Вылечил главную детскую болезнь Нивы — нехватку момента и лошадей :)

Этот пост без смешных историй и веселых картинок. Он полон скучных технических подробностей об установке приоромотора в ШНГ.

Дошел у родного мотора масложор до литра на тысячу. "Колечки махну, еще тыщ тридцать проезжу, а там глядишь и свап через годик." — подумал я, но не тут-то было. Скинул голову, сунул нутромер. Вынул, и удивился, цилиндры почти дошли в диаметре до следующего ремразмера :)

Пробег по магазинам, пара звонков по расточникам, и выходит, что хорошая годная капиталка "для себя" вылезет в двадцатку.
"Но это же не наш метод!" — воскликнула ст.шт. Ольга, и мы сели за телефон обзванивать авторазборы.
Вот тут нас ждало жестокое разочарование. В третьем по населению в стране, граде Новониколаевске не было ни одного приоромотора. Был один 124й, да и у того одно из ушей крепления кпп сломано, даже смотреть не стали.
Расстроились, выпили водки, сыграли на балалайке, подкинули урановый брикет в реактор, и пошли проверять теорию каких-то там рукопожатий.

Пост в контакте выстрелил в тот же день. Хороший друг Леха, врач-рентгенолог из Чугунной столицы нашей родины, по совместительству страйкбольный пулеметчик СК"Таганай", в составе которого я отыграл два года жизни в Танкограде, говорит — "Есть у меня мотор! Приезжай!"

В общем история прям волшебная. Теща лехина купила приору, в ноябре 2008г. Приора доездила до ТО-2, и тещин сынок ее на столб надел. В таком виде она и гнила все эти годы. Ждала меня. :) Посмотрел на цены по моторам в архиве дрома по Сибу и по Челябинску, договорились что 20 тыщ — цена не обидная теще, и посильная мне.

Приехать, к сожалению не получилось, реабилитруюсь летом :)
Респект и уважуха моим челябинским сокомандникам. Хирург, педиатр и рентгенолог, совсем нулевые в авторемонте, в минус двадцать, в холодном гараже без освещения сняли для меня этот мотор, загрузили в воровайку и отдали в ТК.

3 февраля я забрал двигатель в ТК Энергия. Тут все как обычно — долго, по раздолбайски, но дешево. Доставка в обрешетке обошлась в 2500.

Первые расходы:
Мотор 22500

Вынул свечи, сунул эндоскоп в колодцы — нагара нет. Свечки ау17дврм, даже закоптиться толком не успели. Под клапанной крышкой чистота.

К моменту прихода движка уже начитался статей и отчетов о том, как делать приоросвап в ниву, и крайне подробно замучал вопросами Александра Trent63 (и потом в процессе еще долго мучил. Саша, огромное тебе спасибо за консультации!).
Подробных отчетов на драйве о том, как это делается — немало, мой вышел еще один, похоже самый подробный :).

Итак, поехали!

Этап 1. Подготовка мотора
Поменял сальники все, ремень ГРМ.
Натяжной ролик промыл и набил свежей смазкой.
Обводной, начитавшись ужасов, поменял на японский.Koyo, подробности тут: Опорный ролик ГРМ Koyo на Приору>
Поменял всю резину — патрубки, прокладки. Родные свечки при запуске затроили, и пришлось их махнуть на свеженькие NGK.

Расклад, если обслужить мотор по полной. будет такой:
сальник колена задний 150
сальник колена передний 100
сальники распредвалов 2х100
помпа 900
ролики натяжной и обводной, ремень ГРМ — 3500
маслосьемные колпачки 350
прокладки коллектора впуск и дросселя -200
шланг вентиляции картера — 350
свечи — 500
масло в двс 1600
фильтр масляный — 250
10л антифриза (заранее) — 900
ролик приводного ремня — 500
ремень 5рк1130 — 500

ДВС был в комплектации с кондеем, и верхним расположением генератора. С геной проблема отпала, оставался вопрос с установкой гура.
Для этого был куплен кронштейн гура от 2112. и слегка обработан напильником болгаркой :)
Заднее ухо кронштейна ГУРа пересекалось с кронштейном подушки.
ГУР для соосности шкивов ставится через проставки. обычные шайбы толщиной 1мм. Шкив откручен и перевернут наизнанку. предварительно с него сточены болгаркой выступы.

Родной ремень от кондейной комплектации подходит, если срезать с него дорожку. но лучше все-таки взять новый, размер указан в списке выше. Ставился на кучу машин, и заказать его в любом из магазинов — не проблема.
Гена от шнивы по вылету шкива не становился нормально.
Не стал париться с выведением плоскостей шкивов, перебрал и поставил на место заводской приоровский.
Наклейка с него потерялась, но полагаю. под кондейную комплектацию должен быть не меньше 100А.

Расходы на установку навесного:
Кронштейн гура арт. 2112-1001362-30 — 850
Кронштейн генератора — 850

Кронштейны эти есть далеко не везде! Придется побегать, поискать. Можно глянуть на разборах.

Этап 2. Подготовка системы охлаждения.

На приоре термостат прикручивается к двигателю, за четвертым горшком. Почти как на нормальных авто, этот жигулевский пережиток, болтающийся на обрезке шланга меня всегда вымораживал, но руки не доходили сварить переходник и перейти на нормалый термос.
Напарник глумился надо мной, что я лентяй. А я говорил. что лучший корпус термостата — это 21126 или 3S-FE :)

А тут уже сам бог велел решить эту проблему. В заводском расположении термостат упирается в моторный щит. а места там у нас очень мало. Вариантов было два: либо купить готовый комплект отводов (Стингер, турботема и тд),
Меня они не устроили по целому ряду причин: все они какие-то убогие, рассчитаные на родной классикообразныйтермостат, зачастую кривые (как подсказали знающие люди), и в паре прочитанных отчетов были жалобы на течи.
Мы как всегда решили пойти своим путем — варить отводы самостоятельно, с креплением на термостат от Гранты.
Для сварки был куплен метровый отрезок дюймовой водопроводной трубы, пять дюймовых отводов под 90 градусов, трубка отвода охлаждайки на печку от карбовой нивы и мелочевка. Фланцы крепления трубы и термостата изготовил из куска металла 6мм.

Термостат от гранты в оранжевой коробке, в отличие от пекара и прочего хлама позволяет, при желании заменить термоэлемент на импортный с большей температурой открытия, например. Я взял под гранту с мехдросселем (с отводом на его подогрев). Как оказалось — зря, даже если у вас будет мотор без е-газа, трубку под подогрев заслонки луче вварить в трубу поближе к дроссельному узлу.

На верхней трубе вварена гайка для крепления ДТОЖ на мозги, максимально близко к выходу из блока, для корректности показаний. Также была вварена трубка для установки подогревателя 220в.
Чего я не сделал, а зря — оставил датчик температуры на приборку на родном месте, в основании головы, менять его — тот еще гемморой. Лучше тоже вварить гайку.
(UPD. Оставить датчик на родном месте было правильно, в случае аварийной утечки антифриза он покажет кипение на приборке)
Гайка ДТОЖ с неавтомобильной резьбой, ищем в магазине крепежа. Кажется м12х1.5, ездил в магазин с датчиком для примерки.

По нижней трубке тоже выявился ньюанс — отвод на печку нужно делать покороче и с изгибом вверх под 45град. а не 90, как на картинке. Иначе установка шлангов на печку вызовет серьезные затруднения и колхоз с углами и переходниками :)
Второй косяк, который пришлось переварить — штуцер на расширительный бачок около масляного фильтра. В таком положении он смотрел в лонжерон. Его делаем вертикально вверх.
После сварки обязательно проверяем все швы на герметичность, снять верхнюю трубу потом можно будет только со снятием подушек двс и опусканием мотора на РПМ!

Патрубки на радиатор нарезаны из двух шнивакомплектов, и соединены переходными трубками 32мм. Патрубок на печку нижний встал родной. Верхний через переходник наращивается до термостата шлангом 18мм.

Расходы на сборку системы охлаждения:
труба дюймовая 1м — 450
отводы дюймовые, 5шт — 300
термостат гранта — 1400
прокладка под термостат (одна на блок, одна на термос) — 2х50
трубка отвода на печку классика — 250
гайка под датчик темпера — 50
трубка 32мм — 2*50
трубка 18мм — 2*25
трубка 10мм — 2*20
шланги радиатора шнива — 2*400
шланги печки новые — 300
хомуты на все это добро — 250р

Этап 3. Установка маховика. сцепления, стыковка с КПП.

Для стыковки ДВС с КПП на родных маховике и сцеплении нужно заказать комплект проставок. Лучше сделать это заранее, потому как токаря — люди в большинстве своем капризные и необязательные. У меня этот человеческий фактор затормозил свап почти на неделю.

Чертеж опять же взять у trent63 :)

Ставим в проставку подшипник на половину глубины. накидываем сверху маховик, и хорошим напильником разносим отверстия в овал. На этот технический онанизм неспешно ушло 3 часа. напильник был мелкий :)

Маховик пока не ставим.

Я снимал КПП для мелкого ремонта, потому дальше фотки будут из под машины :)

Установка движка в подкапотку проблем не вызвала, т.к. балка у меня опущена на 60мм, поддон двигателя до корпуса редуктора не достал.
Если вы еще не сделали разборную рамку телевизора — самое время, это существенно облегчит процесс по свапу, а так же текущий ремонт по радиатору или вентилям в будущем. Сам делал так: Разборная рамка телевизора

Смещение двигателя на 15мм вперед, обусловленное появлением проставок КПП было сделано доворотом проставок под подушками двигателя.
Сами кронштейны на ДВС ставятся с родного в штатные отверстия, заранее предусмотренные инженерами на приороблоке. В правом кронштейне отверстия рассверливаются под болт 10мм.
Не жадничаем и покупаем свежие нивоподушки.

В случае установки в машину без балколифта поддон придется резать и переваривать, либо править кувалдометром, тут вам придется почитать самим.

Ставим проставки КПП. Нижние одеваются на втулки, торчащие из блока. В них заколачиваем новые втулку для центровки коробки (на фото их еще нет).
Верхнюю центруем болтом по правому креплению, и прикручиваем центральным. Мне пришлось шляпку болта подточить болгаркой, чтоб не выступала за срез проставки.
Проставку маховика с установленным опорным подшипником первичного вала ставим на колено и центруем болтами.

Берем банку тушенки. Плоскую и широкую. Тушняк сьедаем или выкидываем, все равно там мяса нет :)
Отрезаем от нее кольцо шириной 20мм. На точки прихватываем к жестянке, снятой с родного мотора. Внутренний круг жестянки чуть расшорошиваем, чтоб свободно надевался на проставку, иначе может чутка шуршать. На край консервы одеваем резиновый уплотнитель. В моем случае под руку попалась оплетка от трехжильного провода. Примеряем. Если сильно упирается в сальник колена — чутка укорачиваем. В итоге — ставим.

Теперь ставим маховик. Родных болтов вам не хватит. Нам нужен "болт распредвала 2112". Его параметры м10х45, резьба 1.25, твердость 10.9, каленый.
Тут я въехал в два невеселых пня.
Первый комплект болтов, которые я купил был просто покрашен черной краской, а твердость была 8.8. Такой ставить не рекомендую. Их со временем вытянет и срежет.
Второй пень был гораздо печальнее. Купив подходящие болты, и поставив коробку, я не смог провернуть коленвал за гайку шкива. Оказалось, не смотря на этикетку на витрине, утверждавшую что это нужные мне болты, длина была 50мм, и они расперли флянец колена, т.к. отверстия в нем сквозные. Пришлось все разобрать, укоротить болты и собрать обратно. Потерял несколько часов.
Не забываем про фиксатор резьбы и (желательно) момент затяжки :)

Все готово — ставим сцепление (нужна центровочная оправка. или купить, или использовать старый распредвал), накидываем коробку, прикручиваем стартер.
Меняем фильтр и масло, и ради любопытства накидываем клеммы и пробуем покрутить. Ну так, чтоб ознаменовать завершение серьезного этапа по свапу и маленько порадоваться :)

Все расходы по установке мотора на место:
Изготовление проставок КПП (токарка, фрезер) — 2000
подшипник первички опорный — 50
Болт распредвала 2112 арт. 2112-1006058 -120
Подушки двс нива — 500
втулка центровочная кпп 2101 арт.2101-1701017 — 20
фиксатор резьбы — 200
банка тушенки — 150
К сожалению не записал новую длину болтов крепления КПП. Просто подобрал их из банки с японскими болтами. Тут придется вам самим :)

Этап 4. Сборка топливной магистрали
Если у вас машина после 2006г. на бош 7.9.7, и рейка была без обратки — вам повезло. Просто перегибаете топливную трубку на моторе в нужное положение, и стыкуете заводским крепежом с родной топливной.

Если на ниве был мотор с обраткой, вам не так повезло. Тут есть несколько вариантов:
1.Установка топливного модуля с клапаном обратки в баке, и перенос фильтра из подкапотки на днище. Дорого, красиво и правильно. Но неудобно по замене фильтра.
2. Колхоз с приращиванием родного, или газелевского клапана обратки на выход топливной рампы, где ниппель и резьба с пластиковым колпачком. Я не люблю колхоз. А штурман-женщина в экипаже, с хорошо развитым чусвтвом прекрасного, колхоз вообще не переваривает :)
3. Покупка топливного фильтра от WV Polo, в который встроен клапан обратки на 4bar. Насколько я почитал интернеты — рабочий диапазон давления в рейке приоры 3.8-4. Заказывал на экзисте, доставка 3 дня.

Не берите VAG, берите Ufi — он чуть дешевле, но именно эти фильтры поставляются на конвеер, и именно его вы найдете в ВАГовской коробочке.
Ставим его на родное место, и родными же шлангами защелкиваем. Недорого, красиво, работает, и менять удобно :)

Фильтр топливный partnumber:6Q0201051J — 900р

Этап 5. Сборка охлаждения.

Тут заострять внимание не на чем. берем шланги. Режем по месту, стыкуем, крутим хомуты. Радуемся, пляшем, хлопаем в ладоши. В качестве подсказки кину лишь схему циркуляции гранты/приоры, чтоб было осознание, куда потечет.

Стоимость резины и хомутов была описана выше

Этап 6. Сборка впуска.

Сложностей в сборке не было никаких, но с материалами возникли проблемы.

Перво-наперво, нужно переварить крепление корпуса фильтра. Оно было сдвинуто на 20мм вперед, вплотную к телевизору, и примерно на столько же влево, впритык к площадке аккумулятора. Такое положение позволит комфортно разместить родной нивовский патрубок выхода с ДМРВ.

Далее на фильтр последовательно ставим:
родной патрубок,
труба диаметром 70мм.
угол 90град от газели
труба диаметром 70мм
патрубок на дроссель от приоры.

Говорят, трубу из нержавейки можно найти в магазинах, где торгуют всякими штуками для водостока с крыш. У меня в новосибриском академгородке таких магазинов не нашлось, зато клубни пожертвовали мне два мертвых нивских кардана, которых я эту трубу и вырезал, она там тож тонкостенная.
Выбор цвета неудачный, все думают что это пластик от канализации :)
К сожалению под конец свапа уже торопился, все-таки рабочий пост занял своей машиной на долгий срок, и не сделал у газелевского угла хомут-крепление к телевизору, пока труба просто лежит на термостате. Не беспокоит, но некрасиво. Доработаю на выходных.

Если у вас нет шноркеля, вы можете просто поменять местами корпус фильтра и бачок с омывайкой, тогда впускной тракт будет короткий, без лишних изгибов и труб.

Далее собираем шланги вентиляции картера и вакуум на усилитель тормозов.

Трос газа нивский — не подходит. В магазине под рукой был с 2112 и с калины. Взял калиновский, но все равно пришлось укоротить, рабочий ход слишком длинный. Фиксация на впускном коллекторе через две разрезные шайбы м10. Приоровский трос, вероятно встанет как родной.

Расходы по впуску:
гофра приора — 450
угол 90град газель — 300
труба нержа 70мм — 1000 (?)
хомуты большие 6шт — 200
шланг вент картера перед дросселем, 0,5м 16мм — 150
трубка для шланга вент картера — 50
хомуты под 16 шланг, 2шт — 30
шланг 12мм, 1м, под ВУТ — 300

Этап 7. Выхлоп
Тут тоже много не расскажешь.
Если деньги не жалко — заказываем (заранее) паук под установку 16v в классику от любого магазина, торгующего ВАЗ-тюнингом. С доставкой выйдет примерно 3500. Под шниву немного переваривается, под 2121 вроде встает без проблем.

У меня финансы уже истощались, и я купил на барахолке паук для приоры без катализатора за 1000р и перевариварил его под нужный изгиб и стык со штанами. Треугольный флянец для штанов срезал с заводского приоропаука.

Фоток, к сожалению нет, варилось на движке по месту
Расходы на выхлоп:
Паук — 3500
Прокладка — 200

Этап 8. Электрика!

Знаю, многие люди обслуживают по железу своих коней самостоятельно, но электрики боятся как огня. Я всегда советую "не сцать!" и разобраться, сам когда-то плюс от минуса плохо отличал.
Если ты смелый, ловкий, умелый — джунгли тебя зовут, спроси у гугла "как читать вазовские электросхемы"

Если вам опять повезло, и нива была на Вошь 7.9.7, то вам нужно сделать три вещи:
1. Нарастить провода, которые не дотягиваются до до датчиков с учетом их нового расположения.
2. Поменять фишки ДДМ и ДТОЖ на приборку, на приоровские (либо перекручиваете датчики с родного мотора, они идентичны по резьбе и параметрам, и оставляете родные фишки).
3. Пробрасываете на мозги косичку управления индивидуальными катушками, либо переделываете зажигание на калинокатушку и провода от 2112, например вот по этой подробной инструкции: Замена зажигания COP, на спаренную катушку
(Мне пришлось так и сделать потому что ушлый сын тещи друга снял родные катушки с мотора себе на другую машину.)

Завести из любопытства вы можете и на родных мозгах. Но ездить так не надо. Либо в родных меняете прошивку на приоровскую, либо ставите приоромозги. Во втором варианте будьте готовы к необходимости отшить иммобилайзер, если он активирован.

Если вам не повезло… У меня машина 2004 года. Коса двигателя внутри салона. да еще и при установке на заводе была прижата корпусом печки. Для ее демонтажа пришлось взорвать торпеду.
Косу шнивскую под 7.9.7 на разборе нашел за 3000р, брать не стал, переделал приоровскую, что досталась вместе с мотором. Что-то укоротил, что-то нарастил. Салонную часть удлинил на 2метра, о чем писал в прошлом посте.
Самое нудное было — перекоммутация разъема, стыкующего моторную косу с косой электрооборудования салона.
Тут работаем по электросхемам, коих в интернете полно, драйв мне не дает добавить их в пост, лимит в 20 фоток исчерпан :)
Расположение проводов в фишках разное, но большинство цветов совпадает, что облегчило задачу.

Расходы при плохом варианте:
Коса шнивская 7.9.7 — 3000
Отшивка иммобилайзера — 1500
Провода ВВ 2112 — 1000
Калинокатушка — 900
Разьем калинокатушки — 100

Ну вот. Вроде все собрано, готово, подключено, на 10 раз проверено, тех.жидкости заправлены. Пуск!
Нивка приятно и тихо заурчала. Глушим, закрываем бокс на клюшку, идем обмывать :)

Общие расходы на свап, при самом паршивом варианте, составят
23000 — ДВС
33000 — Навеска, расходники, электрика

Итого: 56000р. "Приоросвап это дешево", говорили они :)

В моем случае, для машины 2004г.в, они составили 45000р.
В случае с хорошей долей везения, более свежим авто, и более дешевым двиглом (читал, что кое-где по городам и за 15 в среднем продают), можно уложиться в 30000.

При удачном раскладе, и уверенном пользовании сваркой, болгаркой и умением ковырять электрику, свап займет 5-7 полных дней. Особенно, если вы заранее все купите, у меня такого подробного списка не было, и тыщи три еще улетело на транспортные расходы (поганая логистика в Новониколаевке)

Добавьте к бюджету еще 5-7тыс. Вытащив родной мотор, вы можете с удивлением узнать, например, что у вас кончается сцепление, разбит маятник, тормозуха разьедает лонжерон, и другие мелочи, которые делать все-равно придется, а прямо сейчас, с пустой подкапоткой, заниматься этим будет легко и приятно.

За качество фотографий извините, фотал, как принято, ключом на 32. =) Пара хороших фоток в посте сделаны на телефон штурмана.

Думаю, вместе с постом trent63 "Краткие мануалы практического рукожопия", это наиболее полный источник информации о приоросвапе в ШН на текущий момент :)
Саша Трент, еще раз огромное тебе нивоводческое спасибо, за помощь советами и подсказками!

На момент написания поста, пробег на новом моторе составил 600км. Об обкатке, первых впечатлениях, вылезших неполадках и всяких радостях расскажу на днях :)