Кто какое масло льет в свою хонду?

"D" серия очень надежная и может перенести маслянное голодание, тут на драйве двиг разбирали ребята там на клапанах такая параша нилипла на 3 см что клапана толком не работали а машина своим ходом в гараж приехала, хозяин лукойл лил масло туда

лучше бы олейну лил )))))

ахаха точно, толку больше было бы

2 года назад я такое сказал… А сейчас на лукойле езжу =).
На клапанах скапливается масло только из-за убитых маслосъемных колпачков. Если гари не давать периодически — отложения скапливаются. Но ничего в этом плохого нет, главное — не дать гари, может клапан прогореть (воспламенятся остатки масла и кирдык).

Ну тут нужно колпачки менять ))) но просраться двигателю все равно давать нужно и чем чаще, тем лучше. Не зря же делали движки оборотистые .

подруга тоже его льет, по характеристикам оно жиденькое очень (((((

как раз в наш двс, он же не цепной…у меня друг специалист по ремонту двс-такую конфигурацию и посоветовал)

у подруги как раз таки цепной движок 1.2 л. 78 лошадок, на хундай ай 20 стоит. но она льет Shell HX8 оно чуть более жидкое, чем Ultra. Она льет 5w40, масло почти не угорает, от замены до замены буквально 200г можно долить, а можно и не доливать. Но она спокойно ездит и ооооочень редко когда двигатель крутится больше 3500, думаю масло не для хонду, у меня движка каждый день крутится на экономе тапка в пол до 4000, бывает до 5000, при этом кастрол горит, а так как shell по характеристикам еще жиже ( сравнивал), то он так же гореть будет.

на цепной хонде рекомендация — только Honda Leo 0w20, остальные совместимые, например.
Движку до 5к крутить ))). Ну это если не "психовать" ))). У меня день через день до 7к получается ))).
Кстати по жору масла — думал что ест, потом нормально замерил (на полностью горячем двигателе в выключеном состоянии на ровной поверхности) — уровень, блин. Так что зря боялся. Езжу с 30 мая на этом масле.

ну это хорошо что пока не уходит и пусть дальше так будет. Я как то забыл про проверку масла и потом чуть не попал на капиталку, так как залез как то с утра, а масла то на кончике щупа ))) Поехал в страхе за масло, долил, вроде все ок. Но потом масло стало давить ото всюду, дал так сказать машине просраться, ну и пришлось менять кучу прокладок и сальников )

xn--80aaagziopneizdeg1f.x…-p1ai/oil/categ/1/firm/95
какое именно масло хочешь?

IDEMITSU ZEPRO RACING 5W40 SN вот это, но там есть еще SM и оно 1800 стоит, чем отличается от SN не знаю (

Обозначения API для бензиновых моторов:
SC – автомобили, разработки до 1964 годов
SD – автомобили, разработки 1964-1968 годов
SE – автомобили, разработки 1969-1972 годов
SF – автомобили, разработки 1973-1988 годов
SG – автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации
SH – автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации
SJ – автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства
SL – автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации
SM – автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению

При смене типа масла, по классификации API можно идти лишь «по возрастающей», и менять класс лишь на парочку пунктов. К примеру, вместо SH использовать SJ, обычно масло более высокого класса уже содержит необходимые присадки «предыдущего» масла. Однако, к примеру переходить с SD (для старых авто) на SL (для современных авто) не следует – масло может оказаться слишком уж агрессивным.

это про SM
www.akira-oil.com/product…/cars/zepro_japan/sm5w40/
это про SN www.idemitsu.ru/assets/fi…5W-40%20TDS%20RUS%201.pdf

Разница не увидел никакой в характеристиках ((

вроде sn это полусинтетика, а sm синтетика.
ситетику не рекоминдуют в старые авто.

чет вроде везде написано на основе синтетики. ну я как понял SN идет как более дорогое, значит для более новых авто с более жесткими требованиями и так далее. В принципе можно взять и SM который 1800 стоит. Кстати мне сказали что ни в коем случае не промывать движку при замене масла. Так как эта промывка делается из дешевого сырья и масло потом чуть ли не сворачивается, лучше залить половину, прокатиться 1000км, слить и залить уже полностью, так будет лучше. Но я чет не хочу морочиться, Солью полностью и залью новое. Благо и там и там синтетика и вспениться не должно.

а лучше промою для уверенности, при переходе думаю лучше промыть, а так я лил год mobil без промывки, слил старое залил новое.

разницу ощутил какую то? ))) Когда сливать будешь обрати внимание на масло, какое оно будет.

да какое оно может быть, черное) когда менял ГРМ, снимали клапанную крышку, двигатель чистейший) да тем более двигатель контрактный, год назад поставил прошлый хозяин с пробегом в 50 000км)

ну вот тем более не вижу смысла промывку делать )) слил и залил новое как делал до этого )))) Блин хороший пробег у двигла

Вот нашел Класс API SN – утвержден в 1 октября 2010 года.
Основное отличие API SN от предыдущих классификаций API в ограничении содержания фосфора для совместимости с современными системами нейтрализации выхлопных газов, а также комплексное энергосбережение. То есть, масла, классифицируемые по API SN, будут приблизительно соответствовать АСЕА С2, С3, С4, без поправки на высокотемпературную вязкость.

Класс API SM – утвержден 30 ноября 2004 года.
Моторные масла для современных бензиновых (многоклапанных, турбированных) двигателей. По сравнению с классом SL моторные масла, соответствующие требованиям API SM должны обладать более высокими показателями защиты от окисления и преждевременного износа деталей двигателя. Кроме того, повышены стандарты относительно свойств масла при низких температурах. Моторные масла этого класса могут быть сертифицированы по классу энергосбережения ILSAC
Моторные масла, соответствующие требованиям API SL, SM могут применяться в случаях, когда производителем автомобиля рекомендуется класс SJ или более ранние.

Мне сказали не паритсья

ну вот, считай с экономил)

ну да, в SN просто фосфора меньше для снижения токсичности и для работы катализаторов )) Так что можно смело SM брать.

обсуждение…
Мыть двигу, насколько мне память не изменяет, абсолютно обязательно при смене производителя масла.
Не представляю последствия для двигателя если масла действительно вступят в реакцию и, в крайнем случае, вспенятся.
Промывка — да, низкокачественное масло, копеечное, отработка. Но в нем максимум моющих присадок (не Фэйри, конечно, но суть — убрать все лишнее от прошлого масла со всех щелей) и сливаешь уже присадку с прошлым маслом.
Объем масла в двиге не помню, но думаю 4.5 литра (в d16a), так что 4 литрами развести 0.5 — вполне норм, причем развести дешевым маслом, а не дорогим.
Короче, это лотерея не промывать и можно как ни с чем не столкнуться (что, я считаю, очень вряд ли), так и столкнуться с абсолютно непредсказуемым результатом (чрезмерное выгорание, засирание всего изнутри, повышение чисел вязкости и даже не могу придумать что еще может сотвориться при смешивании двух различных масел ))) ).

Ну сей вопрос задавал на форумах, ребята умудряются подливать другое масло в промежутка между заменой, и ничего не пенится, пенится синтетика с полу синтетикой, а так мотористы тут отписались, что промывка вредна очень и всю ее с двигателя не слить, а когда зальешь масло то оно смешается с этой промывкой и не даст хорошего результата, уж лучше смешивать тогда с нормальным маслом, чем с промывкой, да и способ залил половину, 1000км откатал, слил и залил полностью, как то больше внушает доверия. А вообще мне по голове чуть не надавали, когда услышали от меня слово промывка )))))

этот вариант в любом случае идеальный (заливать дважды одно и то же масло при смене производителя и/или марки), но промывка все равно имеет место быть. Вопрос в деньгах только. Я мыл, но только когда mild первый раз лил (после покупки, естественно) и когда mild сменил на ltd.
Кстати имеется опыт смены жижи в гидроусилителе ))). Некто до меня туда красный дот зафигачил ))). Я как бы не против что люди льют что попало, но считаю, что не зря у Хонды именно свои тех. жидкости (и если заливать отличное то теряется гарантия на авто, конечно неактуально для нас, но все равно имхо показатель).

ну я пока не менял эту жижу в гуре )

только если для себя. Пальцем руль крутится — значит все окей )). Двумя руками руль держу только если нужна четкая траектория и есть вероятность сноса (дорога неровная).
На марке кстати тоже руль крутится пальцем, но это совсем другая история ))). Там задний привод все-таки, но по легкости вполне сравнимо.

Ну у меня пальцем легко крутится, при развороте одной рукой справляюсь )))) Двумя руками по трассе только держусь от лишних колебаний в лево право )

Да, это и имею ввиду. На той же Камри (sv41) руль намного тупее и его нелегко крутить.

Про это масло которое honda отзывы норм, пол клуба hondaOmsk
на нем гоняют, а mobil у меня начал гореть,

глянь это видео, думаю не в пользу масла хонды.

ну это лол ))). -35 проверять масла. Скажу больше — был год назад в Якутске, там днем -53 (термометр был за окном гостиницы). При такой температуре любое масло кристализуется ))).
О чем это я. 10-30 и не обязан течь (это Mild). 5-30 (LTD) будет течь при -35. Где я живу такая температура ночью зимой бывает, так что вопрос актуальный, если что ))).

ну у нас зимой под -45 было и днем и ночью, кастрюль 5в40 вроде заводился, но ска выгорает, по этому хочу на идемитсу сменить )

В Якутске ни кто зимой на улице машину не держит, тем более без подогрева, а если с подогревом, так в любом случае масло до -50 остывать не будет. Скажу тебе больше, при -50 застывшее масло далеко не единственное горе.

в Якутске держат, только не глушат (работал с человеком который не глушил на ночь например). Ну и да, подогревать можно, хотя не глушить, думаю, дешевле. Либо в гараж, но они не у всех там есть.
Видимо не единственное, раз увозят греть если кончилось топливо.

Я там жил