Урал — Памир 2017. Новый взгляд на Таджикистан.

Спонтанная, двухнедельная поездка по Памиру и Киргизии в режиме разведки. Маршрут Екатеринбург — Балхаш — ПП Кордай — Бишкек — Ош — Худжанд — Душанбе — Калай-хум- Хорог — Мургаб — ПП Кызыл-арт — Джалал-абад — Казарман — Нарын- Бишкек — Екатеринбург.
В этот раз не стали расписывать маршрут по дням и придерживаться строгого плана, т.к ребёнок был отправлен в лагерь, и появилась дополнительная степень свободы, позволяющая во многом отдаваться на волю случая. Именно поэтому, выходя с Памира и обнаружив двухдневный запас по времени, пошли на Нарын через Казарман. Многие на драйве, помнится, дискутировали про проезжабельность этого маршрута и нереальные красоты местных перевалов. К счастью, и этот экспромт нам удался.
Итак, по порядку. Казахстан встретил нас недружелюбно. На погранпереходе под Троицком в первом же обменнике с казахской стороны нас внаглую облапошили, подсунув двухтысячные купюры, выведенные из оборота в конце 2016 года, о чем мы естественно не могли знать. Просветили нас на первой же заправке. Так же были опасения купить липовую страховку ОСАГО с казахской стороны, поэтому купили ее с российской, но, признаться, уверенности это не добавило.
Вдогонку сразу же были атакованы ненасытными жолполициясами, которые вымотали все нервы и отняли массу времени в попытках на ровном месте поднять денег. Не могу утверждать, но создаётся впечатление, что их радары привирают в большую сторону примерно на 5 км/ч. У меня антирадар и навигатор на айфоне находятся рядом и показывают скорость с погрешностью в 1 км/ч. Два раза отвертелся, именно поставив под сомнение корректность показаний их радара. Вопрос, как давно прибор поверялся, и что у меня есть сомнения по этому поводу, не вызвал у них бурю возмущения. На последнем посту перед ПП Кордай в Чуйской долине остановили и "мариновали" минут 25, рассматривая внесённые в свидетельство изменения и после продолжительного совещания с кем-то по телефону, заявили, что Си-Би рация должна быть тоже в списке изменений. Последовало предложение "оставить что-нибудь" или снимать рацию. Без проблем, говорю, сниму, пиши протокол. Тут смотрю, полицияс берет со стола мои права и свидетельство на машину и начинает нарезать круги по своему вагончику, продолжая вести резиновые разговоры. Поняв, что ничего не обломится, присаживается на край стола, нехотя протягивает мне документы, и тут я понимаю, что он присел на мою страховку ОСАГО, про которую я возможно впопыхах забуду. Выдергиваю ее у него из-под задницы, у того физиономия скривилась. Нагадить хотел напоследок, раз отжать ничего не получилось. Мерзко…
За 2 дня был остановлен 8 раз, потратил часа 3 ходового времени и, что самое неприятное, в конце обнаружил на своих правах наколотые шариковой ручкой точки на лбу и на ухе. Читал по этой теме пост, где некоторые форумчане ставили под сомнение подобный способ обмена информацией между сотрудниками ГАИ, но вот когда сам столкнулся, сомнения отпали. Настроение было окончательно испорчено…
На Кордае готовились к худшему, но обошлось, прошли обе границы минут за 15. У казахов на въезде открывальщик ворот нагло клянчил 100 рублей и на этом вымогательства закончились. Поверхностный осмотр, минимальная очередь и мы Киргизии.
После нервотрепки в Казахстане Киргизия — это сонное царство — никому до нас нет дела, ехать комфортно, гаишников исчезающе мало. Забегая вперёд скажу, что нам так и не удалось вживую с ними пообщаться.
Солярка становится подороже, уже где-то 33 рубля вместо 25 в Казахстане. Дорога Бишкек — Ош длиной порядка 600 км хоть и была красива, но без чего-то сверхъестественного.

Единственный раз поднялись на 3200, и на этом перевалы закончились.

В этот день проехали от Балхаша до Токтогульского водохранилища, где и заночевали в первом же придорожном кафе за 500 сомов.

В планах следующего дня было пересечь границу с Таджикистаном и добраться до Худжанда.

Спускаемся с гор и перед нами Ферганская долина, ни с чем не перепутаешь. Дорога идёт в непосредственной близости с узбекской границей, сквозь многочисленные населённые пункты и вдоль полей, на которых собирают и тут же продают за гроши дыни. Ехать в таком режиме довольно тяжело, бесконечный базар-вокзал, средняя скорость не больше 40-50 км/ч. Навител напрочь отказывается прокладываться маршрут иначе как через Узбекистан, с гугл-картами ситуации не многим лучше, обратились к местным с вопросом, как пройти в библиотеку( доехать до Баткена). Оказалось все очень просто — едешь только прямо, не сворачивая, пока не упрешься в погран.переход.
На границе с Таджикистаном (ПП Гулистон) все прошло на удивление легко и непринужденно. Киргизам заплатили экологический сбор 1000 руб вместо 1000 сомов положенных, те остались довольны курсовой разнице ( кстати, целых 12%! ).
На таджикской стороне заходим с документами в их офис, проходим через один кабинет — дым коромыслом — то ли кальян курили, то ли траву. Доходим до нужного нам кабинета, двое интеллигентного вида инспекторов — мужчина и девушка — смотрят Комеди-клаб на полную громкость. Долго изучали документы на машину, пробивали ее по базам, попросили копию ПТС и всех документов, какие у нас были. Очень обрадовались, когда мы им дали заранее подготовленный пакет копий всех документов, которых мы везли с собой комплектов 10. Проконсультировали по маршруту, дали рекомендации по особо интересным местам, оставили номер телефона для отзвона по завершению маршрута. Общались очень вежливо и терпеливо нам все объясняли. Досмотр машины был символический и занял пару минут. Заплатили им 2300 руб за временный ввоз автомобиля, а за 500 руб в вагончике напротив нам побрызгали колеса какой-то гадостью и выдали акт об обработке. Обработчик колёс пригласил нас в свой кабинет, где после заполнения бланка очень ненавязчиво попросил оставить что-нибудь "от души". Звучало это примерно так : "Добро пожаловать в Таджикистан. Оставь, дорогой, сколько не жалко, я же на них КЮШАТЬ буду." Похоже про этого же деятеля писал в своём отчёте Владимир Попов "Урал — Памир 2016" на дроме. Цитирую : " В вагончике ветеринарного контроля, кроме двух инспекторов, за столом заполняет какие-то бумаги уже знакомый мне дальнобойщик. Мне предлагают немного подождать, стою, наблюдаю. По окончании заполнения бланка инспектор производит над ним священнодействие и смотрит на дальнобойщика, тот молча, видно, что дело привычное, кладет 200 сом.
Наступает моя очередь. По заполнению бланка инспектор смотрит на меня, очевидно не зная, как поступить со мной. Я жду.
«Ладно, — наконец решается инспектор, — что взять с маленькой машинки? Оставь что-нибудь от души и езжай».
Начитавшись дома про среднеазиатские погранпереходы и зная, что участь эта меня вряд ли минует, я еще дома приготовил и отдельно отложил купюры по 50 и 100 рублей. Достаю деньги, одну за другой кладу две купюры по 100 рублей.
Жадно смотря на мои действия, инспектор говорит с придыханием, как лиса Алиса в «Буратино»: «Положи еще одну». Кладу еще одну.
Удивительно, что не просили раньше и что произошло это только сейчас. Видимо, все равно какая-то работа по искоренению коррупции все-таки ведется. И если это всё, а это и было всё, то не так-то это всё и страшно."
Выглядело со стороны это как-то очень трогательно и мило, пополнил чувак нам коллекцию перлов. Впоследствии сделали для себя выводы, что-то Таджикистане не принято действовать нахрапом и те, кто с тебя что-то хочет получить, сначала пытаются расположить к себя или поприбедняться. Особенно это заметно на контрасте с манерой казахских жолполициясов драть с тебя три шкуры.
В приподнятом настроении въезжаем в Таджикистан.
С первых километров замечаем повышенный интерес к своим персонам. Большинство встречных водителей и пешеходов, завидев злой джип и особенно российские номера, выказывают тебе знаки внимания, сигналят, машут руками. Они нам искренне рады. К кому обращаешься, все от мала до велика говорят по-русски. Уже впотьмах доезжаем до Худжанда и падаем в первый на въезде в город отель Фируз. Отель могу смело рекомендовать, несмотря на достаточно высокую по таджикским меркам цену (500 сомони за двухместный номер). Персонал вышколен и явно старается, никто не клянчит чаевые за сопровождение до номера и принесённые из машины сумки. Кровать и белье идеально чистые, завтрак сражает наповал — сырники, блинчики трёх видов, свежие фрукты, сметана, все вкусное и явно только что приготовленное. Тут же стоит повар, все это приготовивший и спрашивает тебя о дополнительных пожеланиях. Ставим Таджикистану ещё один жирный плюс.
Утром, довольные, отмытые и накормленные, решаем заехать посмотреть центр Худжанда
. В наших краях работает очень много таджиков именно из этого города, и я решаюсь хохмы ради отыскивать у себя в телефоне контакт какого-нибудь таджика из бывших работников по даче, у которого имеется вотсап, и скинуть пару фоток знаковых мест их родного города.
Реакция не заставила себя долго ждать, телефон взорвался большим количеством и ассортиментом смайликов. Но нам пора держать путь на Душанбе, нас там ждут разрешения на посещение ГБАО и регистрация через ОВИР.
До Душанбе примерно 300 км, но начитавшись страшилок по анзобский туннель, решаем сделать себе на всякий случай временной запас. Справляемся в отеле, сколько в среднем времени потребуется на дорогу и в каком состоянии туннель, получаем утешительную информацию — туннель отремонтирован и все ужасы, связанные с ним уже в прошлом. На дорогу понадобится 5-6 часов. Стартуем. Постепенно набираем высоту, заходим в горную часть и понимаем, что по красоте эти места не уступают, а в чем-то даже превосходят ошскую трассу.

Машин немного, и на поворотах серпантина организованы мини-рынки, где торговцы набрасываются на любого остановившегося со свежими абрикосами, которые здесь же вдоль дороги растут. Также предлагали купить какую-то непонятную смесь растительного происхождения, и хоть они и называли это халвой, по ощущениям конопля коноплей. Ехалось легко вплоть до Анзобского туннеля, где дорога стала круто забирать вверх и высота перевалила за 3000 метров.

И вот идём на спуск, двигаясь в ущелье реки Ванзоб. По мере приближения к Душанбе, прибрежные дачи становятся все богаче, появляются бассейны — этакая душамбинская Рублевка.
Заезжаем в город по бесконечному проспекту Рудаки и наблюдаем на каждом (!)перекрёстке по 4-5 дежурящих гаишников, которые начинают нас активно тормозить. Но к нашему удивлению, документы их не интересуют, всем просто хочется попиз…ть, ведь российские машины в Душамбе большая редкость, тем более экспедиционник. Втянешься в разговор — проведёшь за этим занятием пол-дня. После стандартных вопросов — откуда, куда — посыпалось.
— "Вам у нас понравится, приезжайте обязательно ещё, добро пожаловать, молодцы, что приехали ". Вы где-нибудь видели таких гаишников?
Прощаешься с одними, на следующем светофоре история повторяется, останавливают с теми же вопросами и так несколько раз.
Селимся в разрекламированный отель Рахат на пр.Рудаки за 550 сомони. Недалёко от центра, рядом 2 парка, своя парковка у входа, в этом же здании обменник и кафе. Выбором остались довольны — и питание, и номера, и персонал были на достойном уровне.
Созваниваемся с тур.фирмой, которой за 10(!) дней до выезда заказывали пропуска в ГБАО и туристическую регистрацию. Причём регистрацию в местном ОВИРе без живого паспорта с въездным штампом не сделать. Через полчаса после звонка приезжает курьер, забирает наши паспорта, обещая вернуть все на следующий день к полудню со всеми необходимыми разрешениями. У нас появляется возможность прогуляться по Душанбе, которой мы не приминули воспользоваться. Душанбе нам понравился — много парков, зелени, чисто, центр не перегружен транспортом.

Атмосфера чистого отремонтированного советского города без налёта столичного цинизма, все размеренно и благостно. Впоследствии до нас дошло, что днём в жару (а было минимум 40 градусов) таджики не особо активничают. Поэтому даже парк около правительственного квартала, несмотря на обилие фонтанов, был почти пустой. Траву газонов в нем не косили, а методично рвали руками замотанные с ног до головы местные женщины, аналог наших термоядерных бабок-асфальтоукладчиц. А в перерывах — политпросвещение.

Зато вечером после захода солнца народ вывалил в огромном количестве и заполнил собой все парки вокруг. Играет музыка, мужчины все в рубашках и брюках, женщины выгуливают маленьких детей. Дети побольше играют в волейбол, настольный теннис, баскетбол на отгороженных площадках. Никакого алкоголя, криков и шума. Ну вылитый советский курорт. Кстати, так мы и не увидели в Таджикистане за всю поездку ни одного выпивающего или пьяного таджика, равно как и ни одной машины с российскими номерами.
Утро следующего дня, а это был понедельник, хотим посвятить покупкам сувениров и приобрести подробную туристическую карту Таджикистана. ЦУМ наконец-то открыт, туда и направляемся. Признаться, не ожидали увидеть такое убожество, что внутри, что снаружи. Даже не начало 90-х, а скорее середина 80-х. Наполовину пустой, страшный, магазинчики отгорожены клеёночкой как на базаре, и решительно ничего интересного. Картами никто не торгует и не знают, где можно купить. Возвращаемся в отель с пустыми руками и по дороге, слава богу, находим книжный магазин с нужными нам картами.
В отеле нас уже ждёт гонец с пропусками и регистрацией, которая была сделана фактически за 3 часа за 60 долларов на двоих. Развенчан миф о том, что регистрация занимает минимум 1 рабочий день. Поэтому лучше подгадывать сроки поездки так, чтобы не застрять в Душанбе на выходные, когда ОВИР не работает.
Все готово для старта в сторону Горного Бадахшана. Продолжение следует…