Почему важно соблюдать момент затяжки резьбовых соединений тормозной системы и крепления колес
Это может показаться дикостью, но сегодня не просто встретить автослесаря или шиномонтажника, который при ремонте тормозной системы или шин пользуется динамометрическим ключом. Нынче в ходу другой инструмент – пневматический ударный гайковерт – на первый взгляд более технологичный и производительный. В плане производительности спорить сложно, но что касается технологичности в самом широком смысле этого слова – большой вопрос.
НАША СПРАВКА
Динамометрический ключ – гаечный ключ со встроенным динамометром. Это прецизионный инструмент для затяжки резьбовых соединений с точно заданным усилием (моментом).
Момент затяжки – усилие, прилагаемое к крепежному элементу при его закручивании в резьбовое соединение. Измеряется в Ньютон метрах (Нм). Чтобы пользоваться этой величиной на практике и примерно представлять степень прилагаемого усилия, достаточно запомнить простое определение из школьного курса физики: 10 Нм равно усилию ориентировочно в 1 кг, приложенное к рычагу длиной 1 метр.
Здесь мы постараемся не пугать обывателя цифрами и формулами, которых в этой теме, признаться, с избытком. А лучше расскажем, как выражается зависимость здоровья тормозной системы автомобиля от динамометрического ключа и от усилия затяжки крепежа. И к чему может привести несоблюдение момента затяжки болтов или гаек.
Золотая середина
Вероятно, здесь никому не требуется объяснять важность соблюдения моментов затяжки как таковых – когда речь идет об автомобиле в целом: двигателе, трансмиссии, подвески и проч.
Если недотянуть крепеж, под воздействием вибраций резьбовое соединение может раскрутиться, что лишит нужной жесткости или герметичности конструкцию в целом. Что, в свою очередь, повлечет самые непредсказуемые и неприятные последствия. Опасен и противоположный вариант, когда крепеж перетянут.
Избыточный момент приводит к разрушению самого соединения или скрепляемых деталей. Резьба срывается, возникают трещины в деталях, деформации.
В контексте тормозов
Однако тормоза – сфера особого риска. Например, недотянутое, а скорее даже перетянутое крепление тормозного диска может привести к аварии. Ведь именно рабочая пара диск-колодки принимает на себя всю кинетическую энергию во время торможения. Похожая история с колесными болтами/гайками. Отвалившееся во время движения колесо – увы, достаточно частое событие на дороге – редко заканчивается благополучно.
Иными словами, контроль точного момента затяжки тормозных скоб, тормозных дисков, суппортов, колес, прочих деталей тормозной системы, амортизаторов и соседних деталей подвески чрезвычайно важно. Номинальный момент затяжки, указанный производителем для каждой конкретной модели, должен соблюдаться неукоснительно.
Адекватное взаимодействие компонентов, обеспечиваемое оптимальной затяжкой, предотвращает «механическое напряжение» деталей, способное привести к их деформации. А коль скоро речь идет о тормозах, то спровоцировать и перекос деталей, и передачу частот, генерирующих шумы и посторонние звуки. В частности, скрип…
Скрип колеса
Согласны, среди причин скрипа специалисты называют более двадцати различных факторов, о которых мы расскажем в отдельном материале. И тем не менее, одним из наиболее простых и действенных способов, которым опытные механики зачастую ликвидируют скрип, остается банальная протяжка креплений колес правильным моментом. Не редко именно они оказываются перетянутыми…
А теперь скажите, как часто вы становились свидетелем использования динамометрического ключа на СТО или шиномонтаже? Наиболее распространенная ошибка – затяжка болтов без контроля момента.
В лучшем случае «мастер» посадит колесо на болты с помощью всемогущего ударного пневмо-гайковерта, потратив на каждый болтик не более полутора секунд, и, быть может, в двух из десяти случаев формально щелкнет следом динамометрической «трещеткой» – дескать, он компетентный спец, понимающий важность динамометрического ключа.
Дальше перетянутые резьбовые соединения в тормозной системе, предназначенные выполнять роль демпфирующего элемента между компонентами, превращаются в проводника вибраций. При торможении компоненты начинают резонировать – «петь» – разнося эту «мелодию» по всей системе. Части системы подвергаются воздействию сверхрасчетных частот, как раз и вызывающих шум тормозов – от еле уловимого высокочастотного писка до настоящего воя. Словом, в ряде случаев после правильной затяжки болтов крепления колес скрип исчезает.
Как вы думаете, почему механик «тянет» колеса?
А теперь пришло время привести немного цифр в доказательство вышесказанного. Итак, почему шиномонтажник перетягивает колеса? Это удобно. При работе ударным пневмо-гайковертом, который в большинстве случаев используют на «монтажках» и СТО, сезонная очередь на «переобувку» движется вдвое быстрей. И кому, кроме вас, есть дело до перетянутой резьбы?
На самом деле ударный ключ развивает не 20 и не 30 Ньютон метров. Даже не 80, 100 или 150 – применять усилие в этом диапазоне рекомендуют для крепления колес различные автопроизводители. А 800 Нм, 900… И подчас все 1600 Нм! Таким образом, затягивая ваши колесные болты, механик превышает рекомендуемый крутящий момент от 2,5 до 6,5 раз в зависимости от модели ключа!
Можете не верить, но производители этих замечательных устройств выстраивают свою маркетинговую стратегию именно на регулярном повышении характеристик максимального крутящего момента, а в сезон шиномонтажа обычно проводят акции типа 1 + 1 = 3.
Фигурально говоря, для охоты на уток вместо 12-го калибра и мелкой дроби продаются зенитные системы, причем, совсем не дорого. Спрос на ударные пневмо-ключи стабильный. Их на сервисах любят, эти устройства редко выходят из строя, а значит, используются все чаще.
Больше того, иной раз слесарь щедро наносит медную смазку на резьбу колесных болтов либо при обслуживании тормозов заливает этой же смазкой резьбу под колесный болт в ступице. Тем самым он создает условия для дополнительного увеличения силы сжатия в соединении ступица-тормозной диск-колесо. И это все учитывая и без того перетянутое гайковертом колесо! Отсюда перенапряжение в тормозах, скрип, вибрация и потеря рабочих качеств.
Словом, подводя итог, специалисты по тормозным системам настоятельно рекомендуют сервисменам использовать только легкий пневмо-инструмент исключительно не ударного типа в сочетании с динамометрическим ключом. В комбинации со справочной информацией, где указаны все оптимальные моменты затяжки по резьбовым соединениям по маркам и моделям, это будет идеальным вариантом. А задача автовладельца по возможности проконтролировать соблюдение всех этих правил. Ведь с тормозами не шутят…
НАША СПРАВКА
Все динамометрические ключи условно можно разделить на два вида: ключи ПРЕДЕЛЬНОГО типа (их чаще называют щелчковые или пружинные) и ключи ИНДИКАТОРНОГО типа.
Динамометрические ключи ПРЕДЕЛЬНОГО типа предназначены для быстрой затяжки резьбовых соединений с точно заданным крутящим моментом. В зависимости от устройства подразделяются на так называемые ломающиеся и щелчковые. Погрешность в работе ключа не превышает 4% при условии, что инструмент регулярно подвергается калибровке на специальном стенде.
Динамометрические ключи ИНДИКАТОРНОГО типа в свою очередь подразделяются на стрелочные или электронные.
Точность стрелочных ключей из прочих самая невысокая, погрешность измерений составляет от 5% до 20%. В силу своих конструктивных особенностей такой ключ со временем теряет точность и не поддается регулировке.
Динамометрический ключ с цифровой индикацией момента – электронный – применяют для контроля затяжки наиболее ответственных резьбовых соединений, где нельзя ошибиться с моментом затяжки. Их погрешность обычно не превышает 1%.
Комментарии 121
Если масла в голове нет то и динамометрический ключ не поможет, либо не дотянут, либо перетянут.
Это как про дурака и болт стеклянный ))))
Обожаю подобные статьи. Спасибо.
Интересно было бы почитать статью про смазки разных элементов тормозной системы. Какого типа и куда, как нужно и как нельзя.
такая есть у профессионала своего дела тут на драйве
Не у Доцента случайно? Весело читать его ранние посты, когда он сам только начинал, а уже профессионалом стали называть (как время быстро летит).
OriginalRRudeboy
Обожаю подобные статьи. Спасибо.
Интересно было бы почитать статью про смазки разных элементов тормозной системы. Какого типа и куда, как нужно и как нельзя.
Сильно зависит от конструкции тормозных механизмов, завода-изготовителя суппортов. Обычно одна сервисная смазка, другая сборочная, ну и антискрип по необходимости.
Пользуюсь уже лет 20. В гараже 3 ключа на разные диапазоны. Кум купил себе динамометрический ключ сразу после того, как на его степвее ударным гайковёртом сорвали резьбу в чугунном тормозном барабане, т.к. колёсные болты вкручиваются в барабан. пришлось подбирать подходящую шпильку и делать, как на Оке.
У меня тоже есть динамометрический ключ, НО, колесные гайки я закручиваю баллонным ключом. Он рассчитан по длинне, и плюс нажатие руки. +- у каждого разное конечно нажатие, и руки тоже. Но в среднем все по фен шуй.
Динамо ключ нужный инструмент в гараже, но я 20лет баллоником пользуюсь, вот я бездарь☹️
В клиентоориеетируемом сервисе это основной инструмент. Остальные шиномонтажи обходим лесом. А ещё это делать самому.
Менеджеры в офисе рассказали?
deletant-co
В клиентоориеетируемом сервисе это основной инструмент. Остальные шиномонтажи обходим лесом. А ещё это делать самому.
В одном таком «остальном» шиномонтаже стоял в очереди, впереди меня никого, за мной ещё машин 5. Ждали кого-то по записи. Подъехала новая Камри, хозяин пока ходил расплачивался, вышел, и увидал такую картину: Машина стоит на боку на одном домкрате посередине. Поднял кипишь, машину опустили, оказалось зазоры на дверях поползли. Очередь моментально разсосалась.
Вывод — камри из пластилина ))
и это тоже)))
frost357
Вывод — камри из пластилина ))
Это не кЭмри из пластилина… это почти все "рисовозки" (особенно современные) пластилиновые пошли. Увы.
В одном таком «остальном» шиномонтаже стоял в очереди, впереди меня никого, за мной ещё машин 5. Ждали кого-то по записи. Подъехала новая Камри, хозяин пока ходил расплачивался, вышел, и увидал такую картину: Машина стоит на боку на одном домкрате посередине. Поднял кипишь, машину опустили, оказалось зазоры на дверях поползли. Очередь моментально разсосалась.
О дааааа! Меня умиляет когда а/м поднимают на двух домкратах, да ещё и слегка диагонально и разом снимают четыре колеса ))) некоторые умники (шиномонтажники с парой классов образования) даже про двухстоечные подъёмники где-то слышали и начинают рассказывать ))))
А ещё эти-же особо умные шиномонтажники любят всем подряд качать "двойку" абсолютно не задумываясь о заводских рекомендациях, о штатной нагрузке на шины (не говоря уже о том, что иногда на переднюю и заднюю ось указаны РАЗНЫЕ номиналы давления, да ещё и для разных скоростей движения и / или нагрузке по пассажирам / грузу).
deletant-co
В клиентоориеетируемом сервисе это основной инструмент. Остальные шиномонтажи обходим лесом. А ещё это делать самому.
Главное не забывать ослаблять пружину после использования.
Хорош бредятину эту уже впуливать… Новое напишите.
А вот кованные колесные диски после цикла разогрева-остывания тормозной системы нужно еще раз протягивать ключом? Я вот заметил, что как пара диск-тормоз остыли, момент затяжки уходит и я подтягиваю. Дальнейшая эксплуатация ослабления затяжки не выявляет.
Глупости.Нужно просто нормально затягивать изначально.По такой логике, и ГБЦ нужно протягивать, после нагрева-остывания.Как раньше делали в гаражах.И все остальные узлы и агрегаты.Так вот что бы их не протягивать после остывания, и просчитаны моменты затяжки.
Понимаю. Вот и затягивал всё по науке, динамометрическим ключем, последовательность соблюдал, а такой феномен есть. Буду дальше копать
Есть ковка, есть литые, есть и стальные (автопарк дома не один а/м): везде тяну одним моментом.
Глупости.Нужно просто нормально затягивать изначально.По такой логике, и ГБЦ нужно протягивать, после нагрева-остывания.Как раньше делали в гаражах.И все остальные узлы и агрегаты.Так вот что бы их не протягивать после остывания, и просчитаны моменты затяжки.
Ну для ГБЦ например сейчас используются специальные болты "с винтом", а в 60…70 такое в конструкции не применяли, по крайней мере массово.
Есть динамо ключ, в комплекте с подкатным домкратом и гаражом вещь незаменимая, пользуюсь всегда, 130 по паспорту затягиваю
Что за ключь? Ищу для колёс и тормозной системы
Брал давно Alca динамо ключ, пользуюсь периодически, много их всяких. Домкрат низкий подкатной с поворотной ручкой тоже Alca, работает много лет, масло только поменял в нем год назад
Спасибо.
Колёса, тормозную систему и ступицу, ключь с какими параметрами оптимальный?
У меня ключ ключ выставляемся 28-210. Думаю что вполне годится. Много брэндов разных, я когда брал он дешевле других был, но служит
Если ещё и поверку периодически проходит — то вообще шикарно.
RisingDust
Спасибо.
Колёса, тормозную систему и ступицу, ключь с какими параметрами оптимальный?
Центральный болт ступицы, это уже ходовая часть, там лучше брать с квадратом 1/2", иногда может даже понадобиться и 3/4".
RisingDust
Что за ключь? Ищу для колёс и тормозной системы
Stahlwille, Hazet, Gedore, Force, Johnsway, King Tony и т.д., для тормозной системы (смотря для чего), для колёс пойдёт и с квадратом 3/8" и 1/2", для тормозных механизмов может понадобиться и 1/4".
скажем так нужно в пределах разумного затягивать зеленая зона для легковых авто от 100 до 120 ньтонов . для джипов 120-140 … в целом это и по резьбе можно определить (косвенно конечно) если М12 то придел 120 Нм если м14 то предел 140 Нм… если по такому принципу затяните то скорее всего плюс минус 5 проц попадете в заводской момент затяжки … это конечно не касается специфически болтов класса 12.9 для сборки сложных агрегатов типо двс и тд… для простых вещей правило 10 Нм на 1мм вполне работает … но лучше конечно смотреть спец литературу… да и еще момент дешевые ключи которые стоят не дорого со временем начинают 5 проц грешить да и с нуля не все идеально настроены … так что как я и говорил главное приблизительно попасть, а для этого достаточно знать "М" сколько ваш болт
Полезная информация. +
CAToll
скажем так нужно в пределах разумного затягивать зеленая зона для легковых авто от 100 до 120 ньтонов . для джипов 120-140 … в целом это и по резьбе можно определить (косвенно конечно) если М12 то придел 120 Нм если м14 то предел 140 Нм… если по такому принципу затяните то скорее всего плюс минус 5 проц попадете в заводской момент затяжки … это конечно не касается специфически болтов класса 12.9 для сборки сложных агрегатов типо двс и тд… для простых вещей правило 10 Нм на 1мм вполне работает … но лучше конечно смотреть спец литературу… да и еще момент дешевые ключи которые стоят не дорого со временем начинают 5 проц грешить да и с нуля не все идеально настроены … так что как я и говорил главное приблизительно попасть, а для этого достаточно знать "М" сколько ваш болт
Так-то да, но М12×1.25 с моментом 120 Н×м уже может и поплыть. Это реально его предел. А у M12×1.5 запас будет чутка больше. Для М14 — 140 Н×м уже не так близок к пределу, как вышеуказанное. ИМХО. Ну и класс прочности резьбы никто не отменял. Мебельные или "строймаговские" плывут разумеется быстрее, чем а/м.
Это хорошо, когда машина новая. А если ступице уже 10 лет и 5 владельцев прошло? Смысла крутить как надо, может и не быть, если там уже все сорвано давно, нет? Надо тогда покупать новую ступицу и болты и начинать крутить как надо.
Если ступица уже с сорванной резьбой, то это видно и чувствуется, не стоит думая о том, что а/м 5, 10, 20, 30 лет тянуть до упора и самому портить своё-же имущество. Если "сорвано давно", то либо а/м уже побывал в кювейте, либо владелец это сам заметит. И да, приобретал а/м как-то у которого пришлось через день-два менять все четыре ступицы в круг — предхоз был худенький мальчонка с худенькими ручками, зато видимо труба длинная в хозяйстве была, либо на шиномонтаже ему "помогли". И это хорошо то, что размер шин был нестандартный и я его сразу снял и вовремя заметил проблему.
Всегда сам колёса крестовым ключом затягиваю, сам могу этим же ключом и открутить. И пошли все нах@й шиномонтажники, со своими пневмопистолетами, только с трубой откручивать после них. А где её взять ночью, под проливным дождём, в тёмном лесу, где нет сотовой связи?
Крестовым ключом усилие тоже легко превышается даже без дополнительного воротка. Если не совсем задохлик прикручивает, конечно.
Это я по паспортным 120 нм своей машины сужу
bort616
Всегда сам колёса крестовым ключом затягиваю, сам могу этим же ключом и открутить. И пошли все нах@й шиномонтажники, со своими пневмопистолетами, только с трубой откручивать после них. А где её взять ночью, под проливным дождём, в тёмном лесу, где нет сотовой связи?
Да, затягивают от души, даже офдилеры криворукие
В наше время вроде везде уже до щелчка крутят ( динамо ключом)
Скорее наоборот мало где используют динамометрический ключ.
За все время обращения в шиномонтаж, один раз всего встретил слесаря, который наживив болты пневматикой дотягивал вручную.
А так везде пневмой затягивают и все.
Видать от региона зависит. От серезности организации. В екатериньургей не разу без ключа не затягивали.
Vita1y13
Скорее наоборот мало где используют динамометрический ключ.
За все время обращения в шиномонтаж, один раз всего встретил слесаря, который наживив болты пневматикой дотягивал вручную.
А так везде пневмой затягивают и все.
Плюсую, у нас нет таких. Но я нашел одних, которые Пневмо затягивают хорошо, не сильно. После них легко все откручивается.
Vita1y13
Скорее наоборот мало где используют динамометрический ключ.
За все время обращения в шиномонтаж, один раз всего встретил слесаря, который наживив болты пневматикой дотягивал вручную.
А так везде пневмой затягивают и все.
В лучшем случае ставят пистолет на ранний "отстрел" по моменту. Но это редко где. К слову мебельщики шуруповёрты тоже редко кто убирает с режима "дрель" — после них обычно все шурупы если не с сорванными "крестами", то уж с подпорченными точно, да и биты Pz и Ph не все знают и правильно их применяют.
Мне один раз гайковертом наоборот недотянули. Хорошо, я потом проверил и сам подтянул.
Странно… ступичный подшипник поди не затянули? Или центральный болт коленвала?
Нет, колёсные болты.
О как! Видимо реально "наживили".
И ещё, отсутствие динамоключа не проблема, проблема в неравномерной затяжке. Тянуть надо стараться одинаково, а не так, что одна гайка от руки, а вторая с ноги.
Где на шиномонтажках был, везде докручивали динамоключом. В СПб.
Мой знакомый Колян, пневмопистолетом долбит)) я потом дома ломом откручиваю)) надо ему на новый год динамоключ подарить и на входе повесить, чтобы он бился о него головой и вспоминал, что нельзя сильно затягивать))
Колян, жжот 🤣
Junglist
Где на шиномонтажках был, везде докручивали динамоключом. В СПб.
Я, наоборот, мало где встречаю такое на шинках
Junglist
Где на шиномонтажках был, везде докручивали динамоключом. В СПб.
Это скорее следствие нажитых свернутых гаек. Пришлось приобрести иными словами.
А может все же прозрение пришло😁
Junglist
Где на шиномонтажках был, везде докручивали динамоключом. В СПб.
Круто, но это ведь "культурная столица" России.
Для кого эта статья, для начинающих водителей? А как быть мне водителю с тридцатилетним стажем? У меня теперь комплекс может появиться 😱, и процент погрешности я не соблюдал, не имея такого ключа
страшно представить скока машин вы паламали((
Я сам в шоке, ни одного болта не свернул, и ни один не открутился на ходу, за 32 года
отсюда вывод, не надо нам делать голову)))
Молодёжь без опыта, ведётся, не понимает что это чистой воды маркетинг
То есть инженеры дураки, когда в мануале пишут моменты затяжки?
Где то они нужны, но явно не на колесах
А самое примечательное, что авторы поста не колёсами занимаются, а тормозной аппаратурой. Вкинули инфу и пусть дальше несведущие собачатся как хотят.
Кто гайки сам крутит, тот знает где этот ключ применять нужно
Ну вот я сам многое кручу и почти везде где указаны нормативы закручиваю с динамометрическим ключом. Колёсные диски при сезонной замене и в межсезонье само собой разумеется тоже. Если под рукой не оказалось динамометрического ключа — вернулся в гараж и перезатянул по новой.
DmitryKangoo
А самое примечательное, что авторы поста не колёсами занимаются, а тормозной аппаратурой. Вкинули инфу и пусть дальше несведущие собачатся как хотят.
"Авторы поста" пишут о том, что страдают не только метизы и колёсные диски, но в том числе и элементы тормозной системы. Простой пример — человеку обслуживали тормозные механизмы, снимали скобы и вместо положенного момента (М14×1.5) в 110…120 Н×м затянули болты скоб пневмой, да ещё и "дозабили". А затем по прошествии времени при откручивании болта, головку болта отломили. В тот раз повезло и цапфу менять не пришлось, после долгого "колдунства" резьбу удалось извлечь, а был случай когда владельцу оперативно пришлось искать цапфу под замену, попал и на цапфу и на замену ступичного подшипника со ступицей. Ещё один вариант (с алюминиевыми цапфами) перетягивая крепления суппортов к цапфе более мягкий алюминий "плывёт" и "уходит" привалочная поверхность, суппорт ставится с небольшим перекосом — наравномерный износ колодок и диска обеспечен, а владелец потом "бегает" и ищет проблему там, где её нет (суппорта перебирает, меняет, завод-изготовитель суппортов костерит за то, что конструкция суппорта с плавающей скобой плохая и т.д.). А проблема в том, что кто-то когда-то перетянул, затем ещё и ещё и "ухо" крепления суппорта стало слегка тоньше.
strelok1970
Где то они нужны, но явно не на колесах
Просто ВАМ не попадались а/м где предхоз (либо шиномонтажник) затягивая метровым воротком "вытянул резьбу наружу", либо СТОшник ходовик пневмоинструментом не забил колёсные болты до упора, да так, что САМ не смог открутить ни гайковёртом, ни полутораметровой трубой (после неё уже голову свернул). В моём случае с помощью сварки приваривали гайку, испортили легкосплавный диск и лишь с четвёртой приварки гайки смогли открутить и снять диск. А ещё по неопытности многие на грузовиках левую и правую резьбу путают и наоборот "дотягивают" крепежи, но обычно быстро привыкают.
artembmw10
То есть инженеры дураки, когда в мануале пишут моменты затяжки?
Очень важен момент при затяжке болтов в двигателе и деформирующихся шайб (у меня на хвостовиках редукторов стоят)
artembmw10
То есть инженеры дураки, когда в мануале пишут моменты затяжки?
На любой гайке, в мануалах, написан момент затяжки, и на маленькой и на большой. Это тех.доки. А с дуру, можно и на '50, голову свернуть.
artembmw10
То есть инженеры дураки, когда в мануале пишут моменты затяжки?
Нет не дураки, но есть моменты когда затяжка по верхней границе допуска, уберегает от ослабления самой этой затяжки после попадания в хорошую ямку. Если взять машины по серьёзней, та же газель, то перегруз и затянутое колесо по мануалу- думаю знаете к чему приведёт. Можно кучу доводов привести как в пользу затянутых колес, так и по допуску, и перетянутых. Это я уже про статью чуток задел.
artembmw10
То есть инженеры дураки, когда в мануале пишут моменты затяжки?
Ну конечно инженеры — дураки, зря 5 лет в техническом ВУЗе штаны просиживали. Да и токаря в ССУЗах ни чему не научились. Это всё от лукавого! Надо тянуть до характерного ощущения "резьба поплыла", либо звука "бздынь!". Иначе волшебства не получится!
strelok1970
Молодёжь без опыта, ведётся, не понимает что это чистой воды маркетинг
Не так, затягивать руками можно абсолютно все, вопрос в опыте и количестве сорванных болтов, у меня было много сорванных)) сам всю жизнь тянул гайки руками, но динамо ключ вещь
strelok1970
Молодёжь без опыта, ведётся, не понимает что это чистой воды маркетинг
Ну да… молодёжь (хотя похоже и старики) термех и сопромат (ну и теорию конструкционных материалов, теорию машин и механизмов, детали машин) не проходили, либо прогуляли. А так да… знаю полно водителей с двумя классами образования в церковно-приходской школе и то в коридоре, которые любят козырять "я -надцать лет за рулём! да я -сот тыщ намотал! да я! да я!" (как обычно любил в ответ говорить мой отец "шляпка ты от болта" (выражаясь литературно).
ГОСТы на метизы разработали не от того, что в СССР был маркетинг и маркетологи и надо было кому-то и что-то продать и впарить. Динамометрические ключи (чаще всего в те годы это были стрелочные часового типа и со шкалой и штырём указателем ещё более примитивные). Поэтому и прочностные диапазоны были указаны достаточно большие.
strelok1970
Я сам в шоке, ни одного болта не свернул, и ни один не открутился на ходу, за 32 года
Тогда а/м были иными, я с 90-х годов за рулём, но даже тогда на Волгах попадались свёрнутые / выломанные шпильки после некоторых умельцев, которые с собой трубу возили в багажнике для затяжки болтов и гаек.
strelok1970
Для кого эта статья, для начинающих водителей? А как быть мне водителю с тридцатилетним стажем? У меня теперь комплекс может появиться 😱, и процент погрешности я не соблюдал, не имея такого ключа
Водитель с 30 летним стажем должен уже книги писать а не форумы читать!
Ну, мастера учить — только портить!
Otto611
Водитель с 30 летним стажем должен уже книги писать а не форумы читать!
Мы в советское время книги только читали и сейчас продолжаем читать, и слово говорим. А молодым надо слушать и поступать, как вам соизволиться. Ваше право, но нет права учить взрослых!
А Вам сколько годиков? 98?
Мне 54, если что…
И в 21 веке, то что вы читали, не очень актуально.
Наука и технологии с тех пор продвинулись очень далеко…
З.Ы.
Посмотрел. Конечно прожить на 4 года больше меня — это кул.
Но я также читал — Материалы 27 съезда КПСС, Возрождение, Целину и Малую землю А также Капитал, товарища Марка и Энгельса…
Ух ты! А Вам уж 54! И как много прочитали! Больше меня, поздравляю! Вот сами садитесь писать книги о науке и технологии, а не форумы читать!
Как скажете. Ушел писать книгу — "Не читайте форумы! Читайте мои книги!"
Обязательно! Всё чинно и благородно- по старому!)))
Otto611
А Вам сколько годиков? 98?
Мне 54, если что…
И в 21 веке, то что вы читали, не очень актуально.
Наука и технологии с тех пор продвинулись очень далеко…
З.Ы.
Посмотрел. Конечно прожить на 4 года больше меня — это кул.
Но я также читал — Материалы 27 съезда КПСС, Возрождение, Целину и Малую землю А также Капитал, товарища Марка и Энгельса…
Да, многое неактуально. Из беллетристики и политики. Капитал Маркса как был, так и остался, да и Библия с Кораном и Веды с Торой остались теми-же.
А вот ГОСТы, термех, сопромат, ТММ и ДМ, ТКМ остались те-же. Могли получить новые марки сталей, дюралеминия, новые прочные виды пластиков и стекловолокна и т.д. Но нормативы на маркировку метизов, а равно и их затяжка остались ТЕ ЖЕ. Колесо как это ни странно как выглядело в 70-ые, так мало изменилось и в 80-ые и в 90-ые годы так и в XXI веке. Дизайн меняют. А как применяли сталь, сплавы алюминия и магния, так и осталось, бескамерные шины тоже не новое изобретение.
Вы не технарь и об этом уже упомянули, возможно в Вашей отрасли гуманитария (экономика, юриспруденция, маркетинг и коммерция) что-то и изменилось, хотя и там мало что меняется на самом деле. Медицина постепенно меняется это да. Остальное не сильно, либо вообще остаётся как есть.
Удачи!
strelok1970
Для кого эта статья, для начинающих водителей? А как быть мне водителю с тридцатилетним стажем? У меня теперь комплекс может появиться 😱, и процент погрешности я не соблюдал, не имея такого ключа
Поддерживаю!
Как теперь с этим жить? )))))
"Век живи, век учись, а всё равно дураком помрёшь!" © говорят что "народное".
strelok1970
Для кого эта статья, для начинающих водителей? А как быть мне водителю с тридцатилетним стажем? У меня теперь комплекс может появиться 😱, и процент погрешности я не соблюдал, не имея такого ключа
Я тоже руками затягиваю, хотя есть динамоключ))
strelok1970
Для кого эта статья, для начинающих водителей? А как быть мне водителю с тридцатилетним стажем? У меня теперь комплекс может появиться 😱, и процент погрешности я не соблюдал, не имея такого ключа
Опыт лучше любой техники)) сам всю жизнь крутил руками, потом перешёл на динамо ключ и отвык уже руками затягивать, могу и сломать случайно
Мне только одному кажется, что когда читаешь это, то мерещится почему-то кот, который лижет свои яйца?! Не ?!
Ты не одинок в своём мнении, брат!
Ostengot
Мне только одному кажется, что когда читаешь это, то мерещится почему-то кот, который лижет свои яйца?! Не ?!
Хорошо сказал👍👍👍
Похоже старая добрая русская пословица "пока гром не грянет мужик не перекрестится" до сих пор актуальна. Дай Бог чтобы никто из окружающих не пострадал в вашем случае.
Ostengot
Мне только одному кажется, что когда читаешь это, то мерещится почему-то кот, который лижет свои яйца?! Не ?!
Ну вот когда замените вкруг ступицы из-за перетянутого крепежа, тогда по другому запоёте — я одному из предхозов руки-бы оторвал (худенький парнишка с не менее худенькими ручками, который вероятно метровой трубой болты затягивал), менял ступицы в круг через день другой, после переоформления документов. Это хорошо, что начал снимать шины нештатного размера, а не на ходу где-нибудь колёса отвалились.
Удачи!
Да вы технарь:)))))
Привет! Владею двумя динамометрическими ключами. Вещь! А какой момент затяжки наштампованных дисках? R16 Kia Soul GT
Кручу на Оптиму 110-120 ньютонов на метр
Ого! На Дискавери4 литье R19 140Hm
Otto611
Привет! Владею двумя динамометрическими ключами. Вещь! А какой момент затяжки наштампованных дисках? R16 Kia Soul GT
Добрый день, пришлите, пожалуйста, нам в личном сообщении вин-код автомобиля, мы проверим момент затяжки
Добрый день! XWEJX81AGH0000189 Но фокус в том, что с завода установлено литье R18 А на зиму я ставлю R16 штампованные диски Hyundai/Kia
Не знаю какая зависимость у а/м Kia от того, стальные штампованные диски или легкосплавные литые (или кованные), а также какова зависимость от диаметра посадочного размера шины — у меня в сервис мануале для Audi указаны значения 110…120 Н×м вне зависимости от типа диска и его размера. Момент очень сильно зависит от метизов для крепления. Конкретно в моём случае это резьба M14×1.5 мм, а также то, что "секретки" завод-изготовитель Audi AG категорически не рекомендует затягивать свыше 120 Н×м.
Если резьба будет например M12×1.25 разумеется момент будет ниже, чем например при затяжке M16×1.5. Ну и сам материал болтов / гаек немаловажен, оригинальные фирменные крепежи чаще всего намного крепче, чем китайские дубликаты которых полно на рынке и которые легко "плывут" даже от незначительного превышения штатного момента затяжки крепежа.
Otto611
Привет! Владею двумя динамометрическими ключами. Вещь! А какой момент затяжки наштампованных дисках? R16 Kia Soul GT
Какой смысл спрашивать у неизвестных на Драйве, если у вас есть руководство по эксплуатации на автомобиль, где все четко написано? Как видите, момент одинаков для всех вариантов используемых колес, в том числе и для докатки, которая так же, как вам и надо, является штамповкой. Как в одном фильме: "чтение книг никому еще не повредило".
Смысл в том, что с завода установлено литье R18 И про ШТАМПОВКУ (!) R16 в инструкции ничего нет. Так понятно?
А если еще раз прочитать написанное ранее? В инструкции указана ШТАМПОВАННАЯ запаска с теми же значениями. Так понятно?
Тут " неизвестные на Драйве" подсказывают. Что момент на штамповке 88,3 -107 НМ, но никак не 11-13 Кг м (107-127 НМ)
Докатка не показатель. Вес колеса совсем другой. И скорость движения на ней тоже.
Если что^ у меня 215 65 R16
Кому больше верить, производителю автомобиля или "неизвестным на Драйве"? Думаю, ответ очевиден. И, судя по вопросу и комментариям, вы не технарь. Иначе бы понимали, что момент затяжки определяется не скоростью движения и весом (кстати вес 18 радиуса и 16 радиуса так же различен), а материалом изготовления колесного болта и гайки, а так же типом их резьбы. Погуглите Гост на резьбовые соединения и моменты затяжек и попробуйте найти там отсылки на скорость и вес.
Да не технарь, поэтому и спрашиваю у тех кто в теме.
А производители разные попадаются. Ленд Ровер например указывает 140 Нм, а не 11-13 Кг м
Как то это странно, мол крутите от 107 до 127 на свое усмотрение.
Те же секретки, производитель указывает 58 Нм…
Вот именно, что в зависимости от материала и резьбы вам производитель и дает значения. У Ровера может быть иной материал, иной прочности на болтах и гайках, поэтому он и дает свои величины, у корейцев свои величины. И нет ничего странного в разбросе — это обычный допуск от минимума до максимума. Возьмите для себя среднее значение и им пользуйтесь. Золотая середина, она везде золотая.)
Дело не в ином материале. Ровер тоже мог бы указать от 120 до 140 Нм, но там только 140.
Средние значения мне не интересны. Средние значение можно ручками закручивать, без всяких динамометрических ключей.
А это не наши методы.
"Сколько вешать в граммах?"(с)
Допуск дается практически всегда. Почему не дает Ровер, не знаю, это их дело, мы же говорим о корейце. И именно в материале дело. Вот вырез из ГОСТа, можете увидеть, что дается минимальное и максимальное значение. И это правильно, или вы считаете, что ваш инструмент абсолютно идеален и совершенно точно выдерживает момент? Я вас разочарую, это не так. Поэтому стремиться к одной величине с точность до грамма можно, но не имеет никакого смысла. Реальное значение у вас все равно будет всегда разным. Кстати, а "неизвестный на Драйве" так же дал значения в допуске, а не точную цифру. С этим у вас вопросов нет? Хотите одну цифру, пожалуйста 117Нм. Лично я у себя ставлю 110 — его легче выставить на моем динамометрическом ключе.
Всё бы хорошо, но лучше-бы Вы привели в пример метизы М12, М14, М16 — всё-таки М3…М5 это совсем детские размеры и в автомобиле практически не встречаются, М6 и то на малонагруженных деталях, чаще всего М8…М10, для колёс и подвески уже начинаются М12, М14, М16 и более (центральное крепление ШРУС например). А так — целиком и полностью Вас поддерживаю (за исключением понятия "вес" и "радиус").
Evgeny1117
Вот именно, что в зависимости от материала и резьбы вам производитель и дает значения. У Ровера может быть иной материал, иной прочности на болтах и гайках, поэтому он и дает свои величины, у корейцев свои величины. И нет ничего странного в разбросе — это обычный допуск от минимума до максимума. Возьмите для себя среднее значение и им пользуйтесь. Золотая середина, она везде золотая.)
Золотая середина, это если уже обычным балонником руками не крутится. Все остальное словоблудие, кто умнее напишет комментарий.
Ха, балонники все разные. Есть короткие, г-образные, есть крестовина, есть удлиняющиеся. Я могу затянуть так, что сосед рядом открутить не может (проходили). Это ж не значит, что это нормально. А, ну и когда-то, да, на штатном ногами попрыгал — затянул, в другую сторону попрыгал — отвернул. Хорошее время было.
В комплекте к авто все штатно — короткий уголок.
Точно, только руки у всех разные.)
drive2tiguan
В комплекте к авто все штатно — короткий уголок.
А Вы в этом уверены? ВАЗы например комплектуются совсем короткими (там и резьба мелкая), при этом Самара и Нива комплектуются разными ключами; Mercedes разборными раньше комплектовался (там и ключ "10" и торцовый свечной сразу, ну и разумеется ключ "17" для колёсных болтов) в собранном виде длиннее ВАЗовского; Audi тоже комплектует более длинными для легковых а/м; а для микроавтобусов VW и Mercedes-Benz и телескопические в комплекте идут. Грузовые (мелкие и крупные) тоже к слову а/м, там совершенно другие штатно.
drive2tiguan
Золотая середина, это если уже обычным балонником руками не крутится. Все остальное словоблудие, кто умнее напишет комментарий.
Братишка)) всегда так и делал, затягивал балонником, проблем не было, ничего не сорвал, теперь уже несколько лет закручиваю динамо ключом, но есть ощущение что ещё чутка подтянул бы)) а так все нормально
Otto611
Да не технарь, поэтому и спрашиваю у тех кто в теме.
А производители разные попадаются. Ленд Ровер например указывает 140 Нм, а не 11-13 Кг м
Как то это странно, мол крутите от 107 до 127 на свое усмотрение.
Те же секретки, производитель указывает 58 Нм…
А у Land Rover при этом метизы совпадают с корейскими? В т.ч. и марка стали из которой их изготавливают (я не говорю уже о параметрах резьбовых соединений)?
11…13 Кгс указаны потому, что можно затянуть в этих пределах, смотрим посередине — 12 Кгс (идеал). Например хрупкая девушка штатным баллонным ключом затянет моментом не более 11 Кгс (и то вполне может быть что очень сильно напрягаясь), а дай простой баллонник амбалу — он и 13 Кгс затянет и не заметит. Вообще обычно штатный инструмент (в заводском наборе инструментов) изготавливают чаще всего (если заводские инженеры грамотные и маркетологи не перетянули одеяло на себя) с учётом того, чтобы среднестатистический мужчина мог затянуть необходимым моментом.
При этом ИНОГДА в штатный набор инструментов идут т.н. "телескопические" баллонные ключи, многие думают (почему-то) что они такие для экономии места, но увы это не так — в сложенном положении они для ЗАТЯЖКИ, а разложенные для ОТКРУЧИВАНИЯ (дабы не напрягать спину водителя), чаще всего такие ключи встречал у микроавтобусов и минивенов.
Evgeny1117
Кому больше верить, производителю автомобиля или "неизвестным на Драйве"? Думаю, ответ очевиден. И, судя по вопросу и комментариям, вы не технарь. Иначе бы понимали, что момент затяжки определяется не скоростью движения и весом (кстати вес 18 радиуса и 16 радиуса так же различен), а материалом изготовления колесного болта и гайки, а так же типом их резьбы. Погуглите Гост на резьбовые соединения и моменты затяжек и попробуйте найти там отсылки на скорость и вес.
Ой, б**, технари развелись. 16 и 18 радиус у него. Погугли как колеса маркируются и что буква R значит, не позорься
Не хамите, я ваших детей не крестил и с вами не пил, что бы вы мне тыкали. Свою невоспитанность дома, маме показывайте. Я про букву R вообще ничего не писал, это ваши фантазии. А колеса у меня действительно 16 дюймов и 18 дюймов. и да, это диаметр, возьмите с полки пирожок.
>Не хамите, я ваших детей не крестил и с вами не пил, что бы вы мне тыкали. Свою невоспитанность дома, маме показывайте
Добро пожаловать в интернет
Свою невоспитанность интернетом бессмысленно прикрывать, воспитаннее от этого не станете.
Золотые слова