Микросхемы, выпускаемые в СССР для применения в военно-космической аппаратуре, изготавливались в металлокерамических корпусах с позолоченными выводами. Вот они:
Как такие микросхемы появились в моей Subaru – читайте дальше.
Предыстория
Начало грустное – началось всё с заметки Full auto :)… Изучение электрических схем на Subaru, а также на целый ряд моделей Infiniti заставили меня сразу усомниться в возможности этой реализации.
Надеясь всё же на чудо, я заказал на Ebay такой же блок управления электростеклоподъёмниками от Infiniti G35 2003 – 2008 м.г., и, заполучив его в руки, в очередной раз убедился, что чудес не бывает! Что бы предостеречь других от подобных ошибок – я написал об этом.
Потраченных денег было не жалко. И не нужно здесь обсуждать поступок человека, пожалуйста.
Идея
Блок управления от Infiniti, так напоминающий субарувский, лежал и издевательски посверкивал кнопочками, на каждой из которых красовалась буква A…
…А что, если… создать собственный контроллер, который бы обеспечивал режим авто поднятия/опускания стёкол, причём, без каких-либо изменений в электропроводке автомобиля?!
Идея реализации, как всегда родилась мгновенно, и развивалась столь стремительно, что я не успевал зарисовывать свои мысли и размещать заказы на необходимые радиодетали. Будете смеяться, но действительно основную часть разводки печатной платы я сделал, не имея нарисованной схемы перед глазами – она была в голове!
Схему я всё же потом нарисовал – она помогала проверять трассировку печатной платы.
Идея проста – на каждую клавишу, на каждое направление вверх и вниз, ставится триггер. Триггер подобен клавишному выключателю: ткнул клавишу в одну сторону – свет горит, даже если мы уберём палец. И будет гореть, пока мы не ткнём в другую сторону клавиши. Также и RS-триггер – если мы подадим кратковременно сигнал на вход SET, на его выходе Q появится сигнал. И будет там сохраняться до тех пор, пока мы не подадим кратковременно сигнал на вход RESET. Лучшим образом для этого подходит микросхема 1533ТР2, имеющая в своём составе сразу 4 таких триггера.
Блок управления электростеклоподъёмниками с режимом АВТО отличается от обычного, тем, что в нём вместо силовых переключателей на три положения, подключающих непосредственно «массу» и +12 В на моторы, ставятся микропереключатели на 5 положений, сигналы от которого идут на контроллер. Когда такой переключатель перемещается в крайнее положение («авто вверх» или «авто вниз») в нём, одновременно с контактами «вверх» или «вниз» замыкается третий контакт, который и даёт команду автоматического удержания работы мотора.
Кстати, несмотря на то, что на блоке управления красуется эмблема Nissan, истиный производитель Niles Co. Ltd. Вот наши кнопки! Мне очень понравилась фраза про них: "работают ограниченное время под водой".
Для работы с таким микропереключателем, перед входами SET триггера была добавлена логика «И», которая выдает сигнал на выход только при одновременном замыкании контактов «вниз» и «авто» (а второй элемент, соответственно, «вверх» и «авто»). Так как сигналы у нас инверсные (подачей «земли»), то эту логику выполняет элемент «ИЛИ» 1533ЛЛ1.
Далее всё стандартно – сигналы с выходов триггеров через токовые ключи (микросхема ULN2003A) подают питание на обмотки соответствующих реле. А уже через их контакты, включенные по типовой схеме реверса, силовые +12 В и «масса» подаются на моторы стеклоподъёмников так же, как в штатной схеме.
Сигналом к прекращению подачи напряжения на мотор служит увеличение тока в его цепи, которое происходит при остановке вращения в крайних положениях стекла или защемлении чего-либо. Для этого в цепи «массы» каждого мотора установлен низкоомный резистор (R21), сигнал с которого подаётся на компаратор (микросхема LM2903), где сравнивается с опорным напряжением, получаемым с регулируемого делителя на R29, R30. При превышении напряжения компаратор срабатывает и подаёт сигнал на входы RESET триггера через диоды D6 и D8. Триггер выключается.
Также, выключение работы мотора из режима «авто», происходит и при кратковременном включении клавишей противоположного направления вращения. Для этого в схему добавлены диоды D5 и D7.
Для работы в обычном (не «авто») режиме, сигнал с микропереключателя через диоды D13 и D14 подаётся в обход всей схемы логики сразу на обмотки реле – мотор вращается, лишь пока мы удерживаем клавишу. И это, кстати сохранит работоспособность электростеклоподъёмников даже под водой! Всякое может случиться…
Трудности
Основная трудность заключалась в том, что внутри блока управления практически нет свободного места – основную его часть занимают микропереключатели и выключатель блокировки стеклоподъёмников пассажиров. В родном блоке (и Subaru и Infiniti) размещается лишь одно сдвоенное реле – на водительское стекло, но куда там поставить ещё три?! К тому же, точно таких же реле (Taiko TB2-160) я не смог найти в продаже даже за границей – предлагались лишь китайские аналоги (читай, подделки).
При выборе реле нужно ориентироваться на максимальный ток через его контакты – а он составляет 4…6 А при работе мотора, и кратковременно 9…10 А при остановке его вращения в крайних положениях стекла.
Я решил поэкспериментировать с миниатюрными реле Axicom IM06TS с двумя группами контактов по 2 А, соединив группы параллельно. Размер самого реле, что бы вы себе представляли, всего 10х6х6 мм! Собственно, подключив это реле в разрыв реального стеклоподъёмника в машине, я раз 10 пощёлкал им, и оно нормально работало. Под них в дальнейшем я и разводил печатную плату – таких реле на ней – 8 штук! Это придало уверенности в возможности реализации такого устройства, и одновременно было моим просчётом… Но об этом ниже.
Второй проблемой встало размещение 4-х низкоомных резисторов на плате (0,1 Ом, 5 Вт). Но я посмотрел, что на родной плате в качестве резистора используется проволочка из материала с высоким удельным сопротивлением. После ряда экспериментов, я установил, что нужным сопротивлением, 0,1 Ом, обладает нихромовая проволока Ø1,0 мм длиной 40 мм. Флюс для пайки нихрома имеется.
Все остальные компоненты планировалось устанавливать SMD, но тут выяснилось отсутствие в продаже нужных импортных микросхем логики серии 74ALS в корпусах SOIC. Вот тут я и полез в «закрома родины»! И вы знаете, не оскудели ещё «закрома» – нашлись советские микросхемы 90 года выпуска в позолоченных корпусах. Ну, значит, буду ставить в машину золото!
А 1533ЛЛ1 нашёл в корпусах SOIC – ЭКФ1533ЛЛ1. «Э» – означает экспортный вариант.
Пояснения по схеме
Схему я всё же нарисовал. Поясню некоторые схемные решения:
Резисторы R1 – R20 подают на входы микросхем высокий уровень при отсутствии на них сигналов управления (земли). Конденсаторы C1 – C12 защищают входы микросхем от высокочастотных наводок.
При подаче питания, для начальной установки триггеров в выключенное состояние, по входам RESET установлены конденсаторы C13 – C16.
В каждой ULN2003A используется только 4 токовых ключа, хотя в ней их 7. Так удобнее было разводить плату – микросхемы расположены в разных её концах, и «протащить» проводники из одного конца платы в другой при высокой и без того плотности расположения элементов – не возможно. Защитные диоды от ЭДС самоиндукции обмоток реле уже предусмотрены в составе этой микросхемы.
5-ти вольтовое питание на микросхемы логики подаётся от интегрального стабилизатора LM78L05. В цепи питания +12 В всего блока установлен защитный диод SMBJ15A.
Для защиты от обгорания контактов реле в момент их размыкания, параллельно моторам были поставлены варисторы JVR-05N220K (S05K14) с напряжением ограничения 22 В.
При блокировке стеклоподъёмников пассажирских дверей кнопкой LOCK, от цепи трёх моторов отключается масса. В моей схеме это также отключает и подсветку соответствующих 3-х клавиш (VD38 – VD40) управления этими моторами. Подсветка на остальные клавиши подаётся постоянно. Кнопка управления центральным замком (Door) имеет более светлый транспарант, чем остальные клавиши, поэтому для выравнивания яркости подсветки под ней установлен светодиод с меньшей интенсивностью свечения (VD35).
Опорное напряжение на компараторы подаётся с регулируемого делителя R29, R30, что позволяет настроить порог срабатывания отключения по току при остановке мотора. Так так ток мотора зависит от напряжения бортовой сети автомобиля, то и делитель подключен непосредственно к цепи питания +12 В.
Печатная плата
Все основные компоненты в штатном блоке управления располагаются на единой печатной плате размером 139,5х41,5 мм, которая припаивается к выводам шасси для соединения с разъёмами и переключателями. Мне предстояло разместить всю мою схему на плате этого же размера!
О самостоятельном изготовлении платы речи не шло изначально – плата двусторонняя, слишком мелко и плотно (основной типоразмер применяемых резисторов и конденсаторов 0603, т.е 1,6х0,85 мм), требуется паяльная маска, плюс множество переходных металлизированных отверстий. Да и форма платы сложная – требовалась фрезеровка.
Разводил в программе Sprint Layout. Для начала я попробовал разместить логику для управления двумя моторами (4 микросхемы с обвесом, по 2 на каждой стороне платы) на пятачке размером 17 на 25 мм. Получилось за один вечер. Это сейчас страшно взглянуть:
После этого я понял, что остальное будет, «как два пальца об асфальт». Но свободного времени было не много – работая вечерами, на разводку всей платы ушло 2 недели, включая доскональную проверку. Минимальная ширина проводников на плате 0,5 мм, минимальный зазор между проводниками 0,4 мм. Только переходных металлизированных отверстий диаметром 0,3 мм плата содержит 96. И всё же без проволочных перемычек было не обойтись…
Изготовление заказывал в TePro. Срок изготовления 3 дня. Стоимость изготовления с доставкой 2860 руб.
Сборка
К моменту получения готовой платы, все остальные компоненты уже имелись. Больше всего я переживал за соосность отверстий на плате с выводами на шасси блока. Но ошибки были не значительны и плата туго, но оделась. Я выдохнул:
Также опасения вызывали возможные ошибки в разводке платы. И они были не напрасными – одна ошибочка, да нашлась: низкоомный резистор в цепи мотора водительской двери был подключен к кнопке блокировки, как и все остальные… Но исправить это было очень легко.
На распайку компонентов ушло 3 вечера – при пайке таких мелких компонентов, места пайки приходится осматривать под 10-ти кратным увеличением. К тому же, практически все цепи после сборки я прозванивал на предмет замыкания между собой.
Неудачи и успех!
Самое главное опасение вызывало то, что схема не моделировалась и не макетировалась. Но оно как раз и не оправдалось – схема заработала сразу!
Подтвердилась лишь не надёжная работа начальной установки триггеров – при кратковременном прерывании питания (0,1 – 0,3 с) конденсаторы C13 – C16 не успевали разрядиться. Пришлось параллельно им поставить резисторы R35 – R38, благо место под них на плате было предусмотрено изначально (как знал).
Воскресенье. После завершения тотальной проверки припаиваю плату к выводам шасси и иду проверять работоспособность в машине – работает, как положено!
Но радоваться было рано… На втором десятке прогонов перестаёт работать одно стекло на подъём. Затем второе, за ним и третье… Как и предполагал – не выдержали реле. Ток на подъём стекла около 6 А.
Также эксперимент позволил выявить и то, что пиковый ток при остановке вращения электродвигателя различен для каждого мотора (я успел их измерить), и обратно пропорционален длине проводов от блока управления до соответствующей двери: для водительской максимален, для задней правой минимален.
Хоронить идею было бессмысленно – схема-то работает как часы! Нужно менять реле на более мощные. Выбрав наиболее миниатюрные 10 А реле TRC-12VDC-FB-CD, я принял решение установить их снаружи корпуса, а провода из платы вывести через отверстия в шасси. Места в подлокотнике предостаточно!
Проблему с разбросом тока моторов решил очень просто – вместе с заменой (выпаиванием) реле из платы, я заменил и «нихромовые проволочки». Сделать это было элементарно. Теперь их длина для трёх моторов равна 45 мм (0,11 Ом).
Быстренько «сваял» две платы по ЛУТ технологии под реле. Запаял их и установил на место на двусторонний скотч 3M «для монтажа картин на стены». Получилось довольно аккуратно.
Итог
Две недели, прогревая машину, стоя в пробках и на ходу с завидной регулярностью открывал-закрывал окна в режиме «авто». Делал даже по 10 подряд полных подъёмов-опусканий…
Работа кнопок стеклоподъёмников в дверях пассажиров никак не изменилась.
Работа доводчика стёкол, закрывающего все окна при постановке машины на охрану, не нарушена.
Испытания показали надёжную работу стеклоподъёмников.
Вот теперь Full AUTO!
Стеклоподъёмники по стоимости действительно получились золотыми:
Блок от Infiniti — 4 236 руб.
Печатная плата – 2 860 руб.
Радиодетали – 5 714 руб.
Труд – бесценно…
Кому нужна разводка печатной платы в формате Sprint Layout, исправленная с учётом всех последних доработок — скачать можно отсюда. Не жалко :))) Если кто решит совершить "подвиг", с удовольствием помогу разобраться!
И это только начало! Читайте о других доработках электростеклоподъёмников:
Задержка отключения, при выключении зажигания
Клавиша с режимом Auto в двери переднего пассажира
Подсветка клавиш в дверях задних пассажиров
Комментарии 485
Для Логана вот такое собирал
www.drive2.ru/l/539224417712996393/
За аккуратную реализацию + но вот фраза "Лучшим образом для этого подходит микросхема 1533ТР2" — тут непонятно как то. Наверное, выбор обуславливался жрущей TTL логикой с обязательным 'положительным' обвесом RC цепей по входам? Имею в виду ЭКФ1533 2-или, которая внезапно могла быть заменена КМОП 74AC32 или 74HC32D. Тут конечно некоторым телезрителям стало сразу понятно, что штука с золотыми выводами имела в выборе решающее значение. Наверное по этой причине триггеры вроде CD4043 в smd чё-то как то принципиально не зашли…
Я всегда так делаю (аккуратно) — просто по-другому не умею.
Вся эта штука потребляет ток только при включенном зажигании. Не важно, сколько. Эти микросхемы были под рукой. 10 лет работает, и есть не просит. На работе вообще логики никакой нет. Или аналог или микропроцессоры или сила. А дома большие запасы остались с 90-х.
Просмотрел, ну да, по питанию тут не критично. Тоже запасы логики использую, правда поновее. Смысла в маленьких платках с микроконтроллерами не вижу по той простой причине, что без термоящика эта штука при наших морозах начинает преподносить неприятные сюрпризы. И что-то там в коде исправлять — у птичек лучше получится поковыряться в своём гнезде, чем у меня в прошивке, которая как оказалось имеет кучу вариаций, только почему-то по умолчанию не совсем то, что мне нужно. На логике в этом плане как то понадёжнее>
Вот подобные простые задачи на двух логических элементах
www.drive2.ru/l/8341756/
Сейчас не могут решить без микроконтроллера…
А оно тоже работает и есть не просит!
Неплохая реализация хорошей идеи)
круто конечно но есть мк которые бы с этим лучше справилось и дешевле. хорд-кор это вроде называется, можно было на транзисторах вообще…
Реализация, конечно, на высоте. Приятно когда самоделки выглядят не хуже заводского исполнения. Я считаю так и должно быть, ибо нынешние условия это позволяют сделать.
Можете в 2-х словах объяснить эту фразу:
"Для защиты от обгорания контактов реле в момент их размыкания, параллельно моторам были поставлены варисторы JVR-05N220K (S05K14) с напряжением ограничения 22 В."
Типа в момент размыкания возникает ЭДС самоиндукции и она будет ограничиваться варисторами до уровня в 22 Вольта?
Тоже хочу в качестве развлечения сделать типа доводчика ЭСП с похожими функциями, но в виде отдельной переходной коробочки.
Изначально думал использовать 10А реле, как вы в итоге поставили, но нагуглил у китайцев реле на 20А и даже чуть меньшие по размеру. Токи моторов не замерял, но решил сразу поставить с запасом.
Микросхемку ключей поставлю 2803. Там уже 8 ключей, а не 7. Как раз на все релюшки хватит.
Датчик тока пока запланировал готовый от китайцев. Если с ним не выйдет буду ставить эксперименты с обычным шунтом.
Всё заказал, в том числе и платы. Как всё приедет, спаяю и буду развлекаться с программированием. Я под обычную ардуино нано рассчитывал. )
Добрый день.
ЭДС самоиндукции в момент снятия напряжения с мотора может составлять 80-100 В, что и приводит к образованию дуги между контактами в момент размыкания. Если "сбить" это напряжение на уровне 20 В — то дуга не "потянется".
Добрый день, Андрей.
Понял. Спасибо.
Если наблюдается такой эффект, тогда почему же производители не ставят варисторы с завода… Ведь даже для обычных кнопок это тоже пригодилось бы.
Но в таком случае варистор целесообразнее было бы ставить прямо на моторе, т.к. количество кнопок превышает количество моторов. )
Ставят! Я у них и "научился"! Но не все и не везде… На механические кнопки, да не ставят (а где их там разместить!), а на контакты реле — вешают.
Да иногда вместо варистора ставят цепочку из резистора 47 Ом и керамического конденсатора 0,1 мкФ. Примерно такой же эффект.
Ну вот теперь и я у вас научился. Передам дальше, если кто будет интересоваться. )
На механические кнопки можно вешать на разъёме самой кнопки. Ну или туда же, но на коротеньких проводах. Да если бы захотели, то придумали бы куда. )
🤯
Очень крутая работа! Не подскажите, может есть идея-что бы при постановке в охрану закрывались все стекла(все кнопки авто)?
Добрый день. Для этого продаются готовые изделия. Часто называют "доводчик стёкол".
Приветствую, старый родной блок случайно не остался? у меня накралась кнопка блокировки дверей(((
Добрый вечер. Давно продал такому же нуждавшемуся…
На Forester SH, кстати, блок другой! Только внешне похож. Рестайлинговый Форестер и дорестайлинговый — тоже разные артикулы!
Вообще их несколько разновидностей одинаковых внешне. В одних есть функция антизащемления, в других — нет. Некоторые модели отличаются даже цоколёвкой, хотя разъёмы одинаковые. Так что ищите лучше по вашему артикулу.
Ваш 83071FG090
благодарю
Какое же эстетическое удовольствие я получил читая данный пост. Плата получилась просто офигенная.
НИКОГДА не соберу подобное, большинство текста прочитал недопонимая смысла логики работы (электрик, который с трудом сдал электротехнику)
Спасибо
Спасибо! Я получил огромное удовольствие, занимаясь этим блоком. И эстетика, да, здесь не на последнем месте. Должно выглядеть красиво даже изнутри!
А если такой за деньги сделать, для колени по несчастью🤔
Я не занимаюсь изготовление на заказ. Ручной труд, он очень дорогой!
Жаль. Тоже бы такую штукенцию поставил
Я конечно понимаю что опоздал с комментарием, но это всё уже давно изобретено! Есть доводчики стёкол интеллектуальные для сигнализации, ставил их ещё в 2007 году, у меня на Оке такой стоял, на двух стёклах автомат, и доводчик при постановке на охрану! steklopodem.ru/product/mo…demnikami-pandora-dwm-210
Обошлось бы гораздо дешевле!)))
Тут дело не в цене. Тут сам процесс и результат!
Радиолюбительство в наше время — это не способ сэкономить деньги — это возможность получить удовольствие за деньги!
Ну тут как говориться, хозяин барин!))))
Добрый день как думаете если от инфинити мне этот блок полностью подходит на ниссан по разьемам, будет ли работать авто режим полностью на моем авто? Просто думаю стоит ли его покупать и пробовать подключить
Добрый день. Нет, не будет. О его принципах работы написано здесь www.drive2.ru/l/2156006/
А на прульную тойоту подобное реализовать можно? И какова может быть цена вопроса?
реализовать можно что угодно. Но я сам этим заниматься не буду.
Плату под праворульную Импрезу когда-то разводил. Кто-то на дальнем Востоке повторил эту конструкцию.
Понял. Когда то в юношестве занимался радиоэлектроникой на уровне усилителей и цветомузык, но тут совсем другой уровень…не потяну, хотя и очень интересно и хочется
Нужно только захотеть! Хорошо захотеть. И всё получится!
2350
реализовать можно что угодно. Но я сам этим заниматься не буду.
Плату под праворульную Импрезу когда-то разводил. Кто-то на дальнем Востоке повторил эту конструкцию.
Крутая статейка, особенно для того кто шарит в радиотехнике! красавчик одним словом! реализовал мечту многих владельцев 3-го поколения! у меня седан и тоже с полторашки на такой же мотор-двушку свапнут, работает как часы! есть контакты кто на праворульную повторил?
Из этих людей, да гвозди б делать! :)
Почему ваш автомобиль не отечественный? Ведь наверняка такие мысли были…
Мужчина. Вы отморозок))) В хорошем смысле конечно)))
Я и есть отморозок!
www.drive2.ru/b/497283271793573945/
Тогда вопрос =)
А от субару ХV не подошли бы кнопки All ? У них в комплектации есть все кнопки All для всех пассажиров.
Проделанная работа бесценна =)
Можно, но придётся тогда и проводку переделать в двери, по аналогии с XV. Они по другому включаются. Там блок у водителя отправляет цифровые команды блокам в дверях пассажиров. А силовых проводом между ними нет.
Вот здесь я описывал пинципиальные различия: www.drive2.ru/cars/subaru…_gh/2350/journal/2156006/
Монументально!
Но на МК было бы проще.
Сделайте на МК, я повторю, с удовольствием. Даже подскажу неколько полезных функций, которые туда можно добавить.
Ну я как бе сделал — www.drive2.ru/l/486500911015788729/
Но блин нету завершённости, альфа версия…
Автодоводка та же отсутствует, кнопка у меня просто двухпозиционная.
А датчик нагрузки я у вас стащу )
Что за функции?
Ну, да, это сыро… Нужно доводить до конца начатое.
У меня уже почти 5 лет "железно" работает. За это время не было нареканий, ни разу не пришлось доставать, что-то доделывать, ремонтировать. Просто пользуюсь и радуюсь.
Берите мою аналоговую обвязку, а триггеры замените на МК. Я уже в комментариях писал про функции, вот отсюда начиная, почитайте беседу
www.drive2.ru/l/2416825/?page=1#a46562694
Снимаю шляпу однако
Я таких технарей давно не встречал
Респект!
Нас много, просто, наш труд не видим. Спасибо!
Да ладно прибеднятся)
Многие на старте бы уже сдулись)
Буду почитать пару дней точно
Тут был азарт — не спорю :)))))
4 года работает без нареканий. Больше и не лазил в него.
Ещё и пассажиру добавил комфорта www.drive2.ru/l/4981566/
140 тем в бж
До лета дочитаю)
2350
Нас много, просто, наш труд не видим. Спасибо!
Вот это по-нашему. Без всяких МК ! Сразу видно советского инженера из ВПК. В 90-х годах стали делать золотое покрытие из иммерсионного золота — "самоварное золото". А вот в 70-х, 80-х, точно три девятки.
Как учили… Действительно!
Т.е. грубо говоря, если взять блок с ниссана с подсветкой кнопок и "тупо/глупо" воткнуть болт он, работать оно не будет.
Нет, конечно.
Уважение… Мало таких специалистов в наше время.
Я работаю в российской компании, так меня окружают такие же специалисты… Нас много, просто, наш труд не видим. Спасибо!
Я бы сломался сам быстрее 😂гайки роднее с ними проще… Зачет голова и руки как надо работают👍
:))) С электроникой тоже посто! Всё можно измерить, посмотреть сигналы, заменить, заставить работать как нужно…
Какое напряжением питания этих микросхем позолоченных?
Стандартное, +5 В.
Радуют такие посты. Читаю и чувствую, что не все еще потеряно ;)
СПАСИБО!
Читаю и офигиваю. Круто
Это у меня на работе круто бывает! А здесь — просто домашняя поделка… от скуки. Руки чешутся.
Ни чего себе, домашняя поделка. Снимаю шляпу…
Спасибо! Не удивляйтесь — я этим 40 лет занимаюсь, это моя работа. Любимая работа!
Хорошо когда работа и любимое дело одно и тоже. Т.е. на работе работаешь, приходишь домой а там хобби которое от работы ни чем не отличается. Да вы батенька видимо совсем не устаете. Удачи Здоровья.
Спасибо! Я сам превратил своё хобби в работу. Заниматься любимым делом — это счастье!
И вам удачи!
2350
Это у меня на работе круто бывает! А здесь — просто домашняя поделка… от скуки. Руки чешутся.
Что за крутости на работе?)))
СВЧ, микрополосковые линии, щелевые антенны… Жаль, сейчас профиль немного поменялся — в другую компанию перешёл — тут всё низкочастотное разрабатываю. Как я люблю ВЧ и СВЧ!
А увч?
Нет, до 10-15 ГГц. Когда-то на волноводах делал разные вещи, а после на полосках.
2350
СВЧ, микрополосковые линии, щелевые антенны… Жаль, сейчас профиль немного поменялся — в другую компанию перешёл — тут всё низкочастотное разрабатываю. Как я люблю ВЧ и СВЧ!
Какие считаетесь чтоб понять электронику, и тд и тп, надо л из решать примеры по формуламиз высшей математики
Есть программы для моделирования, например, HFSS. MatLab, естественно, помогает, под него есть модели. там больше пространственное воображение нужно. Представлять себе невидимые поля, распределение токов и т.п.
А с чего начать лучше?
Со школьной геометрии, черчение полюбить :)))) школьную физику — колебания и волны. Потом начать строить проволочные антенны. Схватиться несколько раз за анетенну рукой, когда передатчик включен, чтобы раз и на всегда понять, где у неё горячий конец…
Вроде сам на телемастера учился и паяльник часто держу но здесь вижу действительно высокий уровень.
Андрей, таким специалистам по электронике как Вы, в моей системе уважения автоматически присваивается звание "БОГ")). Так что присоединяю свой голос к восторженным отзывам и удачи во всём!
Не стоит так — а то у меня нимб появится… Это просто моя любимая работа!
Титанический труд! Зачет! Снимаю шляпу.
Офигитительно!))
Хочухочухочухочухочу)))))
Браво! Схема отличная по функционалу. только вот вопрос остался почему была использована ттл логика а не кмоп? как вы сами знаете там разбросы по питанию не так важны. и сразу бы отпала необходимость в использовании lm 79. микросхемы. таже 1561 серия например
Даже КМОП не желательно запитывать напрямую от бортовой сети. Сеть в автомобиле очень грязная. Это большой минус для надёжности.
Добрый день! Снова к Вам появился вопрос — Вашу запись о стеклоподъемниках перечитал уже много раз, но точного ответа не нашел. Скажите пожалуйста, какой длины в итоге получились нихромовые проволоки для каждого стекла по отдельности? (желательно так: водительское стекло — … мм, переднее правое — . мм, заднее правое — . мм, заднее левое — . мм)
Фразы из текста выше:
После ряда экспериментов, я установил, что нужным сопротивлением, 0,1 Ом, обладает нихромовая проволока Ø1,0 мм длиной 40 мм.
Проблему с разбросом тока моторов решил очень просто – вместе с заменой (выпаиванием) реле из платы, я заменил и «нихромовые проволочки». Сделать это было элементарно. Теперь их длина для трёх моторов равна 45 мм (0,11 Ом).
Сопротивления резисторов на схеме подписаны. Наименования моторов также подписаны.
ну так получается, что у водительского стекла — длина проволоки 40 мм, а у трех других — по 45 мм у каждого?
Ну по схеме разве так? a-a.d-cd.net/889d65cs-960.jpg
R23 0,1, остальные 0,11. А R23 в каком канале стоит?
45 у пассажирского, и по 40 у водительского и задних?
Где бы такой проволоки взять…
Да, именно так.
Я её покупал на рынке в виде спирали для электроплитки и чего-то подобного. Потом распрямил, надев спираль на отвёртку и потянув за конец :)))) Выбор спиралей был большой, стоят копейки. Выбрал проволоку диаметром 1 мм.
я нашел такую проволоку от нагревательной спирали, но диаметр 0,5 мм. Потому не уверен, что ток в 10 А (а такой ток вроде как должен быть при остановке мотора в крайнем положении) пройдет через нее без нагрева проволоки. диаметром 1мм пока найти никак не могу.
Про ток в статье написано.
Хотите я вам почтой отправлю кусок? Думаю, в конверте примут. Оплатите только почтовые расходы.
да это было бы просто замечательно! разумеется оплачу!
Кидайте в личку почтовый адрес. ФИО.
Дружище подскажи как быть, на машине TIIDA это Nissan на блоке ЦЗ стоят 3 реле 2 из которых (Taiko TB2-160)
Проблема в том что замок открывается через раз, закрывается практически всегда а вот открывается нет. Щелкают реле эти всегда только когда открывается замок они щелкают по другому какбы тише чем когда не открывается. И когда не открывается цз то свет гаснет в салоне если сидишь т.е. такое чсувство что коротит в этот момент. Когда открывает реле замок то ничего не гаснет.
На фотке видно что 2 реле стоят именно таких а 3 другое но вроде проблема в этих 2 хотя тяжело понять они так рядом все стоят что когда щелкают не получается точно определить какое же щелкает такое чувство что оба.
Человек не имеет органов, которые позволяют ему определять наличие или отсутствие электрического напряжения. Поэтому при работе с электрикой используют измерительные инструменты.
Вам нужно взять тестер (мультиметр) и измерить напряжения на обмотках реле, что бы понять, срабатывает оно или нет. Потом измерить напряжения на контактах, что бы понять, замыкаются или размыкаются они при срабатывании реле или нет. После этого проанализировать логически полученные данные измерений на предмет их соответствия логике работы реле, и выявить несоответствия.
Taiko TB2-160 — это сдвоенные реле. В одном корпусе находится два независимых реле, исполнительные контакты которых соединены по типовой схеме реверса. Что бы понять, что внутри реле к какому выводу подключено, нужно открыть техническое описание на это реле и посмотреть это там pccomponents.com/datashee…s/TAIKO-TB2_REV070717.PDF.
заказал 2 штуки таких на али поменяем посмотрим
Выпаять из из платы не простая задача…
Специалист справится же
Специалист — да.
Ок
изучаю вопрос возможности применения вашей схемы на свой Lancer X — начал с досконального изучения схемы, возникло несколько вопросов:
1. не могу найти на схеме микросхему D5 — видимо просто пропущена при расстановке позиционных обозначений?
2. сравниваю вашу схему и фотографии вашей готовой платы и на плате явно есть транзисторы. в схеме их нет — для чего они были нужны на вашей плате?
3. стабилизатор напряжения lm78l05 на плате в каком корпусе?
Спасибо!
1. Да пропущена случайно. Нет D5. Спасибо за внимательность!
2. Нет отличий нет. Возможно вас смутили корпуса SOT-23 сдвоенных диодов MMBD1406 www.mouser.com/ds/2/149/MMBD1405-196260.pdf, которые выглядят как транзисторы и стоят вместо двух 4148, но на плате это отражено, если внимательно рассмотреть сам элемент и прочитать его позиционное обозначение. Единственное, что на плате по ссылке уже нет реле, т.к. мне их пришлось вынести наружу.
3. На плате стоит L78L05ABUTR www.st.com/content/ccc/re…lations/en.CD00000446.pdf в корпусе SOD-89
Я эту схему готовил ещё до разработки платы — поэтому есть небольшие мелочи в использованных деталях. Возможно также, что отличаются где-то и выводы используемых функциональных логических элементов микросхем. Общее правило: Если в схеме есть микросхемы с несколькими одинаковыми по функционалу элементами, то при разводке используются наиболее удобные логические элементы с точки зрения топологии разводки платы, не обязательно так, как на принципиальной схеме. Логика не меняется и на функционирование схемы это никак не влияет.
Вот в эту статью ещё загляните, я там на схеме всё уже честно расписал www.drive2.ru/l/4981566/
Спасибо за разъяснения!
Со сдвоенными диодами все понятно – я так и предполагал, основываясь на том, что количество обычных (двухвыводных) диодов на плате явно меньше их количества на схеме.
После внимательного изучения схемы управления пассажирским стеклоподъемником немного запутался…
1. Непонятно для чего в схеме появились два транзистора (+ 2 резистора рядом с ними) вместо используемых ранее диодов? – это связано с тем, что в этой схеме используются штатные реле и ток их включения выше, чем у тех, что использовались в схеме водительского блока стеклоподъемников?
Я хочу попробовать повторить схему водительского блока стеклоподъемников, пассажирский, скорее всего, делать не буду – нужно ли мне изменить вашу схему на 4 стекла, добавив в нее транзисторы по аналогии со схемой блока пассажирского стекла или оставить ее без изменений?
2. Еще расскажите, пожалуйста, неопытному радиолюбителю, что означает запись «С22, С22’» (схема водительского блока) — должно быть два параллельных конденсатора по 0,1 мкФ каждый? А на схеме пассажирского блока запись «С11, С12 2х0,1мкФ» и «С5, С6 2х0,1 мкФ»»?
3. Для чего нужен кусочек схемы в левом нижнем углу? Куда подключаются выводы 4,7 микросхемы D2.1? (схема пассажирского блока)
4. И последний вопрос – в схеме пассажирского блока отсутствуют нихромовые «резисторы» — проволочки по 0,1 Ом. Я понимаю, что они стоят в водительском блоке стеклоподъемников и «масса» в схему пассажирского блока приходит именно из водительского блока. Но как же тогда влияет длина проводов от водительской двери до пассажирской? Наверно именно поэтому в схеме блока водительского блока стеклоподъемников нихромовые «резисторы» проволоки на переднем/левом, заднем/левом и заднем/правом стеклах – 0,11 Ом, а на пер. ЛЕВ. – 0,1 Ом?
Заранее огромное спасибо за разъяснения! Очень хочется повторить Вашу схему, но не хочется делать ошибки на мелочах, связанных с неправильным чтением схем (сказывается недостаток знаний в этом направлении).
Я немного вас не понимаю. Не путайте две схемы! Одна для блока водительской двери, другая для блока пассажирской двери. Каждая их этих схем нарисована верно, и плата для каждой из них соответствует своей схеме. Повторяете блок водительской двери, его и повторяйте. Причём здесь пассажирский блок?
1. Транзисторы в блоке пассажирской двери появились по причине того, что там используются "резиновые" контакты в клавише, что бы не нагружать их высоким током. В водительской двери обычные микропереключатели которые можно нагружать приличным током. Поэтому там диоды, и в схеме и на плате.
2. Согласно ГОСТ так обозначается несколько одинаковых элементов на схеме, включенных параллельно. В блоке водительской двери аналогичные элементы тоже имеются, но не отражены в принципиальной схеме. На плате их позиции идут со штрихом (например, С22, С22'). Если вы на плате видите элемент со штрихом, значит он точно такой же, как и без штриха.
3. В пассажирском блоке используются не все логические элементы микросхем. Поэтому неиспользуемые входы этих элементов притянуты к +Uпитания через резистор. Это и показано на схеме.
4. Да, эти провода выходят из блока водительской двери, верно. Соответственно, внутри водительского блока они уже имеют соединение с землёй через резистор 0,1 Ом.
Почему низкоомные резисторы имеют чуть различное сопротивление, написано в статье выше.
Большое спасибо за разъяснения!
Fly999
Спасибо за разъяснения!
Со сдвоенными диодами все понятно – я так и предполагал, основываясь на том, что количество обычных (двухвыводных) диодов на плате явно меньше их количества на схеме.
После внимательного изучения схемы управления пассажирским стеклоподъемником немного запутался…
1. Непонятно для чего в схеме появились два транзистора (+ 2 резистора рядом с ними) вместо используемых ранее диодов? – это связано с тем, что в этой схеме используются штатные реле и ток их включения выше, чем у тех, что использовались в схеме водительского блока стеклоподъемников?
Я хочу попробовать повторить схему водительского блока стеклоподъемников, пассажирский, скорее всего, делать не буду – нужно ли мне изменить вашу схему на 4 стекла, добавив в нее транзисторы по аналогии со схемой блока пассажирского стекла или оставить ее без изменений?
2. Еще расскажите, пожалуйста, неопытному радиолюбителю, что означает запись «С22, С22’» (схема водительского блока) — должно быть два параллельных конденсатора по 0,1 мкФ каждый? А на схеме пассажирского блока запись «С11, С12 2х0,1мкФ» и «С5, С6 2х0,1 мкФ»»?
3. Для чего нужен кусочек схемы в левом нижнем углу? Куда подключаются выводы 4,7 микросхемы D2.1? (схема пассажирского блока)
4. И последний вопрос – в схеме пассажирского блока отсутствуют нихромовые «резисторы» — проволочки по 0,1 Ом. Я понимаю, что они стоят в водительском блоке стеклоподъемников и «масса» в схему пассажирского блока приходит именно из водительского блока. Но как же тогда влияет длина проводов от водительской двери до пассажирской? Наверно именно поэтому в схеме блока водительского блока стеклоподъемников нихромовые «резисторы» проволоки на переднем/левом, заднем/левом и заднем/правом стеклах – 0,11 Ом, а на пер. ЛЕВ. – 0,1 Ом?
Заранее огромное спасибо за разъяснения! Очень хочется повторить Вашу схему, но не хочется делать ошибки на мелочах, связанных с неправильным чтением схем (сказывается недостаток знаний в этом направлении).
На вопрос из ЛС: Что касается микросхемы 1533ТР2 — то плата разведена именно под отечественный корпус 402.16-21 (402.16-32). Её можно заменить и на другую серию, например 533ТР2, 1530ТР2, 1564ТР2.
www.chipdip.ru/product1/8070129044/
www.chipdip.ru/product1/8938740675/
www.chipdip.ru/product1/8504558265/
Это просто невозможно-здорово! эх вот бы эту доработку мне повторить. но тут с AQM даже сравнивать нечего, в миллион раз сложнее.
Схема "большая", но такая же простая в работе. Тут главное, не бояться! Один товарищь уже повторил её — работает.
пугает (читаем — пугает, но все равно не останавливает) то, что у меня не Subaru… а значит могут (читаем — по-любому будут) дополнительные трудности в организации чего то похожего на моем Lancer X.
в общем для начала надо блок стеклоподъемников изучить, если будет похоже на схему Subaru, то можно будет попробовать!
С большой вероятностью такая же система. Только где взять блок с переключателями на 5 положений, который подойдёт в Митсубиши? Мне с Инфинити для американского рынка просто повезло!
Даже в таком простом деле, кнопки от Ниссан подошли: www.drive2.ru/l/4684511/
Может быть тоже что-то от Ниссан/Инфинити найдёте — у них там глобализация на такие вещи :))))
С кнопками не сложно — на лансера 10 первых годов выпуска ставили стеклоподъемники с режимом авто на все 4 окна, а с 2010 года — только на водительской уже стал авто — как раз мой случай. Но вот 5 ли там положений — я пока не знаю. Знаю только что рестайл лансеры переделывают меняю часть проводки, меняю все кроме водительского двигатели стеклоподъемников (в старых вроде как есть датчик холла вроде бы) и меняют кнопки управления на всех дверях. Цена такого апгрейда получается адская… в общем нужно разобраться — а то очень неудобно держать кнопку для поднятия пассажирского стекла (люблю ездить с открытыми окнами, кондей включаю только если еду хотя бы км 20)
Тогда изучайте до конца и ищите оптимальное решение по затратам. Мой путь тоже не из дешёвых получился :))))
Ощущение, что ты сам сделал что-то своими руками и головой дает большее, на мой взгляд, удовлетворение чем сходить и купить что то похожее. А уж если получилось подешевле — вдвойне приятно!
Радиолюбительство, в наше время, это не способ сэкономить деньги, а возможность получить удовольствие за деньги! :)))))
В высшей степени профессиональная статья ! Огромный труд …
Автору надо бы главным конструктором в Subaru работать. МОЛОДЕЦ !
Вот только выглядит это, как хвалебный гимн самому себе.
Ну кто из водителей реально способен повторить этот подвиг ?
А насчет золотых микросхем — "не все то золото, что блестит".
Покрытие ножек выполнялось из сплава медь-никель-цинк-кадмий.
Иногда с добавкой до 10% серебра (для лучшей пайки). И никогда из золота.
Спасибо!
Автолюбители — это простые люди. А среди простых людей множество специалистов в различных областях, в том числе и в электронике! Так что я далеко не единственный… Один человек уже повторил без моей помощи. Сейчас ещё один человек повторяет такой блок, консультируясь со мною.
Никель стали применять позднее в 2000-х годах, а раньше было золото. У меня есть этикетка от упаковки этих микросхем. Там чёрным по белому написано содержание золота на 1000 изделий:
Класс!
Работа мега!
Вопрос 1 — ставлю на УАЗ все четыре электро подъёмника, хочется чтоб работали от одного касания, что то можете посоветовать по проще?
Добавить к обычным кнопкам модуль управления стеклоподъёмниками Пандора. На 4 окна их потребуется два.
avtogsm.ru/Pandora-DWM-210-p3228.html
Спасибо!
хоть и запись давняя и у меня не субару, но я себе тоже хочу все окнА "AUTO"
Хорошая хотелка у вас!
согласен, только вот пока изучал, то обнаружил, что на ниссан/инфинити "вниз" в авто режиме, а "вверх" — нет(((
На моих от Инфинити все кнопки работают авто и вверх и вниз.
Почему?
Так с завода было.
Это Вы такой сразу купили? Или что то в эл схеме доделали? Просто я спрашивал у кого Инфинити — сказали, что "авто" только "вниз"
Целая статья выше написана про это.
Расписали, так расписали… не имел ни когда дела с логикой, и то все понял слету… скорее всего возьму этот вариант для контроля полного закрытия/открытия стекла. Да и варисторы тоже накину.
Да, получилось очень просто :)))) И главное с ходу заработало и работает 2 года без нареканий.
Варисторы — это я подглядел в других блоках, другой машины. Видел, иногда вместо варистора ставят последовательно резистор 68 Ом и конденсатор 0,1 мкФ для подавления искры на контактах реле.
Шедевр!Не то, что "чёрный ящик" с самолёта!На ауди автомат предусмотрен штатно, но установить варисторы на моторчики заинтересовало, наверняка их там нет!
В родном блоке я не увидел никакой защиты от обгорания контактов реле, а в какой-то машине встречал в таком блоке RC цепочку (0,1 мкФ 68 Ом) параллельно моторчикам. Так что, где-то думают об этом, где-то забывают про это.
Прекрасная работа!
П.С. а почему не заменить реле на мост из полевиков?
Можно и мост для реверса поставить. Пожалуйста.
Я считал цену — в итоге получается дороже, и по габаритам практически то же самое (если брать корпуса TO-220). Решил оставить "по старинке".
Если повторять, то стоит подумать о полевиках в корпусе DPak. SO-8 не влезают на плату, а готовые мосты или полумосты в корпусе SO-8 слабые по току.
Какая круть ! главное никаких контроллеров.
Золотые микросхемы просто шикарно выглядят и заставляют давиться слюной .
А вариант контроллер управления вообще отдельно вынести ? в двери места нет?
Места много, но получилось бы не красивое решение.
Мой принцип: "Внутри должно выглядеть также красиво, как и снаружи"!
Блин, ну что сказать?! Красавчик!
From Concept to FullAUTO! :-)
Молодчина! Круто!
Спасибо.
работа на высоте, но вот может существует способ по проще?
Есть отечественные блоки автоматики на два стеклоподъёмника, которые обеспечивавют этот режим. Но это не столь изящно, т.к. потребуется вмешательство в электропроводку автомобиля.
Romihh
работа на высоте, но вот может существует способ по проще?
Вот способ проще и дешевле, но менее интересный www.drive2.ru/l/288230376152376451/
Вы гений!
Серьезная работа!
Фигасе Вы мозК! +1 к карме!
С такими микросхемами ракеты всегда падали… ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
Да, работает этот блок уже второй год без нареканий!
Как говорят у нас на работе — УРОВЕНЬ!))
Мастерство не пропьёшь… :))))
Сильно конечно. Подход к делу совсем не детский, это не провода местами перекрутить )))
А для меня — это игрушки… Я ведь, 40 лет этим уже занимаюсь!
Вопрос по теме стеклоподъемника на форике — у жены на SG5 глючит водительский блок кнопок (через раз поднимаются/опускаются пассажирские стекла). Пробовал чистить контакты в кнопках, хватает ненадолго, все равно потом обгорают (там адская конструкция из качающегося контакта, пружинок и шариков). Есть совпадающий по форме и разъему блок от ниссан, но на нем распиновка другая, и внутри у него механизм кнопок отличается. По Вашей оценке — реально просто перестановкой контактов в разъеме его адаптировать?
Что бы ответить на этот вопрос нужно сравнить электрическую схему стеклоподъёмников Ниссан и вашей машины.
Идея супер, тоже бесит тот факт что одно окно автоматичесеое, но сам не возьмусь за такую реализацию проекта)
Великолепный результат! Пожалей я откажусь у себя в паджеро так делать. Меня так же раздражает наличие только одной кнопки с режимом авто.
Блин в электрике ни хрена не понимаю но как написано, читал с большим интересом
Спасибо!
СУПЕР!
Классная работа, очень интересный проект! Но так как от электроники далеко, то останемся с одним автоматом((( Автору удачи!
Спасибо!
Шикарно! С такой схемой реализовать закрытие окон при поставновке на охрану достаточно легко. В закладки поместил.
Ага. Кто-то недавно просил схему управления люком в автомобиле с режимом авто — так вот она: оставить один канал вместо 4-х, и всё!
это супер!
купил бы Ваш старый блок, или хотя бы кнопочки! очень надо
В Импрезах 2006 года ставился другой блок. Дешевле всего купить здесь:
www.ebay.com/sch/i.html?_…er+window+switch&_sacat=0
здравствуйте, импреза 2006 года, сломалась кнопка атоматического опускания стекла, начал отсоединять клемму, и все провода в тюльпан (((
может кто поможет, пробовал собрать, не работает уже ничего
Крутотень! я просто поражен!
Аплодирую стоя!
А на GDB такое можно сделать? =)
Принципиальных отличий в схеотехнике нет. А вот можно ли подобрать аналогичный блок с переключателями AUTO (на 5 положений). В данном случае я использовал от Инфинити. А на GD не интересовался.
Покопайтесь здесь, вы же помните ваши клавиши визуально:
www.ebay.com/sch/i.html?_…ti+window+switch&_sacat=0
вот они родимые=)
www.ebay.com/itm/03-04-20…sh=item3a98337ee0&vxp=mtr
Меня бы устроило сделать хотя бы только передние) и все это на пруль. Блок с кнопками с левого руля найти не сложно. Можно из него этот переключатель взять? И вообще можно наверно найти эти блоки из 3х других блоков с кнопками и объединить их? или не получится так?
Только на конкретно этом, AUTO лишь на водительском стекле, как и в Субару, а нужно искать на всех четырёх клавишах.
тут уже 2 авто)
www.ebay.com/itm/INFINITI…sh=item2a3babbf33&vxp=mtr
Мой блок тоже бывает трёх вариантов:
С одной клавишей AUTO, с двумя AUTO, и со всеми четырьмя. Ищите…
А что значит надпись ALL AUTO перевод понятен) но почему при этом надпись AUTO только на 1 или 2 кнопках?
Эт значит, что продавец мудак.
дак это это не в описании, на на самой пластмасске написано=)
www.e1.ru/fun/photo/view_…93fd27c56140107a/view.pic
Не верь своим глазам… Эта пластиковая панель относится к отделке салона (у неё отдельный артикул), а не к выключателю, хотя традиционно продают б/у переключатели вместе с ней. Вероятно, продавец "скомпилировал" пластик от одной машины, а переключатель от другой. Нужно собственный разум подключать. Продавец, повторюсь, мудак.
На клавишах должно быть написано AUTO!
Например:
4. www.ebay.com/itm/10-11-12…sh=item566a6d40eb&vxp=mtr
2. www.ebay.com/itm/03-07-MU…sh=item5d4223f6ae&vxp=mtr
1. www.ebay.com/itm/13-13-Su…93b&vxp=mtr#ht_2028wt_756
Понял) спасибо! ушел искать дальше=)
статья бомба, вот где руки правильно растут, я тоже думаю как сделать авто, но больше склоняюсь купить блок шериф 200 по бюджету будет дешевле но надо резать провода, что не сильно хочется, а тут прям завод
Это разумно. Купить вещь, выпускаемую серийно, всегда дешевле, чем разрабатывать и делать единичный экземпляр.
ТЫ МАНЬЯК :)))
3d-labs
Сильно! Пайка мелких детале так мне и не далась. Как вы 10 кратное увеличение сделали?
Паяется очень легко! Главное, правильный выбор температуры жала и использование жидкого флюса. Всё само "растекается" так красиво :)))) Обычный советский паяльник за 25 Вт…
Я смотрю через фотообъектив, развернув его на 180 градусов. Получается своего рода "микроскоп". Обычная лупа не даёт такого увеличения.
Хм, интересно. Как раз лежит старый фотик и давным давно нужно отремонтировать брелок у сигналки.
А Каким флюсом пользуетесь?
Ну не каждый объектив подходит. У меня их 4. И только самый простой, с фокусным рассоянием 28 мм позволяет рассматиривать мелкие детали. В другие ничего не видно.
Обычный спирто-канифольный (ФСК). От ЛТИ-120 в своё время отказался, помимо канифоли он собеджит активные компоненты. Последний хорош для лужения слегка окислившихся проводов, или проводников на плате. Но когда всё уже подготовлено, залужено — то ФСК!
Ок, спасибо большое за советы! Скоро буду применять)