Статья устарела и потеряла нить.Прочитав её вы потратите драгоценное время.
>>>сразу в начале статьи выводы:
состав аналога раст-стопа для самопального приготовления в условиях кризиса
1.Любой доступный МАСЛОРАСТВОРИМЫЙ ингибитор коррозии или из подручных:
например: Нитрит Натрия, разбавленный в воде(пассиватор (даёт плёнку), Бура(флюс для пайки),растворимая в воде или уротропин(сухой спирт), разбавленный в глицерине.
Ингибитор коррозии основной элемент смеси.Всего надо 1%-5% ингибитора в смеси, не более.
2.Поливинилбутираль (PVB) (для адгезии).Растворим в спирте.(опционно, но не обязательно)
3.Основа масло, олифа, трансмиссионка(без противозадирных присадок, т.е. не ) итд
например Трансмиссионка atf 220 1:1 как Раст стоп А
4.Загуститель(Пластификатор)-пушсало, опционно,т.е. для скрытых полостей не надо
5.Керосин или аналог для лучшего растекания и обезвоживания влажной поверхности(опционно)
Примерный вариант www.drive2.ru/l/4897057/ (правда там автор добавил раст стоп, но сути это не меняет), он добавил промышленный раст стоп в самодельный раст-стоп…
Конец статьи )))
Сам я уже потом купил на пробу самый дешёвый в Ашане в баллоне за 100 рублей
Дешевле не было. Так что вопрос темы крайне спорный, но я свой опыт и знания приобрёл.
Вывод:растстоп для скрытых полостей: трансмиссионка+масляный или маслорастворимый ингибитор коррозии
конец полезной информации
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Дальше много лишних для мозга буков, которые читать трудно в силу обилия информации и не обязательно в виду отсутствия нити повествования.Но познавательно…Без обид, хорошо?будет лишнее время,читайте.
Из цикла: ударим смекалкой и рукоблудием по импортозамещателям или что делать если негде купить оригинал или если его уже конкретно начали бодяжить.
-------------
-------------
Вот начало той статьи и прочих умствований которые вам читать уже не обязательно:
Статья тяжёлая и спорная.Отнеситесь с юмором.Я пишу её для себя и друзей любителей
Кому лень читать мой бред про "самопальный ингибитор коррозии", сообщество серьёзных антикорщиков тут .
В статье прозвучит состав для самоделок или готовые, крайне не дорогие растворы отечественного производителя из смежный областей, пригодных для задач автолюбителя…
Для написания статьи были использованы печатные материалы времён СССР, открытая информация с рекламных сайтов, выводы химиков с форумов, отзывы и опыт практиков.И миллионы прочитанных постов о практике применения антикоров на форумах, сканы которых в комментах
Статья ни в коей мере не ставит целью убедить в том что качественный импортный или иной антикор это плохо, просто хотел разобраться в 2014-15 году в разгар кризиса что делать если доллар будет стоит 100 рублей и покупка нормального антикора станет для меня не возможной, разобраться с тем как сделать его самому.
-------------------------------------------
Мовиль и Пушсало итд, это всего лишь разной плотности носитель для ингибиторов коррозии.
Но как ни странно, для многих старорежимных автолюбителей было шоком, что ингибиторы в их любимом ПУШСАЛЕ по ГОСТу не положены! Поэтому и родилась мысль написать для себя любимого по теме и собрать в комментах кучу противоречивой инфы. Солянка собранных данных шокировала и затянула с головой .
Статья ограничена жидкими незасыхающимии антикорами для замедления развития ржавчины в скрытых полостях…
Итак:
Раст стоп и аналоги в основном своем компоненте — это масляный раствор масляного ингибитора коррозии
Например Нитрит натрия, это пассиваторный (создающий плёнку) ингибитор коррозии.Присутствующий в куче недорогих консервирующих смазок отечественного производства.Нитрит Натрия согласно книге советского сержанта,разбавленный в воде служит пассиватором системы охлаждения при консервации машин на хранение.
Водный раствор нитрита натрия заливался в систему охлаждения и потом сливался, для повторного использования в следующей машине.Вот так просто в СССР водой и копеешной добавкой предохраняли металл системы охлаждения от ржи.
Раст стоп или любой иной незасыхающий антикор для внутренних полостей, это:
Масло+церезин(парафин)+масляный ингибитор+тиксотропная добавка (ЗАГУСТИТЕЛЬ), повышающая пластичность(например загуститель аэросил, но не только аэросил, он же «кремния диоксид коллоидный» )).
В раст стоп и аналогичные добавляют ароматизатор или отдушку.Разбавьте растворителем по вкусу, но не забывайте что процент ингибитора при разбавлении снижается!
В качестве подручных средств, как ингибитора коррозии можно использовать уротропин, бура, нитрит натрия и прочие примерно 1%-5% …
1 Ингибитор коррозии Нитрит натрия, водорастворимый ингибитор коррозии.Он же (Пищевая добавка E250 или NaNo2)., сочетается с маслами лучше всего.Применяя для него эмульгаторы и водные коллоидные системы — эмульсионные масла!(*)
2 Ингибитор коррозии БУРА, оно же флюс для пайки, оно же Консервант Е285 (Тетраборат натрия), разводить водой(*)
3 Ингибитор коррозии Уротропин(сухой спирт), оно же консервант(Е239), разбавленный в глицерине.
Глицерин брать в аптеке.
>>!>>Жирное с мокрым мешается ТАК: берём эмульгатор, т.е. любое мыло, можно стиральный порошок и смешивая масло в воде получаем Эмульсию.
Трансмиссионка должна мешаться с пушсалом без дополнительных средств.
Лайфхак из СССР:
Готовый густой аналог раст-стопа- "АМС-3" (смазка подводных лодок и погружных морских механизмов, обладает высокой липкостью и водостойкостью в агрессивной среде), разбавить это растворителем сольвентом или даже бензином.
Смазка с ингибиторами + растворитель.ТО же самое или почти тоже самое что и Раст-Стоп или аналоги.
Всё это в период кризиса можно купить за копейки, если импортозамещатели пролоббируют закон против импорта.
Нитрит натрия NaNo2 (пищевая добавка Е250) используется в пищевой промышленности в качестве фиксатора цвета и консерванта в мясных и рыбных продуктах.
А уротропин добавляют в красную икру как консервант(Е239).Приятного аппетита.Или пользуют как антисептик и лекарство от всех хворей.
Т.е .с основным компонентом для гаражного коктейля даже в жуткий кризис проблем не будет.
Без основного компонента ингибитора, всё что вы купите для днища-не более чем брачная ночь без невесты.
Можно конечно купить на рынке импортозаместительный аналог в красивой упаковке с кучей фраз про нано и про совершенную формулу, но как показала практика качество товара в кризис не падает только у упаковки, а что внутри никто из продавцов гарантировать не может.Вот тут отличные примеры на тему подделок . Так что доверяй, но проверяй+соблюдай инструкцию по нанесению.
Смешав свою "амальгаму" лично можно ждать каких то результатов.Особенно если нет денег на качественный импортный состав, нанесённый по правильной технологии прилежными опытными руками специалиста в дорогом сервисе.
Лайфхак современной России:
Примерный готовый к употреблению импортозаместительный аналог раст стопа "из мира стройки, кройки и шитья" ФОРАЛ-ПИ — пленкообразующий ингибитор цена 250 рублей за литр
www.conferum.ru/product/u…ta-poverhnosteiy-foral-pi
>>>>Перед употреблением можно пройтись по ржавчине ОРГАНИЧЕСКИМ .т.е. бескислотным преобразователем, той же конторы "Ифхан 58 ПР" ( на основе таннинов, спиливает 300 мкм ржи в отличии от 150мк чем у кислотников).
Минусы этой группы ингибиторов:на открытой поверхности, например на днище нужно раз в год обновлять раствор.
Минусы и антиреклама:
При влаге под давлением и песке- сей фирменный, разработанный для канадской армии "антикор" стирается как тушь с лица заплаканной фотомодели
Так что для днища он подходит лишь "условно".Изначально оно полезно для скрытых полостей
так же есть аналог раст стопа ингибитор Krown Т40,который полный аналог Rust-Stop.Он как и раст стоп идеален для скрытых полостей, но так же возможен как сезонно обновляемый антикор днища по ржавчине с ингибитором коррозии.
----------
Лирическое отступление
В сети интернет пользователи раст стоп мешают с литолом, пушсалом, мовилем, нигролом и остаются довольны.Ругаются только сварщики, которые потом вынуждены варить проржавевшие под покрытием днища буквально по кипящему маслу(о чём есть комменты)
Мешают растворы просто потому что в пуш сале, мовиле, консервационной смазке и раст стопе и прочих теоретически есть именно те самые ингибиторы и пассиваторы коррозии .Смысл мешанины предать удобоваримость методике нанесения, но после смеси массовая доля полезных активных веществ стремится к минимуму.
Конец лирического отступления
------------------------
Помните что именно Пассиваторы (нитрит натрия итд) создают на поверхности плёнку, в отличии от ингибиторов(уротропин), которые работают только влажными.
------------------------
Замедляющий коррозию состав содержит три основных компонента:
* Ингибитор – который предназначен для остановки реакции коррозии. Молекулы ингибитора эффективно покрывают поверхность металла и образуют водонепроницаемый слой, а также увеличивают адгезию пленки к поверхности.
* Пленкообразователь – который создает барьер на поверхности металла от механического воздействия. Пленкообразователь может формировать масляную, восковую или твердую пленку.
* Третий компонент содержит специальные химические вещества, такие как обезвоживатель и активаторы поверхности(ПАВ).
--------------------------
Всё это не сохнет в полостях, не отваливается как мастика слоями от днища(
Можно покрывать прямо по ржавчине (раст стоп в рекламных материалах расширяется на плоскости, в том числе и вверх по поверхности(капните отработкой на вертикальную железяку и эффект будет таким же), но смывается потоком воды и пескоструем (см.видео выше).Зато за час можно покрыть днище и испачкав шевелюру сделать на какое то время свою голову нержавеющей.
теперь о самодеятельности:
Из всего собранного материала хочется обратить внимание юного и не очень читателя на уротропин (сухой спирт) он не только ингибитор коррозии, но и частый компонент преобразователя ржавчины, что делает его при его цене и доступности очень любопытным кандидатом на попадание в масла для скрытых полостей.Его нужно 1% не менее и для достаточной эффективности более 5% совсем не обязательно.Что совсем не дорого.Но работает он ДО момента высыхание жижи.В отличии от NaNo2, который даёт плёнку и остаётся ею на поверхности после высыхания раствора.
уротропин можно в глицерине например растворить (растворимость уротропина в глицерине: 20,5 г/100г (20°C)), а потом глицериновый раствор уже мешать с маслом, пуш салом и т.д.Или изопропиловом спирте, однако уротропин не даёт защитной плёнки и работает только находясь в растворе
->>>>
В общем все секреты раскрыты.Если таможня победит или вырастит курс бакса, а покупать палёные бутылки неизвестно с чем вам не позволит логика.Вы сможете смешать NaNo2 хоть с олифой, хоть с отработкой(бойтесь металлической стружки!).Хоть с мовилем, хоть с пушсалом. С чем больше всего нравится.Хоть с пластилином в консервной банке на костре.И теперь это точно будет работать.
Напомню, что изначально незасыхающий раствор масла с ингибиторами и тиксотропными (вязкостными) добавками был придуман для скрытых полостей.Там всё ясно, там нет песка и влага без давления.А уже потом маркетологи решили втюхать это в качестве антикора для днища и в ход пошли презентации, отзывы фокус групп и прочие авторитетные заключения типа : зуб даю, мамой клянусь и ты чо, мне не веришь?
Субстанция что мы мешаем для себя любимого должна быть активной как по форме, так и по содержанию
Т.е. и наполнитель и содержимое должны все время быть активны, а не как мастика которая засохла и под ней ржавеет или мовиль(производства нонейм), который отвалится после засыхания кусками засохшей плёнки.
ничего не буду утверждать, хотелось бы услышать мнение всемогущих пользователей
Как Это сделать самому?
Кто нибудь делал?
Спасибо
вот тут с 5й минуты отзыв о качественном растворе ML от российского производителя.
это к вопросу о том что льют в банки.
PS: ниже небольшой конспект на тему что я нашёл для себя любимого по теме, собирая копипасты по форумам.В том числе отзывы о качественных антикорах разных марок.
вот итог статьи в деле:Уротропин+пушсало итд
Спасибо что сумели это прочесть.
— — — — — — — — — — —
Ниже тесты трансмиссионки и растопа
Комментарии 863
шикарная статья. Распечатал, чтоб не потерять
А что если сделать такое варево:
АМС-3+ATF+сухой спирт+бензин калоша по вкусу для нужной консистенции?
Хочу кромки дверей внутри обработать.
Предварительно зачистить и цинкарем обработать.
Привет, подскажи в чем растворить нитрит натрия чтобы добавить в смазку амс-3, хочу для антикора смесь сделать.
Ml от 3 тон в итоге как? Набрал его.
И что если его смешать с пушсалом
Подскажи пожалуйста. Есть возможность на халяву надыбать АКОР-1, и если оного смешать с АТФ-кой. Где этот раствор лучше применять, внутри или снаружи, или без разницы?
По поводу безрезультативности смеси пушсала с растстопом радикально с Вами и Вашими доводами НЕСОГЛАСЕН!
В моей практике метод себя зарекомендовал наилучшейшим образом. Мой Патрол уже почти 5 лет обработан именно смесью пушсала с растстопом, включая скрытые полости. Результат- не малейшего намека на коррозию во всех местах обработки.
Эти 2 состава отлично дополняют друг друга: пушсало- как консервант, растстоп- как мощный ингибитор. Возможно, при сильном нагреве растстоп и теряет часть своих ингибиторных свойств, но сильно греть его и не надо- достаточно его просто добавить в нагретое (но не кипящее) пушсало. Пушсало идет как загуститель и консервант, а проникающая способность и вытеснение влаги почти такое же, как у обычного растстопа. На моем Патруле через сутки после обработки эта смесь полезла из всех скрытых полостей (как и обычный растстоп)- это как раз и является показателем того, что состав работает. Только в отличии от обычного растстопа он гораздо лучше держится на поверхности благодаря густому пушсалу, что особенно необходимо в местах сильного пескоструя (внешняя часть рамы, арки, днище, наружная часть бензобака). И нет ни малейшего доступа влаги к поверхности, где нанесен состав, так как растстоп продолжает оказывать свое действие. Перед тем, как нанести состав на свой автомобиль- тестил эту смесь не один месяц на стальных поверхностях, клал металл с воду, посыпал солью и т.д.- доступа агрессивной среды к поверхности не было.
Нескольким клиентам также проантикорил автомобили тем же способом- недовольных нет.
Подскажите, есть гранулированный нитрат натрия, как его применить для скрытых полостей и под пластиковые подкрылки на лонжероны? А то 0.05% не понимаю как вмешать и во что, прямо в трансмисионку или как?
надо погуглить.я честно уже не помню
главное нитрат с нитритом не перепутать-одно из них соль которая уничтожит железо
Есть это
Очищенный нитрит натрия представляет собой белый или слегка желтоватый кристаллический порошок. Хорошо растворим в воде и гигроскопичен.
ru.wikipedia.org/wiki/Нитрит_натрия
parxim
Есть это
воду с маслом смешивают ПАВ.например стиральным порошком
(ни к ночи будь сказано).но это навскидку…
возможно ещё чем то кроме воды можно растворить.в камментах народ что то писал, я уже не помню…
ссори
если что получится-напишите…а то я уже пару профессий за это время освоил не связанных с химией и машинами ))))
А всё в башке держать уже не возможно.запамятовал я.для того и пишу все эти конспекты памятки, а молодёжжж не понимает для чего вся эта писанина.да памяти уже не хватает.
Так все таки как его вкачать именно не более 5% в банку того же сала или трансмисионку?
на телефоне где то видео было, я гляну, если удалил-не обессудьте
Так а по итогу на чем вы себе остановились?
да вроде как в статье написал
опыт это то что остаётся после того как потратив кучу средств и сил не достиг намеченной цели
понял как работает система жидкой обновляемой проникающей в ржу защиты ( маслорастворимый ингибитор) и купил ML состав в анашане за 100 рублей + понялчто точтопродаютсейчас тут подвидом раст стопа, если это не куплено в проверенном месте, может быть указанной в статье трансмиссионкой без всяких там ингибиторов
я то думал что будет кризис шмизис и всё пропадёт.но я ошибся и тревого была напрасной
PS:
1.Найти маслорастворимый ингибитор и смешать с трансмиссонкой
2. понять что такое ифхан и прочая(из стаьи)
3.купить ML или аналог
4.Пользовать готовые советские составы типа АМС-3
5.На случай атомной войны иметь знания о том как готовить ингибитор из говна и палок
6.наконец то осознать простую вещь, что варево из пропитанной кислотой с опилками отработки, поддельного пушсала и автопластилина защищает ровно настолько насколько там в сумме ингибитора коррозии.Сам состав никак на антикоррозийку не влияет
7.Изучить места применения антикоррозиек(внутренняя, внешняя, закрытая или открытая полость)
8.расширить степень знания до очистки и обработки металла на стадиипредобработочной подготовки
9.Изучить все составы на рынке и выбрать тот что нужен как и место где заказывать обработку или делать самому
10.Кроме нитрита как ингибитор можно пользовать буру и сухой спирт(растворимые по разному)
----------------------------
А нитрит можно в самодельную тушёнку класть, что бы бутулизма не было
битумом для днища с баллончика покрыл шифер на даче что бы не текло(и оно таки не текло)!
и прочая.очень полезные для себя знания, которых раньше не было
а так, для себя сейчас не вижу смысла маньячить все эти растворы
parxim
Так а по итогу на чем вы себе остановились?
День добрый, понимаю, что давно это было, но все таки вопрос, Вы по итогу сделали этот чудо антикор?
Существует два эффективных способа борьбы с ржавчиной — протекторный и барьерный.
Под барьерной защитой принято понимать грунтовку, краску, мастику и защитный лак. Основную защиту металла от коррозии в данном случае выполняет именно грунтовка, которая наносится на кузовные панели ещё на заводе при изготовлении автомобиля. А вот в условиях сервиса при выполнении кузовного ремонта качественно нанести грунтовку не представляется возможным. Соответственно отремонтированные и замененные кузовные панели уже не будут обеспечивать качественную защиту, как-то было бы с родными элементами, которые установили ещё на заводе.
Именно по этой причине, когда заводские панели отличаются лучшей устойчивостью к коррозии, большинство покупателей подыскивают для себя подержанные варианты, которые никогда не попадали в аварию. А вот машина, у которой уже имелись проблемы с кузовом, ценится на вторичном рынке хуже, нежели не битые варианты.
-------------------------
Протекторная защита от ржавчины подразумевает нанесение на металлические кузовные панели защитного слоя оцинковки. Впервые такую технологию разработала компания Audi, которая еще в восьмидесятых годах прошлого века стала изготавливать оцинкованные кузова на своих популярных седанах Audi 80 и Audi 100. К сожалению, такая протекторная защита приводит к существенному увеличению себестоимости производства кузовных элементов, поэтому сегодня от полной оцинковки кузова большинство автопроизводителей отказались.
Подскажите можно ли юзать нитритную соль (та самая пищевая добавка Е250) вроде как пишут что это смесь нитрита натрия с обычной поваренной солью. Последняя разве не является катализатором ржавления? Или проще действительно применять любой преобразователь коррозии (Цинкарь норм? LAVR Ln1436 ?)
ДА мы тут такие химики, что просо ужоc!
Тупо разбавить маслорасворимый ингибитор коррозии в трансмиссионке и дело с концом, а лучше купить какой нибудь ML в баллоне…
Просто я то думал что хана торговле, а оказалось что ничего страшного ))))
Если честно, я после всех этих разночтений по антикоррозионке получил кучу знаний которая пугает знакомых.например я покрыл старую шиферную кровлю на сарае битумной смесью из баллона…Сезон с потолка ни капли…Цена 300 рублей за баллон.
Теперь по поводу вопроса:
------------------------------NO3------------------------------------
нитрат NO3 Это точно нельзя!
нитраты NO3 — это соли азотной кислоты. Раньше нитрат именовали селитрой
Все нитраты можно развести в воде. В твердом состоянии они являются сильными окислителями .
--Это точно нельзя!
в организме людей, нитраты становятся нитритами, которые способны свести человека в могилу.
---------------------------------NO2--------------------------------------
есть нитрит NO2
Нитриты тоже являются солями азотной кислоты, но с другой формулой в своем химическим составе.
Считается, что для человека является смертельной доза, равная 2-6 граммам, поэтому неправильное использование его в пищевой промышленности может вполне привести в летальному исходу.
Самое широкое распространение среди ингибиторов нейтральных сред получил анодный ингибитор нитрит натрия NaNO2. Доступный, простой ингибитор очень часто применяется для защиты стали в воде. При повышении температуры эффективность действия нитрита натрия уменьшается, поэтому нужно повышать его концентрацию.
Очень часто нитрит натрия применяется при межоперационной защите металла. Для этого его поверхность обрабатывают 10% водным раствором ингибитора. Концентрация нитрита натрия во многом зависит от количества в воде ионов хлора. Концентрация данного вещества должна быть раз в 10 больше концентрации ионов хлора.
www.okorrozii.com/ingibitor-korrozii.html
Akexxxx
6 месяцев назад (изменено)
Я мешал сало(2кг)+мовиль(0.5кг)+тад17(1литр)+преобразователь ржавчины(50гр). Грел в кастрюле, наносил кистью. По внешнему виду получилось тоже самое, что и у вас. Ржавчину сильно не зачищал, где были очаги вскрывал отверткой. Грязь удалял щетками, наносил на пыльную поверхность не заморачиваясь. Смесь очень липкая, пропитывает и консервирует ржу, смывается тяжело. Да, и ещё, когда обрабатывал под лобовым стеклом, то в отдельной таре смешивал небольшое количество этой смеси и аромомасло пихты. Теперь в салоне тонкий запах елочки, а не мазуты.
кузов у данных дроч мобилей из низко углеродистой стали то есть+- ст3!и хоть чем не крой это как цирозу печени ветаминка!а
самое лутшее это мовиль с п.салом и газетку сверху проверенно десятилетиями никакой гнили！
Реактивный грунт, он же кислотный, наносить на ржавчину нельзя, максимум на тончайший слой. Перекрывать его помокрому акрилом нужно. проще взять эпоксидный грунт и им в два слоя.
обычный грунт не обладает вообще никакими антикор свойствами (пропускает через себя воду на раз-два), а мовиль сейчас такой, что сам по себе высыхает и идёт трещинами, особо не защищая.
отвердитель эпоксидной смолы полностью нейтрализует все антикоррозионные свойства кислотных грунтов. Это химия, против науки не попрёшь.
Гораздо эффективнее по максимуму убрать ржавчину, это несложно, многократное применение преобразователя и кордщётка творят чудеса. После нанести эпоксидный грунт, на него акрил или краску. получится гораздо более стойкое покрытие, т.к. эпоксидник единственный из грунтов, который не пропускает ни воздух, ни влагу.
И кислотник и эпоксидник являются первичными грунтами. Разница в том, что на эпоксидный грунт можно наносить шпаклёвку, грунт, краску, причём в любой последовательности, а кислотник обязательно перекрывается акрилом, причём количество слоёв акрила будет таким, сколько раз, при дальнейшей обработке, протрёшься до первичного грунта. Весьма трудозатратный и дорогостоящий метод. Хотя у многих именитых производителей ЛКП, в техничках и видео показан именно такой способ ремонта
антинародное творчество
кислотник по ржавчине и сверху алкидная грунт-эмаль 3 в 1 с добавлением эпоксидной смолы
грунт эмаль по ржавчине (бытовое название 3 в 1). Марка Славен (смоленская), она быстро сохнет. С отвердителем от акрила она отлично дружит.
:Вычистить металл, растворитель, обезжириватель, эпоксидный грунт в 2-3 слоя, полиуретановый герметик кистью на сварные швы и напыление опять же полиуретанового герметика пистолетом по всей поверхности.
bboyboltik
в следующий раз бери вместо отработки АТФ. Она очень похожа на Раст Стоп мне да же показалось что лучше. Тест можешь глянуть в моем БЖ.
www.drive2.ru/l/487699653567971906/
всё верно ))))
Восстановительные свойства металлов
Меднение — Не делай ЭТО на своём АВТО
Комментарий из ролика:
zolotoy51
Цинк является протектором для железа, а железо — протектором для меди. (с) Школьный учебник химии. 22 Valeriy ниже то же самое сказал
Все хотел оставить комментарий, про гальванику — у вас уже появилось.
снимаем ржу гальваникой + пост про заделку под краску
Я постоянно обрабатываю ржавчину соляркой втираю кистью .она со аременем как бы прикипает.за три года прирост ржавчины небольшой.
Электрохимическая обработка тебе в помощь и можешь даже не красить. Ржаветь не будет. Бюджетней не куда …и своими руками. Нужно два провода, старая солевая батарейка, кусок от нержавеющей ложки, , белизна(щелочь), и паяльная кислота. Цена вопроса 50 рублей. Лично проверено. Без лкп три года отьездил и ни чего.
ржавчину не уберешь лишь при остановишь, единственный проверенный способ её приостановить, это изолировать место ржавчины при этом нужно вычистить саму ржавчину как следует, до метала.
Ржавчину можно попробовать заизолировать либо клеем, герметом или качественной эпоксидкой.
Кислотный или фосфатный грунт, это грубо говоря праймер по металлу, он создает пленку на металле, чтоб было сцепление акрилов с металлом.
Эпоксидка создает тоже пленку, но более стойкую к внешней среде, и отлетает хуже. Вообще если создать нормальное покрытие на ржавчине, которое не будет пропускать воздух, то ржа долго невылезет.
Красил ваз 2115 другу в круг, были мелкие дыры везде, но эпоксидный клей для бамперов и жидкий гермет решили проблему.
Машина прожила без жуков 3.5 года, а некоторые и больше, но это не ремонт а реставрация и это дорого вот и думайте.
А по опыту могу сказать, что все маляры и даже с 20 летним стажем, до конца не знают всех тонкостей ремонта.
Даже я с 8 летним опытом работы и знанием всяких технологий по ремонту, не всегда уверен, что все выйдет хорошо.
чё вы все так др…ите на этот кислотник? Если ржа пошла мажь хоть чем — проступит все равно. Кислотник наносят на новую деталь, для создания оксидной плёнки — это всего лишь одна из технологий ремонта, а не панацея от всех проблем.
Если брать настоящий металлопрокат для автопрома, качественный, с низким содержанием серы, сейчас это редкость, потому как девиз — не качество, а количество. Так там другой принцип, если не прогнило насквозь, а поверхностно. Или вварить кусок скажем с немецкого фольца80 годов, а потом покрасить, то без доступа кислорода не будет ржаветь долго. Сейчас металл-прежде всего дерьмо. Лотерея -страна производитель. Железо плохое.
Нужно брать в расчёт что за метал… Если отечественный авто, то ничего вообще заморачиваться, металл низкопробный и имеет много примесей, сам по себе склонен к коррозии как не крась
. Антикорозийка не должна засыхать, она должна оставаться в активном состоянии. Как только засохла — всё, будет ржаветь. Можно замазать качественным импортным битумом, или праймером для евро-рубероида, главное что бы через год он оставался подвижным.
олово является катодом в паре железо+олово, соответственно железо развалится быстрей.
луженое у победы только стык рамки лобового стекла
www.okorrozii.com/ingibitor-korrozii.html
А как же цурик корабельный. Или я пропустил?
скорее пропустили…
вроде как писал что его надо перетерать со свежей олифой и бла бла бла…
типа сейчас кислотники круче всяких цуриков, да и цурик с олифой сейчас уже не торт.
писал, клянусь 2K грунтом
А вообще штука хорошая. В свое время Жиги им покрывал по днищу.
всё хорошо у светлой головы с опытными руками )))))
у меня всё не так, приходится по каждой теме такие конспекты себе писать, то же самое в виде фото в папках на компе…
мы кстати выяснили, тот "раст стоп" что бодяжат сейчас в россии простая трансмиссионка и не факт что с ингибиторами коррози
На бутылках даже наклейки кривые
первое фото в журнале по ссылке www.drive2.ru/l/489898401945616810/
А ведь купи масляный ингибитор, смешай его с самой дешвой трансмиссионкой, которая не пахнет итд и всё.будет точно не хуже чем то что поставляет в сети со склада ООО Амаяк Акопян под видом поставщика его величества…
тектил говно. Швы начали ржаветь внутри порога.
www.drive2.ru/b/2966836/
грунтовка при влажности 50% и 70% имеет абсолютно разный результат
После песка желательно сразу обезжырить и грунтовать, а то металл тянет в себя влагу даже если стоит жара.
Механическая прочность сварочного грунта минимальна, как первичный грунт его лучше не использовать.
Если деталь доступна для мех. обработки то такой грунт нет смысла применять.
Нутрянка и фланцевые соединения, там где нужно минимизировать оголенный металл после сварки — вот его конек
сварочный грунт обгорает минимально (но всеже обгорает), не воспламеняестся, механические нагрузки не переносит (ногтем можно соскрести), проводит ток (актуально при контакной сварке), потенциально обладает хорошими антикоррозионными свойствами из-за присутствия цинка в составе.
Варить полуавтоматом по сварочному грунту я бы не советовал — место самой сварки желательно зачищать до металла.
---------
Механическая прочность минимальна, как первичный грунт его лучше не использовать. Если деталь доступна для мех. обработки то такой грунт нет смысла применять. Нутрянка и фланцевые соединения, там где нужно минимизировать оголенный металл после сварки — вот его конек
пороги — это корабчатый элемент с практически отсутствующей вентиляцией. В связи с этим концентрация водяного конденсата (при охлаждении) и водяного пара (при нагреве) очень высокая (>70%-80%). Поэтому коррозионные процессы в порогах протекают быстрее.
Автомобильные материалы – Г.В. Мотовилин
drive.google.com/uc?id=0B…JwOHdFT1U&export=download
кузовной ремонт 443 мегабайта
Однако и тут идет речь о контактной точечной сварке поскольку это приоритетный вариант ремонта. И буквально на следующей странице мы видим:
мало кто обращает внимание на то, в этих рекомендациях указан только один метод сварки — точечная контактная сварка (выделено зеленым), а сварка в среде защитного газа (MIG/MAG/MIG/TIG) невозможна (выделено красным). А кроме того, речь идет о полной замене кузовных элементов на новые.
www.drive2.ru/c/486022073701892838/
Hi-Gear EPOXY “ZN•PRIMER™”
Liqui Moly Zink Spray
"Сварочными" такие грунты назвали в связи с их токопроводностью и возможностью использования при сварочных работ по кузову.
Большинство кузовных мастеров используют такие грунты во всех видах сварки, не вдаваясь в подробности.
Однако, основное назначение таких грунтов — для защиты металлических поверхностей, сварных швов и соединений от электрохимической коррозии. И они ни в коей мере не являются флюсами. Т.е. они используются после проведения сварочных работ!
С советского времени в нашей стране действует отраслевой стандарт ОСТ 92-1152-75 "Сварка и пайка. Подготовка поверхности деталей под сварку и пайку. Обработка сварочных единиц после сварки и пайки".
В разделе 1.6 указано, что при местной подготовке деталей, подлежащих сварке плавлением (прим. автора: MMA/MIG/MAG/TIG) торцы и участки поверхности кромок подлежат зачистке шириной не менее 20 мм от торца или края разделки с обоих сторон. При контактной точечной сварке зачищаются участи с обеих стороной на ширину от 10 мм. А при наличии на поверхности деталей ЛКП (лакокрасочного покрытия), клейм и иных загрязнений, зачистке подлежат участки шириной от 40 мм.
В разделе 1.11 указано, что защитные покрытия методом окрашивания, цинкования фосфатирования и т.п. производятся после проведения сварочных работ. Если нанесение защитных покрытий после сварочных работ невозможно, тогда защитные покрытия наносятся заранее с зачисткой кромок деталей и прилегающих к ним поверхностей на ширину не менее 20 мм.
Требования к удалению с поверхности свариваемых деталей защитных покрытий связано с их негативным воздействием на качество сварного шва.
В частности:
Фосфатный слой — обладает плохой токопроводностью, осложняет розжиг и горение дуги, порождает пористость шва.
ЛКП — не проводят ток, а в условиях сварки MMA/MIG/MAG/TIG, когда температура сварочной дуги достигает 7000С и выше, компоненты ЛКП активно кипят и выгорают, что порождает пористость шва, включение в сварной шов несгораемых остатков, отравление сварщика ядовитыми парами. Также возможно горение на большой прощади изделия (пожар) и температурный отпуск (ослабление) металла.
цинкование — в условиях сварки MMA/MIG/MAG/TIG, когда температура сварочной дуги достигает 7000С и выше, цинк и его оксид активно кипят и испаряются, что порождает пористость шва, и вызывает сильные отравления у сварщика, т.к. пары цинка сильнотоксичны.
окрашивание и грунтование (даже токопроводящим грунтом) привалочных (сопрягаемых) поверхностей панелей перед сваркой полуавтоматом или покрытым электродом не допускается! >>
Сварочный грунт — это средство антикорозийной обработки на основе цинка, меди и некоторых других металлов, обладающее токопроводящими свойствами и свойствами флюса (средство улучшаюшее качество сварки).
бура в спирту отлично как нейтрализация кислоты и ингибитор коррозии одновременно
съём краски с кузова абразивами
краскинет.рф/
жижа для снятия краски
окисляющий, катодный и пленочный ингибитор. Они все действуют на коррозии, но нужно соблюдать определенные условия и правильно обрабатывать металл. Нет одного универсального ингибитора. Ингибиторы пленочные используют на тщательно обработанном металле, в результате появляется пленка, препятствующая воздействию внешних факторов, и это останавливает процесс разрушения металла.
Ингибиторы окисляющие на металлической поверхности не остаются, они вступают в химическую реакцию, в результате чего образуются соединения, которые являются нерастворимыми. Эта поверхность почти не разрушается. Ингибиторы катодные действуют совсем по другому. Этот вид ингибиторов увеличивает уровень напряжение процесса, в котором участвуют катоды. Именно он способствует возникновению коррозии, и ингибитор понижает скорость повреждения.
Выбор самого эффективного ингибитора зависит от его свойств, а также от особенностей металла, который обрабатывается.
Цинковый грунт класть на метал или на фосфатирующий травящий грунт?


Typbodrigatel
Цинковый обычно это либо сварочный грунт, либо акрил с добавлением цинка. Если сварочный, то прям на голый металл, если типа антикоррозийный цинковый(он на акриловой основе), то можно и на голый металл, и на кислотник(фосфатирующий).
Цинковый грунт класть на метал или на фосфатирующий травящий грунт?


Typbodrigatel
Цинковый обычно это либо сварочный грунт, либо акрил с добавлением цинка.
Если сварочный, то прям на голый металл, если типа антикоррозийный цинковый(он на акриловой основе), то можно и на голый металл, и на кислотник(фосфатирующий).
Вторая категория представляет собой водоэмульсионные растворители, которые стабилизируются за счет поверхностно-активных веществ. Преимуществами таких средств являются малая степень токсичности, негорючесть, а также высочайшая эффективность обезжиривания, которые достигаются в результате эмульгирования и одновременного с ним растворения имеющихся загрязнений.
Все составы для обезжиривания металлических поверхностей можно условно разделить на следующие группы:
органические;
водно-щелочные;
эмульсионные.
Вторая категория представляет собой водоэмульсионные растворители, которые стабилизируются за счет поверхностно-активных веществ.
Преимуществами таких средств являются малая степень токсичности, негорючесть, а также высочайшая эффективность обезжиривания, которые достигаются в результате эмульгирования и одновременного с ним растворения имеющихся загрязнений.
Если будет необходимо в последующем фосфатировать металлическую поверхность, то в процессе очистки металла рекомендуется воспользоваться щелочным составом.
окисляющий, катодный и пленочный ингибитор.
Ингибиторы катодные действуют совсем по другому. Этот вид ингибиторов УВЕЛИЧИВАЕТ УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕНИЕ ПРОЦЕССА, в котором участвуют КАТОДЫ. Именно он способствует возникновению коррозии, и ингибитор понижает скорость повреждения.
окисляющий, катодный и пленочный ингибитор.
Ингибиторы окисляющие на металлической поверхности не остаются, они ВСТУПАЮТ В ХИМИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ, в результате чего образуются СОЕДИНЕНИЯ, которые являются НЕРАСТВОРИМЫМИ. Эта поверхность почти не разрушается.
окисляющий, катодный и пленочный ингибитор.
Ингибиторы пленочные используют на тщательно обработанном металле, в результате ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛЕНКА, препятствующая воздействию внешних факторов, и это останавливает процесс разрушения металла.
Нет одного универсального ингибитора.
Единственный действующий метод, который способен замедлить процесс – это ингибитор коррозии. Он содержит в себе активные элементы, которые обладают уникальными свойствами, помогающими предотвратить процесс коррозии. Они используются в той среде, которая вызывает ее появление, и начинают задерживать разрушение материала.
В продаже можно найти окисляющий, катодный и пленочный ингибитор.
я бороздил по форумам, люди обработали Раст-стопом и по вылазила ржавчина на дверях через 2 месяца. Якобы Раст-стоп полез под краску и сделал хуже. Машинка у меня ржавенькая, вот и думаю не опасно будет такой рецепт
-----------


sscdimon
По этому рецепту была обработана куча машин различной степени ржавости, от новых до дырявых вёдер. Такого эффекта заметно не было. НО. Если раст-стоп поднимает краску, значит за ней и так уже полнейшая задница, и эта ржавчина всё равно в ближайшее время вылезет. Раст-стоп хуже не делает по определению.
Действие мастичных веществ основывается на их свойстве «прилипать» к обрабатываемым поверхностям, формируя защитный слой. Такая антикоррозионная «броня» характеризуется краткосрочной эффективностью. При попадании на обработанные участки воды или скоплении на них конденсата в защитном слое образовываются множественные микротрещины. Достаточно проникновения через них малого количества влаги, чтобы ржавчина на этом участке появилась снова.
инструкция с саита раста
. Я её уже применил на своей Ваз -2111 .
С наружи ушло примерно 15 кг., пушсало и 6 литров РастСтопа — по аркам уходило примерно два килограмма пушсало, остальное с наружи дна . Слой получился душевный . Попробовал кистью — это полумера, пришлось купить компрессор ( к нему нужен пистолет для антигравия, мовильник очень быстро забивается . В полости задул РасСтоп А, пропитается и ещё раз задую уже с пушсалом .
Работа очень грязная. Ещё раз Спасибо .
На днище во все лонжероны в отверстия забивал пушсало с помощью бутылки от жидкого мыла.
Раст стоп имеет проницаемость в сто раз! больше чем вода. Он под краской курирует начинающуюся коррозию. Раст стоп смысл у меня засторелые битумные пятна что были на матизе около трёх лет… Дня через три после нанесения на краску я увидел как засторелый и засохший в камень битум от дорожных работ, стекает струйками на пол… Вот так же Раст стоп будет работать по засторелому антикору. Его в полости желательно набивать на старый антикор!
Если решишься разбавлять трансмссионкой — покупай обязательно невонючую. У нас тот же ОЙЛРАЙТ делает невонючую ТМ5, ТЭП, GL-3,4,5. Как трансмиссионка она наверняка не очень, т.к. эта характерная вонь — это противозадирная серная присадка, но вот как антикор самое то. Стоит копейки. Просто вонь настоящей классической трансмиссионки будет выветриваться годами, а запах такой, что сбивает с ног.
чем еще можно разбавить пушсало?
Трансмиссионным маслом, чем гуще, тем лучше.
Смазка для водной техники Marine Grease
Для смазывания различных механизмов и деталей на различных типах водного транспорта, где требуется высокая стойкость к воздействию пресной и морской воде.
— возможность универсального применения
— устойчивость к холодной, горячей и соленой воде
— отличное антикоррозионное действие
— сильную прилипающую способность
— устойчивость к перемешиванию и устойчивую структуру
— устойчивость к старению
— превосходно поглощает сжатие
— экономичное использование
Густая смазка в сочетании с современными присадками, обеспечивает надежную смазку и антикоррозионную защиту узлов и агрегатов различной водной техники.
только консервные и пивные банки разлагаются за 70 лет, машины гниют за пару лет ;)
эти пивные банки еще пластиком покрыты пищевым вот и гниют долго, да и не ездят по соленым дорогам, а лежат где-то где-то
с 16 года у них метал стал говно, а раньше был норм
ржа говорит что легатуры в металле мало, а углерода много, обычные высокопрочные черные болты тоже ржавеют, облить их жирным антигравием, или просто литолом измазать и перестанут ржаветь пока пленка будет
марка стали такая, по всей видимости чересчур углеродистая.
На кислотный эбоксидник это выкинутые деньги и время они оба перекрываю доступ кислорода к металлу просто кислотник еще и ржу подтравит. Работать будет тот грунт который на метале голом, тот который следующим слоем лежит не будет носить никакой функции. Эти грунты не перетираются, т.к образуют пленку на поверхности поверх них только акриловым а уж потом что хочешь ( шпакля или краска ) в зависимости от состояния
Эпоксиднику по моему безопасней шпатлевать. Гарантия от ржи точно больше. Потом тоже нужно закрыть все протиры эпоксидником.
На голый металл вначале кислотный грунт, далее простой грунт, далее красим (хоть бы чем), и поверху полиуретановый герметик (аналог стекольного клея)…
Уверен что такая схема проживет ну очень долго…
Клей на основе поливинилбутираля.
Клей на основе поливинилбутираля обычно содержит 10-13 % поливинилбутираля. Поливинилбутираль — продукт взаимодействия поливинилового спирта и масляного альдегида образует клейкие растворы в этиловом спирте — сырце. Приготовление клея сводится к замачиванию порошкообразного поливинилбутираля в спирте-сырце в растворении при нагревании до 35-500 С. Поливинилбутиральный клей обеспечивает очень прочную клейку (более 800 н/м), образует эластичную бесцветную и устойчивую пленку. Клей высыхает почти мгновенно вследствие быстрого испарения летучего растворителя.
аналог поливинилбутераля клей БФ
БФ (Бутираль (поливинилбутираль) фенольный (фенолформальдегидный))
Представляет собой фенолформальдегидную смолу и поливинилацеталь или поливинилбутираль, растворённые в этиловом спирте, ацетоне или хлороформе. Цифра после букв «БФ» означает процентное содержание поливинилбутираля в сухом веществе. С увеличением количества виниловых добавок растёт эластичность шва, но уменьшается прочность.
БФ-6, там фенолки меньше, в нем поливинилбутираля больше, а смолы меньше
БФ- означает бутиро фенол формальдегидная смола. Твердеет при высокой температуре за счёт реакции поликонденсации с образованием нерастворимого соединения. Если раствор БФ-2 в спирте высыхает на воздухе, то реакция замедляется на месяцы.
БФ — это 14-18% раствор смеси фенольной резольной смолы и поливинилбутираля в этиловом спирте.
Лично я в металлургии не работал, хоть под боком НЛМК!) но много знакомых и коллег от туда, да и сам по работе имел дело с металлом — уже готовыми листами(и местного производства и импортного)… так вот, вы наверное знаете, что эти самые слябы как то там раскатывают и получают рулонные листы — так вот раскатывают по разному и качество разное! и вот которое более качественное уходит практически весь за рубеж. Что по хуже, остаётся у нас. Пробовал на работе найти 1го сорта рулон, так и не смог найти.
Про перевозку и хранения сами подтверждаете, что без какой либо защиты — лично мы, уже готовую продукцию по РФ перевозили запакованными сверху полиэтиленом и в закрытых фурах. А те, которые шли в контейнерах по морю, обрабатывали специальным средством!)
Ну, это только дополнительные причины коррозии, ведь поржавеет любой металл если его не обработать т.е. качественно покрыть цинком! у нас сейчас это то ли разучились делать, то ли не хотят! лично на Ситроенах(за рубежом!) весь металл 3 раза покрывают и это очень большой плюс т.к. кузов основа автомобиля!) у нас же так, по чуть или вообще просто красят — мол под краской не поржавеет(глупость!)
Когда работал на патронном заводе, то цоколь гильзы вытягивали на штампах из латунированной ленты(сделанная в Дании), пробовали много раз российскую якобы аналоговую ленту — качество на разы хуже! хотя в Дании раскатывают из тех же Липецких слябов и уже покрывают по своей технологии!) В чём же подвох?! у нас нет нормальной технологии? нормальных умов, чтоб придумать и контролировать? или всё таки не хотим?! или скорее всего более низший сорт дешевле, поэтому и покупают.
-------------
Я не большой специалист, но мне думается что просто покупают железо подешевле. Это при СССР в стали легирующих элементов добавляли с запасом, чтоб наверняка в нормативы уложиться, а сейчас все на всем экономят, да и по толщине лист гонят по нижнему допуску. Экономия же при массовом производстве. Опять же зачем покупать хорошую сталь дорого, если можно купить плохую дешевле — на срок гарантии от сквозной коррозии хватит. А так себестоимость ниже будет.
Да те же праворульные японки гниют хуже леворульных, сделанных в Европе и Америке. По мне так японский климат, влажный и соленый, просто вынуждает раскосых делать автомобили из сталей с высокой коррозионной стойкостью. Разница все равно появляется только лет через 10 )
Со стороны своих скромных познаний в металлургии, могу лишь для себя заметить, что чем качественнее сталь, тем обычно она более склонна к коррозии (почти не ржавеет только более-менее чистое железо, в котором нет углерода, например пудлинговое, а стали — углеродки и легированные — только дай). Ну, и плюс — перевозка листа в рулонах через всю страну в открытых вагонах, месяцами под дождём-снегом-грязью без какой либо защиты кроме слоя масла, которым металл покрывают на заводе — это что лично видел на примере ГАЗа.
По мере застывания препараты типа ML дают мягкую воскоподобную пленку. Для защиты наружных поверхностей кузова она тоже пригодна, но легко царапается, нестойка к абразивному износу, из-за чего в этом качестве служит недолго.
сочетание протекторной и барьерной защиты позволяет производителям гарантировать 10-12-летнюю эксплуатацию автомобилей без появления в их кузовах сквозной коррозии. Если бы машины ровно столько и служили, а затем отправлялись под пресс, вопрос антикоррозийной обработки не имел бы актуальности.
И он на самом деле мало волнует первых владельцев, которые в редких случаях эксплуатируют автомобиль свыше указанного срока. Однако что делать второму и последующим хозяевам машины?
Цинк, как о том говорилось, постепенно разрушается, превращаясь в оксид, бесполезный для борьбы с "рыжей чумой". Кроме того, цинковое покрытие может быть повреждено механически. Например, сошлифовано "пескоструем".
Защита от коррозии бывает протекторной и барьерной.
Пример протекторной защиты — оцинковка. В ней используется свойство цинка при образовании гальванической пары с железом становиться анодом. Под действием электрохимической коррозии цинковый анод разрушается, но при этом за счет переноса ионов предохраняет от разрушения и даже восстанавливает катод, коим является железо.
Барьерная защита предполагает изоляцию кузовного железа от контакта с кислородом и электролитом, в роли которого выступает влага, в зависимости от сезона более либо менее сдобренная солью. В результате изоляции нарушается механизм реакций, приводящих к коррозии. Пример барьерной защиты — лакокрасочное покрытие кузова.