 гр. это не перегрев. Антифриз не закипает, не выплескивается из бачка. Но точно помню, что такого не было, чтобы осенью при езде по городу, без пробок, срабатывал вентилятор. Заводской термостат стоял на 85 градусов, я поставил оригинал, тоже на 85. Как по мне температура держится идеально. Но вот можно сказать термостат менял зря, проблема была в пробке. Еще из наблюдений. Раньше, до начала проблем, когда температура доходила до 102 гр. срабатывал вентилятор, и температура постепенно падала до 98 гр. Когда начались проблемы на 102 гр. срабатывал вентилятор, температура еще росла до 103 и только потом постепенно опускалась. Сейчас снова вернулось изначальное состояние. Вроде мелочь, но это заметно. И когда падает температура до 98 гр. отключается вентилятор, но температура продолжает снижаться до примерно 95 гр.
Насчет пружинных хомутов подумаю.
Спасибо, полезная статейка)
штук 5 крышек новых было куплено отцом пока нормальная не попалась, кстати заводская самая обычная и работает вроде норм
На завод поставщики отправляют детали качественные, потому что боятся входного ОТК. А в запчасти идет то, что не отправили на завод. Поэтому такая картина складывается с запчастями.
Огромнейший респект)) все просто, и понятно, разжевано дальше некуда, кстати всем владельцам, даже новых машин советую, потому как сам поменял пробок штук 10, пока не купил синюю(хз от чего), она вроде бы сбрасывает, хотя и ее бы проверить, на правильность не помешает.
кстати, а давление то какое должно быть?
Спасибо за доброжелательный комментарий. Я задумался о проверке пробки после того, когда расперло бачек и потек радиатор печки. Вот у этой давление клапана было почти 2 атм. Пружину, насколько можно было, осадил в тисах и подшлифовал торцы (на фото немного видны следы шлифовки). подогнал под 1,1 атм. Бачек и радиатор, конечно, пришлось менять, а вот пробку сейчас использую старую, проверенную. Думаю. что все будет О.К. ))) Давление в норме должно быть: в одном источнике указана одна цифра-1,1 атм., а в другом дан диапазон 1,1…1,5 атм., хотя мне кажется, что 1,5 многовато.
я уже чо тока не пробовал не во что не верю )
А в чем проблема?