Всем доброго времени суток!
Опишу свой опыт ремонта двигателя QG18DE и постараюсь ответить на интересующие вас вопросы.
Предыстория: в начале ноября с наступлением холода в машине стало холодно так как из воздуховода шел еле теплый воздух. Неоднократные прокачивание системы охлаждения результатов не давали. Но проблема не заставила долго выяснять причину — воздушило систему охлаждения. Принято решение провести профилактику двс. Так как снимать ГБЦ поменяю компрессионные колечки и вкладыши шатунов. В ГБЦ поменяю маслосъемные колпочки. Помпа и ролик натяжителя ремня генератора тоже будут поменяны!
11 ноября заказал запчасти в одном из магазинов в г.Киров.
Начал договариваться насчет гаража.
Спасибо Антону — владельцу за теплый гараж(дров сжег целую поленницу) и за терпение (поставка запчастей затянулась с обещенной недели до двух! в связи со сменой поставщика!) Спасибо другу Константину он возил по городу по магазинам в поисках расходников. В гараже место встречи изменить нельзя! Всем спасибо за душевную поддержку, всевозможную оказанную помощь и предоставления недостающего инструмента и приспособлений!
Разбирать мотор начал 17 ноября.

Кстати перед ремонтом скачал мануал по ремонту двигателя и в заранее распечатал интересующие страницы.
После слива масла и антифриза отсоединил всю проводку с ГБЦ и отвел в сторону. Термостат с патрубками отвел в сторону что бы не мешал.

Должен заметить — все раскручивается и разбирается быстро поэтому в заранее подготавливаем тару для сбора болтов, винтиков и гаек.
После снятия клапанной крышки откручиваем боковую крышку и добираемся до натяжителя цепи.

Цепь и все успокоители в норме! (менял бывший хозяин)

Перед снятием распредвалов нужно выставить метки и ВМТ в первом и четвертом цилиндре.

Ослаблять болты крепления звезд нужно за сам распредвал. Сподручнее в 4 руки!
Снимаем звезды и ослабляем крепление распредвалов, крепление с метками впуска и выпуска.
Вынимать распредвалы нужно осторожно так что бы не поцарапать посадочные места.
Болты крепления ГБЦ откручивать в обратной последовательности указанной в мануале. в моем случае показалось что болты затянуты с разным моментом затяжки, некоторые открутились без усилий.
Впускной коллектор я не снимал с ГБЦ. Головка снялась с блока довольно легко.

Определил что прокладку дунуло в районе четвертого цилиндра — чернота у отверстия в рубашке охлаждения.
По прокладке не понятно.

Выкладываем ГБЦ на стол и начинаем очищать от герметика, блок тоже очищаем.

Дефектовку проводили в АвтоГазЦентре на Базовой. Мастер проверял на коробление с линейкой и щупом.
ГБЦ в норме а блок проверял сам в гараже простым уровнем.
Фото замены маслосъемных колпачков нет. Замена труда не составила. Вынимаются они легко как и запресовываются просто руками стукать не нужно. Рассухаривали вазовским рассухаривателем. Посадка 28 мм немного шлифанули острые углы и размер немного убавили что бы не поцарапать зеркало толкателей клапанов.
Так как запчасти везли долго и спешить было некуда ремонтом занимался неспешно.
Ролик натяжителя ремня генератора целиком не менял а заменил просто подшипник.


Замена помпы в моем случает особых трудов не составила! все было удобно откручивать а затем ставить на место. Помпа заменена на не оригинальную GMB — посмотрим как она походит.
Как снимать поддон и вынимать поршни фото тоже нет уж больно вдумчиво это дело выполнялось! так как первый и четвертый цилиндры были в верхней мертвой точке, сначала были откручены и выткнуты 2 и 3 поршни и за тем 1 и 4. Все четыре поршня были закоксованы капитально! отмачивались в керосине 3 дня. затем еще два дня в лавре замачивались и оттирались. После лавра ощутимо стали лучше чиститься.



Пока поршни отмакали в керосине я доводил ГБЦ в готовность!

Поршневые кольца и шатунные вкладыши везли дольше всего!


Устанавливаем поршневые и маслосъемные кольца замками как указано в мануале. разность между замками 45 градусов. опускал в цилиндр старое компрессионное кольцо и новое — разница видна примерно 2-3 мм.
Кольца на поршне смазывал маслом беред запресовкой в цилиндр и вкладыши шатуна внутреннюю поверхность тоже.
Крепление шатунов протягивал с динамометрическим ключем с угломером как указано в мануале.


Я решил протянуть ГБЦ с усилием в 84 Nm

После протяжки устанавливаем распредвалы и тянем как указано в мануале и нумерации.
Установку звезд и выставление меток делал в одни руки — поэтому пришлось импровизировать третью руку для натяжки цепи и установки натяжителя!

Сборка и протяжка двигателя закончилась в 2 ночи. через 10 часов продолжил сборку и подключение проводки. К стати в выхлопном тракте удалил второй катализатор! теперь движку будет легче дышать!
27 ноября к обеду двигатель завелся с первого оборота стартера!






Комментарии 63
Добрый день.
На Qg18de ставился поршень двух видов: с 1 компрессионным + маслосъемное кольцом и с 2 — мя. компрессионными кольцами + маслосъемное.
Какой вид поршня лучше?
Стоит ли при разборе заменить поршень с 1 кольцом на поршень с 2 — мя компрессионными кольцами?
Разница между поршнем с 1 кольцом и с 2-мя кольцами вообще есть?
У меня стояли поршня с двумя компрессиоными кольцами. С одним компрессионным не сталкивался — не знаю.
ssv-11
Добрый день.
На Qg18de ставился поршень двух видов: с 1 компрессионным + маслосъемное кольцом и с 2 — мя. компрессионными кольцами + маслосъемное.
Какой вид поршня лучше?
Стоит ли при разборе заменить поршень с 1 кольцом на поршень с 2 — мя компрессионными кольцами?
Разница между поршнем с 1 кольцом и с 2-мя кольцами вообще есть?
Существует два типа двигателей QG15DE. Тот что с алюминиевой крышкой клапанов, имеет фазавращатель на впускном распредвале как у автора и имеет проточкки на впускных клапанах на днище поршней. Так вот этот двигатель идет с завода с тремя кольцами на поршне ( два компрессионых и одно маслосьемное). А второй тип данного двигателя выпускался с пластиковой крышкой клапанов и не имел фазавращателя ни на одном из распредвалов. Так вот именно этот мотор имел с завода всего два кольца ( одно компрессионное и одно маслосьемное). Но существуют поршни для второго типа двигателя, с тремя кольцами!
Здравствуйте.
Выставка ВМТ.
Если на цепи имеется только черная метка для шестерни коленвала и нет жёлтых меток для положения шестерен распредвала то положение метки шестерни коленвала относительно черной метки цепи будет соответствовать ВМТ 1 и 4 цилиндров и правильному положению для замены цепи ГРМ?
Доброго времени! Цепь ГРМ — важный элемент в двигателе, желательно ставить оригинальную! Если нет меток — этот вариант на продажу и нет гарантии что через пол-года она не вытянется! Если метки на звезде коленвала совпадает с ПОЛОЖЕНИЕМ И СООТВЕТСТВУЕТ РЕГЛАМЕНТУ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ — ВМТ ВЫСТАВЛЕНА ПРАВИЛЬНО! Другое дело выставить положение распредвалов правильно без меток на цепи — нужна внимательность и практика!
На новой цепи метки видны.
Двигатель никогда не разбирался. Видно по герметику. Пытаюсь выставить правильно старую для замены на новую. Двигатель разбирается, верхнюю боковую крышку снял, кручу шкив и понять не могу. Темную метку вижу, других нет. Сниму нижнюю боковую, выставлю по шестерне коленвала и видимой метке, проверю положение 1 и 4 поршня, положение шкива, кулачков распредвала и думаю это будет правильным положением…
Фото есть? Цепь сфоткай! А так всё правильно в теории! Главное не спешить! Сборку перепроверять между этапами! Всё получится!
Пока только такое. Чуть позже выложу ещё.
Endak
Фото есть? Цепь сфоткай! А так всё правильно в теории! Главное не спешить! Сборку перепроверять между этапами! Всё получится!
Цепь DID 04
Endak
Фото есть? Цепь сфоткай! А так всё правильно в теории! Главное не спешить! Сборку перепроверять между этапами! Всё получится!
На валах
Endak
Фото есть? Цепь сфоткай! А так всё правильно в теории! Главное не спешить! Сборку перепроверять между этапами! Всё получится!
+ натяжитель
Endak
Фото есть? Цепь сфоткай! А так всё правильно в теории! Главное не спешить! Сборку перепроверять между этапами! Всё получится!
В поддоне стружка. Где искать износ? Двигатель работает нормально.
При тако стружке мотор не может работать! Маслозаборник не сможет протянуть масло, масленное голодание сделает клин и задиры!
В самом заборнике структ было мало. 3 экземпляра вытащил. Это заборник.
Лампа низкого давления не загоралась ни разу.
" вспомнил один момент. Производилась лет 10 назад регулировка зазоров клапанов методом подкладывания вырезанного листа нержавейки под пятаки. Глупость видимо была совершена тогда… Видимо эта нержавейка посыпалась в поддон"…
Ещё вопрос. После сборки в насос надо масло заливать или насос сам подтянет масло с поддона?
При сборке такие узлы лучше смазывать обильно маслом. Подкладывали под шайбы пластины из нержавейки? Рисковано однако!
Endak
При тако стружке мотор не может работать! Маслозаборник не сможет протянуть масло, масленное голодание сделает клин и задиры!
Нижняя темная метка на месте. Впускной кулачок смотрит на 9 часов, выпуск на 3 часа. Поршень в верхнем положении. Меток цепи на шестернях ГРМ не вижу от слова совсем…
ssv-11
Здравствуйте.
Выставка ВМТ.
Если на цепи имеется только черная метка для шестерни коленвала и нет жёлтых меток для положения шестерен распредвала то положение метки шестерни коленвала относительно черной метки цепи будет соответствовать ВМТ 1 и 4 цилиндров и правильному положению для замены цепи ГРМ?
У меня с одним компресионным едит 160 км/ч легко на полном приводе, калеса r16
Добрый день! Замену поршневых колец делал для уменьшения расхода масла? Замена колец сильно помогла? И надолго? Состояние цилиндров какое было? У меня двигатель много масла расходует, тоже думаю кольца поршневые поменять…
Доброго времени. Практика показала — замера колец даёт улучшение, компрессия выравнивается, расход масла тоже приходит в норму, но при условии что все в ГБЦ хорошо и маслосъёмные колпачки тоже новые. Но это временно примерно на 3 года хватает. В идеале нужно гильзовать и будет как новый и на 500 тыс. км хватит!
Не особо ты меня обнадёжил. Я то надеялся ещё тыс 250 проехать. ) А по какой причине всего на три года хватает, опять кольца изнашиваются? Или какая-то другая причина? Три года это 30-60 тыс. пробега всего… Маслосъемные колпачки я поменял в прошлом году. Опасаюсь разбирать двигатель, так как не знаю в каком состоянии поверхность цилиндров.
Тут все индивидуально. У меня на венике блок управления чипованый стоял, разгон до сотни чуть больше 10 секунд выходил. Соответственно ресурс двигателя быстрее сокращался. Вобщем через три года в жаркую погоду на холостых оборотах поршня начинали заваливаться, подозрение на элипс в цилиндрах. Ну и в конце концов на высоких скоростях а это 160-180 км.час расход масла был значительным. Ну если блок не чипованый и манера езды не дикая, то может и 200 тыс.км можно накатать, может и больше!
Ясно, спасибо за ответы. Буду думать насчёт ремонта. Хотя насчёт контрактного двигателя тоже думаю. Но непонятно в каком состоянии и с каким пробегом он придёт, а цены на них сейчас немалые.
А колбеншмидт не лучше, стандарт?
Да я кучу форумов почитал, если честно не кто не парится))) Все ставят 12111-4M500 "STD GRADE- 0" и всё. Чёрт знает правильно поступают или нет)))
Как начну разбирать, ради интереса попробую прочитать на плече коленвала номера вкладышей(как книги требуют), потом тебе отпишусь.
Ещё раз спасибо за помощь!
в магазине при заказе запчастюлек ничего про номера на коленвале не спрашивали! через магазин который я заказывал милионы запчастей прошли! буду признателен за информацию если будет!
tovarih1
Да я кучу форумов почитал, если честно не кто не парится))) Все ставят 12111-4M500 "STD GRADE- 0" и всё. Чёрт знает правильно поступают или нет)))
Как начну разбирать, ради интереса попробую прочитать на плече коленвала номера вкладышей(как книги требуют), потом тебе отпишусь.
Ещё раз спасибо за помощь!
Привет. Не разбирал ещё мотор, не смотрел эти номера?
У меня на одних шатунных стандарт номер 12 111 9F600 и буквы в квадратике G D2
А на других выбито 12 215 9F610 c буквами G D и эти по каталогу exist не бьются. Может просто заказать колбен стандарт и не париться, вкладыши просто повторить надо…
Тайхо лучше поставить. Оригинал подделок много.
Оригинал нужно не по номеру смотреть, а по цветовой метке сбоку вкладыша, и по выштамповке на первом плече коленвала!
tovarih1
Да я кучу форумов почитал, если честно не кто не парится))) Все ставят 12111-4M500 "STD GRADE- 0" и всё. Чёрт знает правильно поступают или нет)))
Как начну разбирать, ради интереса попробую прочитать на плече коленвала номера вкладышей(как книги требуют), потом тебе отпишусь.
Ещё раз спасибо за помощь!
Номера на валу и плюс на более так называемый греды, это только для завода для нового блока и коленвала, покупаете замену тайно и все std, если думаете продать или делать выбор брать ремонт 0.25 тайно и точить все в ремонт. Или контракт. Расхождение по грейдам столь мало уже давным давно все размеры ушли.
Спасибо.
Тогда конечно куплю приспособу для одевания колец! Я почему-то думал что она стоит безумных денег)))
По поводу расположения замков колец, в мануале всё подробно описано. Меня смутило именно само маслосъёмное, т.к до этого кольца я менял только на наших тазах, а там маслосьём немного отличается, поэтому и решил уточнить. В принципе всё как и на Вазах, есть некоторые тонкости, но они вполне решаемые.
Кстати почитал несколько книг, по Примере, Альмере, Блюберд итд… Возникли некоторые думы по поводу шатунных вкладышей: Ниссан предлагает на выбор следующие вкладыши- Стандарт, и два ремонтных размера.
Но! сам "Стандарт" делится ещё на три подразмера а именно "STD GRADE"- 0, 1, 2. Как я понял этот размер устанавливается при производстве самого коленвала…
Вы получается заказали дубликат Taiho R094A-STD т.е если ориентироваться по каталогам exist, эти вкладыши предлагают как предложения по заменителям, при выборе оригинальных 12111-4M500 "STD GRADE- 0".
Книги по ремонтам Ниссанов говорят ориентироваться на переднее плечо коленвала, там будут выбиты метки класса коренных подшипников(первая строчка) и шатунных подшипников(вторая строчка) т.е будет выбит класс подшипника 0, 1 или 2. И ещё непосредственно на самих вкладышах есть цветовая метка: "без метки" STD GRADE 0, коричневая метка- STD GRADE 1, зелёная- STD GRADE 2.
Ты не помнишь на старых вкладышах нечего такого не находил?
Роман, привет. Если честно то по поводу маркировки ничего такова не читал и маркировку не смотрел. первые шатунные вкладыши снял сравнил с новыми и на этом все! вообще не парился по этому поводу! но протягивал шатуны по моменту затяжки и с угломером — как указано в мануале!
tovarih1
Спасибо.
Тогда конечно куплю приспособу для одевания колец! Я почему-то думал что она стоит безумных денег)))
По поводу расположения замков колец, в мануале всё подробно описано. Меня смутило именно само маслосъёмное, т.к до этого кольца я менял только на наших тазах, а там маслосьём немного отличается, поэтому и решил уточнить. В принципе всё как и на Вазах, есть некоторые тонкости, но они вполне решаемые.
Кстати почитал несколько книг, по Примере, Альмере, Блюберд итд… Возникли некоторые думы по поводу шатунных вкладышей: Ниссан предлагает на выбор следующие вкладыши- Стандарт, и два ремонтных размера.
Но! сам "Стандарт" делится ещё на три подразмера а именно "STD GRADE"- 0, 1, 2. Как я понял этот размер устанавливается при производстве самого коленвала…
Вы получается заказали дубликат Taiho R094A-STD т.е если ориентироваться по каталогам exist, эти вкладыши предлагают как предложения по заменителям, при выборе оригинальных 12111-4M500 "STD GRADE- 0".
Книги по ремонтам Ниссанов говорят ориентироваться на переднее плечо коленвала, там будут выбиты метки класса коренных подшипников(первая строчка) и шатунных подшипников(вторая строчка) т.е будет выбит класс подшипника 0, 1 или 2. И ещё непосредственно на самих вкладышах есть цветовая метка: "без метки" STD GRADE 0, коричневая метка- STD GRADE 1, зелёная- STD GRADE 2.
Ты не помнишь на старых вкладышах нечего такого не находил?
Почитай до конца! Открой английскую версию а не вольный перевод. Все эти годы для понимает и измерения зазоров но не для подбора вкладышей, исключение НОВЫЙ блок и Колено, в остальном сам смотри разница столь мала что не актуальна или в идеале ремонт и точить в один размер или замена тайно а раз не гонка то замена и все
Ну ты мужик очнулся. Ты на дату сообщений посмотри))) Уже давно всё сделано, да и машина давным-давно продана…
Мы в личке с автором поста всё давно обсудили и починили, поставили Тайхо ст.
Тайхо тема да. А я бы отремонтил как есть что бы заводилась без стука, покарсил бы и продал) покупатели всегда есть главное внешний вид отшкуреные фары под лак))) химчистка внутри)))
tovarih1
Ну ты мужик очнулся. Ты на дату сообщений посмотри))) Уже давно всё сделано, да и машина давным-давно продана…
Мы в личке с автором поста всё давно обсудили и починили, поставили Тайхо ст.
я на тему вышел смотреть вкладыши на моем нисане АД вкладыши взял тайхо по одной дырке но на одном походу нужна еще дырка поменьше со стороны цепи…
Здравствуйте. Хорошая проделана работа!
Тоже планирую поменять кольца и колпачки на праворульной Ниссан Примере QP12, двигатель как у вас QG18DE.
Вроде всё понятно и уже почти готов приступить к делу, но, возникают некоторые думы, вопросы, сомнения…
Поделитесь(помогите) мнением и советом:
1)"Взводили" ли вы впускную звезду, перед тем как откручивать её от распредвала? или просто так открутили? Мануалы ругаются, что можно внутренний стопорный штифт свернуть в ней. Мануалы по Примере Р12, вообще расходятся- в одном говорится не откручивать звезду, а снять вместе с распредвалом! Второй мануал говорит взвести звезду с помощью подачи воздуха итд, застопорить, а потом только откручивать… Вполне возможно, что это отличия для правого и левого руля, т.е разные ГБЦ.
Как делали вы?
2)При сборке не возникла проблема с метками ГРМ, не чего не куда не ушло?
3)Если нечаянно отпустить цепь, она сползёт с звёздочки коленвала, или при установленной крышке грм не должна? Как вращали каленвал(чтобы отпустить 1и4 шатун), одновременно держав цепь?
4) Колпачки чем запрессовывали, оправкой? Запрессовали до упора? .или на определённую глубину?
5)Масло раньше сколько жрал Винг на 1000км?
Заранее Спасибо!
Роман, приветствую.
1) Со звездой все просто на мой взгляд — крепится к распредвалу по средству болта, а регулятор фаз связан с внешним корпусом и самой звездой. При ослаблении на саму звезду никаких усилий не оказывал — просто сам распредвал держал разводным ключом в месте которое ближе и удобнее для фиксации! Считаю что если сама корзина фазораспределения со звездой ранее прикручена к распредвалу с должным усилием тоесть не больше номинального, то все ослабится легко. внутренний шкиф — которуй я так понимаю на самом распредвалу довольно крепкий и что бы свернуть его — нужно постараться. тем более что сила натяжения действует на стягивание корзины и распредвала а шкиф предотращает проворачивание корзины. Считаю что свернуть механизм и сорвать шкиф можно в том случае если зафиксировать распредвал и пытаться крутить за саму звезду посредством цепи — глупо звучит но это факт! Смысла делать манипуляции по взведению и стопорению звезды воздухом и другими действиями и самого фазораспределительного механизма вообще не понимаю! зачем это делать? в корзине звезды есть пружины которые — жестко стянуты и сам механизм при ослаблении болта крепления к распредвалу никак не влияют на шкиф — который на распредавалу! это касается моего двигателя и звезды газораспределения! в другие двигателя пока не лазил и не видел какие там звезды и какие фазораспределительные механизмы! Я все легко открутил без особых усилий и закручивал согласно моменту затяжки указанного в мануале!
2) При сборке — были сложности с совмещением меток так как делал один в одни руки! приспосабливался долго и два раза цепь смещалась на зуб. но потом по месту определил что нужно входной вал немного держать в натяжке что бы установить вторую звезду и что бы все шквы в посадочных были и ровно стояли! Два раза подходил и все срывалось, на третий раз получилось все совместить и посадить звезды правильно!
3) Цепь после снятия звезд подвязана была на проволоку и натянута что бы не упала — ослаблять и кидать я её не пробовал — когда снял поддон то там видно что цепь на звезде каленвала довольно плотно сидит но все равно рисковать не стал — б лвго было чем привязать и в момент снятия ГБЦ мне помогали!
В момент проворачивания каленвала что бы открутить шатуны крутил за венец и придерживал цепь в натянутом состоянии — не спеша все аккуратно и под чутким контролем болельщиков! и обратно в обратном направлении!
4) Рассухаривал клапана с помощью рассухаривателя от ВАЗ подбирал по диаметру посадочного толкателей — но немного на наждаке подтачивал рассухариватель что бы было место с запасом когда толкаешь — иначе можно поцарапать церкало когда толкаешь при снятии и устаноке! Маслосъемные колпачки снимал длиногубцами аккуратно не спеша что бы не поцрапать зеркало направляющих под толкателями. колпачки снимаются довольно легко но есть момент такой — на колпачках в нижней юбке есть как бы кромка которая надевается и фиксируется а на втулках направляющих есть выемка под посадку и когда сдергиваешь старый колпачек — на направляющих почти всех остается сорванное пластиковое колечко от колпачка, я сразу не заметил это и начал садить новый колпачок и его перекосило! потом ГБЦ поставил под хороший свет и начал рассматривать — тогда и увидел что на направляющих что то есть вот начал думать чем эти мусорные остатки снять с направляющих — нашел длинную иголку с чутка загнутым кончиком и держал тонкогубцами сковыривал мусор со всех направляющих. а запресовывал руками наощупь подобрал опять таки головку и наставыш и толкал колпачки до упора руками — там сразу понятно что он сел на посадку! все предварительно маслом смазывал!
Ах да колпачки не дорогие и поэтому я заказывал их с запасом на 2 штуки больше — один в негодность пришел а один прозапас остался!
5) Масло по разному уходило! в зависимости от режима езды — если в городском режиме грам 150 — 200 а если вся тыща по трассе и в постоянном скоростном режиме при оборотах 3000 и выше то 400 грам вылетало!
если еще появятся вопросы — спрашивай! что вспомню — отвечу!
Спасибо за такой развёрнутый ответ! Обязательно учту все эти ньюансы.
По поводу звезды сам размышлял точно также. Мы же при откручивании даём нагрузку непосредственно на сам болт, а не на звезду. Непонятно для чего мануалы требуют её "взвести", действительно чтобы свернуть внутренний стопор нужно постараться)) …если прикинуть то по логике, его можно сломать только специально. К примеру застопорить звезду газовым ключом и пытаться со всей дури прокрутить распредвал))
По поводу меток, это походу всегда так. На QR20de менял прокладку гбц, потом долго не мог одеть звёзды и совместить метки, т.к распредвал постоянно наровит оттянуть одну из меток то правее то левее, весь перематерился помню)) в итоге позвал знакомого на помощь, он подержал впускной распредвал "внатяг" и я сразу одел вторую звезду как надо!
По поводу колпачков всё понял, буду смотреть внимательно что бы не осталась эта юбка от старого колпачка, и заталкивать их от руки до упора, без всяких молотков.
Теперь понадоедаю ещё вопросами по кольцам))
1)Можно одеть кольца без специальных щипцов (которые у вас виднеются на фото в инструменте)? Если я их просто аккуратно разведу руками, не испорчу кольца?
2)И главный вопрос, ну прям не где не могу найти… как правильно одеть (собрать) маслосьёмное кольцо? В какой последовательности его надевать- "1скребок-2расширитель-3скребок"?
Расширитель(пружина) маслосьёмного кольца имеет замок или оно цельное? Если есть замок на расширителе напишите как правильно его установить, зафиксировать.
Ещё раз спасибо за помощь!
Роман, привет. Новые кольца мне показались более упругие и устанавливать без приспособы я не пробовал — уж больно дорогой комплект колец если что! приспособа не дорого стоит 350 рублией примерно.
На расширительной пружинке есть размыкание с направляющей — комплект в руках будет поймешь сразу. в комплекте который я купил кольца пронумерованы и действительно есть разница по компрессионным кольцам. а как правильно установить замки есть информация в мануале — если память не изменяет там по 45 градусов от замка первого — это маслосъемные. а компрессионные на противоположной стороне нужно учитывать перед и зад поршня! от правильной установки будет зависеть весь потраченный труд и средства — не правильная установка колец — повышеный расход топлива, масла, никакая компрессия. так что ищи мануал и разбирайся тщательнее в этом вопросе!
А где найти мануал?
tovarih1
Здравствуйте. Хорошая проделана работа!
Тоже планирую поменять кольца и колпачки на праворульной Ниссан Примере QP12, двигатель как у вас QG18DE.
Вроде всё понятно и уже почти готов приступить к делу, но, возникают некоторые думы, вопросы, сомнения…
Поделитесь(помогите) мнением и советом:
1)"Взводили" ли вы впускную звезду, перед тем как откручивать её от распредвала? или просто так открутили? Мануалы ругаются, что можно внутренний стопорный штифт свернуть в ней. Мануалы по Примере Р12, вообще расходятся- в одном говорится не откручивать звезду, а снять вместе с распредвалом! Второй мануал говорит взвести звезду с помощью подачи воздуха итд, застопорить, а потом только откручивать… Вполне возможно, что это отличия для правого и левого руля, т.е разные ГБЦ.
Как делали вы?
2)При сборке не возникла проблема с метками ГРМ, не чего не куда не ушло?
3)Если нечаянно отпустить цепь, она сползёт с звёздочки коленвала, или при установленной крышке грм не должна? Как вращали каленвал(чтобы отпустить 1и4 шатун), одновременно держав цепь?
4) Колпачки чем запрессовывали, оправкой? Запрессовали до упора? .или на определённую глубину?
5)Масло раньше сколько жрал Винг на 1000км?
Заранее Спасибо!
Звезда грм с фазорегулятором взводится при помощи воздуха для правильной установки фаз грм (то есть меток) если этого не делать может наблюдаться повышенный расход при этом двигатель работает стабильно
Всем здравствуйте! за три месяца после переборки двс пробег подходит к 5 тыс.км. масло мотуль специфическое для двигателей которые работают на газу и рекомендовано для BMW — УРОВЕНЬ В НОРМЕ! масло потемнело но не угорает! охлаждающая жидкость в норме! В салоне тепло! после 2000 тыс. км обкатки не выше 2000 тыс оборотов чувствуется приемистость увеличилась и тяга на низах появилась — теперь для отрыва со светофора нет необходимости выкручивать обороты тапкой в пол! плавно и без рывков с запасом мощности обгон на трассе стало интереснее!
Нормально работенки! круто! Голову я бы все таки шлифанул. соточку другую снять. Кстати по мануалу ключ в распредвал надо у самой звездочки втыкать — а то сломать недолго. кстати я делал пару раз бошку — тянул по мануалу — с транспортиром — все норм
Приветствую. ГБЦ проверяли с щупом тоньше волоска во всех плоскостях и между камерами — все в норме! Компания АвтоГазЦентр работает не помню как давно! Мастер сказал нет необходимости шлифовать! Что касается распредвалов — то тот который с простой звездой возможно и ближе ключ ставить, а вот который со сменой фаз ближе не воткнешь! Затягивал с динамометрическим ключем и после достижения нормы — болт еще готов был тянуться до максимума без намека о срыве резьбы и уж тем более без поломки самого распредвала! Думаю резьбу проще сорвать чем распредвал порвать!
По поводу протяжки ГБЦ — с запасом думаю хуже не будет!
По поводу затяжки гбц 84н.м мне кажется маловато для металопакета мануал мануалом но сам тяну не меньше 100н.м а то и 120 в зависимости от болтов, трепетно надо относиться к прокладкам на основе паранита они боятся перетяжки, а с металопакетом больше не меньше)Главное болтам голову не оторвать…
Молодца!
За 23 000 можно было новый заказать:)))))
Но опыт, это бесценно:)))
Опыт самое бесценное! А самое главное винить потом не кого…
Да самое главное это опыт! В случае необходимости следующий раз переборка будет по накатанной и винить потом никого не нужно будет!)))
За 23 000 можно было новый заказать:)))))
Но опыт, это бесценно:)))
Приветствую. Ну о новом двигателе за такую цену можно только мечтать!))) а контрактного кота в мешке — эт можно! )))
Молодца. когда сам всегда лучше. Вопросы:
— почему прокладку пробило? перегрели?
— может еще надо было болты.махнуть на новые для верности — сам же пишешь что при откручивании они по разному себя вели…
Георгий, приветствую! Спасибо за поддержку!
Предполагаю что прокладку дунуло из-за слабой и возможно в корне не правильной протяжки ГБЦ при смене прокладки бывшим владельцем. Бывший владелец описывал проблему: мокрило у термостата — решил поменять прокладку и за одним цепь с успокоителями и одной из звезд. Говорит что протягивал по мануалу и с динамометрическим ключем! так или иначе вот итог! Я протянул ГБЦ с большим усилием чем в мануале — порядка 84 Nm почти на 30 больше чем по мануалу.
По перегреву ГБЦ точно никто не смог сказать. Насколько мне известно когда перегрев тогда и уводит голову и коробит. Диагностика ГБЦ показала что отклонений нет.
Что касается болтов — смотрел я новые болты в магазине по наличию и состояние не внушало доверия! На ощупь как сыромятина хоть и каленые типа! Как известно самые надежные запчасти это с завода с японии! Померял резьбу в блоке и принял решение не менять болты так как запас резьбы куда с добром! Болты не вытянутые помыл в керосине резьба без дефектов катанная и чистая в блоке резьбу продул, перед затяжкой смазал маслом и они пошли хорошо! тянул сначала по мануалу до максимума а затем прибавлял усилие равномерно. На 84 Nm почувствовал что дальше не идут — все перестал тянуть! Последний контрольный двухщелчковый по всем болтам прошел и все гут! )))
Лучше бы болты новые взял…Victor Reinz хорошая фирма что болтов что прокладок что сальников
Привет в качестве болтов уверен?)
Глаза боятся — руки делают! Молодец!
Спасибо Алексей! Как практика показала — все просто!
Хорошо поработал.Я думаю, на долго хватит.
Надеюсь что удачно перебрал!
Много проделано.
работы на 3 дня, но из-за поставок з\ч продлилось до 10.
Да действительно — когда запчасти лежат на готове это значит разобрать да собрать!)))
большая работа проделана! :))) пробег 120 т. км? вроде маленький… за эту сумму можно было и контракт поставить…
Привет, Ильхам! Спасибо! Пробег по одометру — по факту явно больше! Работа сделана на ура! хотя если бы бюджет позволил то наверно сделал бы капитально с расточкой блока и шлифовкой колена! Но и сегодняшний результат меня радует! Проходя обкатку чувствую что на низах значительно лучше стала ехать. 2.5 тыс оборотов вполне хватает и по трассе тоже. дико рвать пока не думаю! Двигатель шепчет!
за 23 тыс. вряд ли будет хороший контрактный двигатель. я на блюберд привозил за 34 тыс. — удачный конечно! Рано утверждать конечно что все будет замечательно, но я по-крайней мере увереннее себя чувствую когда сам ремонтирую! Не секрет что и под видом контрактных двигателей продают езженный и ремонтный в россии. Поживем посмотрим!
ну да с контрактными тоже лотерея, но есть проверенные фирмы в которых с драйва люди брали и все ок:))) главное теперь чтобы вложенные деньги себя оправдали:))) своими руками конечно надежнее будет, если умеешь делать:)))
я и говорю что сам заказывал движек и все удачно было! через этого же поставщика заказывал АКПП на блюберд и тоже удачно! Опыт замены двигателя и ромонт АКПП был, а теперь и опыт переборки ДВС появился! Кстати ремонт по времени оказался быстрее чем заказывать и везти контрактный (3-4 недели) у нас так и везут с владика!