Подходило время для очередного ТО и я стала постепенно покупать расходники, параллельно изучая, что будет лучше именно для моих условий эксплуатации и расстояний. В помощь мне пошли БЖ и отзывы на D2, клубные форумы и критика по моему предыдущему ТО, когда я просто приехала в сервис и попросила поставить/залить всё оригинальное.
И так, начну по порядку.
Тема "Что лить?" уже измучена и имеет много вариантов, так что её я оставила на потом. И начала с чего попроще, а именно с масляного фильтра.
1. Масляный фильтр — Nitto 4ND-110
В этом вопросе мне помог форум и Oil-Club.
Так же ради интереса немного изучила информацию о двух лагерях: "Заливать масло в фильтр" и "Достаточно только смазать уплотнительное кольцо". Склоняюсь ко вторым приверженцам. Мастер, который производил замену фильтра на еНоте, тоже)
Фильтр встал без проблем, спустя несколько дней под днищем авто всё сухо.
2. Воздушный фильтр ДВС — Nissan 16546-ED000
Тут я решила остаться на оригинале т.к. негативных отзывов по нему не было. Возникли небольшие проблемы с заказом: срок ожидания +/- 5 дней и при получении увидела смятый угол серой картонной коробки. Осмотрела сам фильтр — один из углов чёрного корпуса был замят. Фильтр сразу же сдала обратно. Заказала в другом месте, но он пришёл без картонной упаковки, просто в целлофане. Осмотрела, мокренький такой, на боках есть все нужные надпись. Решила оставить.
В сервисе я попросила показать старый, чтобы понять, как он загрязнился спустя 3549 км. И тут я вижу такую картину: абсолютно чистый сухой фильтр в отличной от оригинала металлической рамке, но с аналогичным кодом на боковине. Спрашиваю мастера: "Как так-то? Почему он такой странный?" и получаю ответ, что это НЕ оригинал, а аналог Japanparts. Я была удивлена, ведь в прошлый раз я заказала и оплатила в сервисе ОРИГИНАЛ!
Помню, когда спустя несколько месяцев после прошлой установки фильтра поехала корректировать фары в другой сервис и попала на бесплатную акцию "Подготовка авто к зиме", где смотрели заряд АКБ, уровни и состояния всех жидкостей и прочего. И точно помню вопрос приёмщика "Фильтр ДВС меняли тысячи 3 назад?" Я тогда ещё ответила, что накатала только 1000 км с замены. Значит он всё же имел уже какие-то загрязнения. А тут я вижу вот такой чистый фильтр:
Никого винить не буду, так как ситуация для меня странная. Себя винить тоже не могу, я тогда была как слепой котёнок, обнамуть меня — плёвое дело. Доступ под капот с того момента имели только трое: Сервис ТО, Сервис где корректировала фары и Сервис по установке сигнализации. Всё. Вряд ли кому-то нужен мой бэушный фильтр, хотя люди порой странные… Бог с ними.
Но осадочек остался неприятный =(
3. Свечи зажигания — NGK 5118 (PLZKAR6A-11)
А вот тут большое спасибо Артёму за его пост о том, как отличить подделку от оригинала. С этими знаниями я быстро поняла, что у меня оригинал: матовая коробка, колечко сидит плотно и не спадает, на боковом электроде платиновая пипка, сам электрод не утоплен, насечки прямые (не под углом).
Для замены сразу купила прокладку впускного коллектора и прокладку дросселя. Можно было и старые оставить, но не хотелось рисковать и увидеть изжёванную непригодную прокладку, если вдруг её кто-то криворуко установил при прошлой замене свечей.
Прокладки выбрала оригинальные. Да, знаю про Ajusa 13223600 на впускной, что можно купить её в 4 раза дешевле. Но тут сыграл роль внутренний голос, к которому я иногда прислушиваюсь, а тут он прям кричал мне "Бери оригинал!". Я не смогла ему перечить и взяла оригинал с большой переплатой…
По чистке дроссельной заслонки: решили посмотреть и уже принимать решение, чистить или нет. Я же склонялась к чистить в любом случае, так как уж раз туда полезли, то и нужно всё сразу в порядок привести и забыть.
В результате дроссель был таким. Терпимо, но можно уже и почистить, что, собственно говоря, мастер и сделал старенькой страшненькой зубной щёткой и каким-то спреем, рассказывая историю о том, сколько эта щётка перечистила дросселей). Все манипуляции проводились без снятия клемм АКБ.
Следующим шагом были свечи. При замене у дилера на ТО-2 в апреле 2014г. свечи, как оказалось, сильно перетянули. Но, выкручивание прошло без инцидентов. Они были в приличном состоянии спустя 27573 км и имели допустимый зазор. Можно было бы их и не менять, но я хотела создать свою "точку отсчёта" и точно знать, какие у меня свечи и сколько они уже прошли, чтобы не было сюрпризов.
Разницу никакую не заметила т.к. сейчас лето, да и новые свечи поставила взамен практически новых.
4. Масло ДВС — Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W30
А вот тут я дооолго мучилась с выбором…
В Руководстве чётко прописано, что масло нужно не сороковка, которое льёт диллер, а 5W30. Да и отзывы/советы многих автовладельцев говорили только о положительных ощущениях при переходе на маловязкое масло.
Я была совершенно не против такой замены, вот только оригинал в этом исполнении в Россию не поставляется. Тогда я стала изучать вопрос по аналогам. А в частности на мой HR16DE 1,6.
В результате продолжительных выборов и колебаний решила остановиться на Лукойле и его ЛЮКСе. И тут мой этот внутренний голос опять начал: "Бери Armortech!"
Ну ладно, ладно, уговорил! Не ори уже на меня! )
Теперь осталось придумать, где его купить. Объехала несколько заправок — пусто. Карусель/АШАН — пусто. В МЕТРО не поехала, не очень близко было, да и не знаю я его правил продажи физлицам. В Эмексах и Экзистах брать не хотела. И тут вижу на родном сайте Лукойла кнопочку "Купить". Ну я и перешла по прямой ссылки в их оригинальный интернет-магазин и заказала с доставкой через OZON пять литров Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30.
Там же на сайте я увидела новинку, которая больше подходила для движка еНота, это Lukoil Genesis Armortech A3/B4 5W30.
Проверку на Ойле оно прошло, но я решила пока не торопиться и подождать побольше отзывов пользователей на эту новинку. В дальнейшем с большой вероятностью перейду именно на него.
А пока попользуюсь A5/B5.
Масло имело все отличительные признаки оригинала: впаянная этикетка, двухцветная крышка, маркировки.
При сливе оригинальное 5W40 было красно-коричневого оттенка. Заявленный объём — 4,6. У меня ушло только 4 литра, литрушка осталась нетронутой. Перепроверяла уровень — верхняя граница рисочек на прогретом вдижке спустя 10 минут. Через пару деньков ещё проверю, если что — откачаю через щуп при помощи трубки для капельниц из аптеки.
5. Замена масла в АКПП — AT-Matic D Fluid (второй этап)
Тут я не успела купить масло самостоятельно — меня сразил невиданный вирус, который мучил меня 5 дней температурой 39С. Ну, не суть, разберёмся, пока обследуюсь для спокойствия.
По совету на форуме планировала купить такую важную жидкость у дилера. Литрушка должна была стоить в районе 680р. Но, не успела до даты ТО из-за болезни — решила взять оригинальное масло сразу в сервисе. Так что тут рассказывать особо не о чем.
Замена была частичной, без снятия поддона и чистки сеточки. Не вижу смысла при исправной АКПП и столь малом пробеге лезть туда. Хочу эту сложную процедуру оставить ближе к 60-75 т.км. А пока буду по совету Дениса (ДЕНЬ) делать частичную через ТО, т.е. через год в моём случае.
Масло слилось чистое, без посторонних запахов как в прошлый раз (тогда был еле уловимый аромат дымка).
Залилось около 3,5 литров свеженького масла от 18.03.2018г. Мастер прогнал с задержкой коробку по всем режимам и несколько раз проверил уровень на прогретой коробке. Для спокойствия в ближайшее удобное время перепроверю сама.
6. Антифриз — NISSAN Coolant L248 Premix
Замену антифриза решила проводить частичным сливом без промывки радиатора водой. Не хотелось бодяжить оставшимся дистиллятом заливаемый антифриз, прислушалась к советам по этому поводу.
Приобрела на всякий случай антифриз с запасом, вдруг мастер скажет, что всё же нужно промыть именно всю систему. На канистрах нашла даты розлива:
Большая — 11.01.2018
Маленькая — 15.12.2017
Как сливался антифриз я не увидела. Вернее видела издалека поток цвета морской волны, сливаемый из нижнего патрубка радиатора (успокаивала по телефону расстроенную дочку)
Так что поближе я успела увидеть только остатки. Из расширительного бачка так же откачали антифриз.
Когда новый зелёненький антифриз уже был залит по горлышко в радиатор, мы с Дмитрием насторожились: там что-то плавало! 0.о
Стали смотреть внимательно — не, не пузырьки воздуха. Налила антифриз в крышку и увидела там маленькие белые частички, похожие на хлопья.
Мы напряглись… Стали расслаивать этикетку на обратной стороне канистры — всё нормально, не просто нашлёпка. По виду всё оригинал. Но мастер никогда с такими частичками не встречался + у них используется другой антифриз-аналог. Я стала гуглить что-то про хлопья в антифризе — ничего. Решили пока посмотреть, как поведёт себя эта зелёная субстанция дальше.
Подключили Консалт III и стали ждать наргева двигателя и, соответственно, антифриза, параллельно обучая дроссель (Консалт выставил 700 оборотов на ХХ, слышала что-то про 650, возможно это для МКПП, не знаю) В памяти была только одна ошибка по CAN, видиимо осталась от установки сиги, мы её стерли и всё стало красиво.
Для ускорения процесса подержали обороты примерно на 3500. При 98 градусах включился вентилятор и антифриз "просел". Остановили двигатель, подождали остывания, пожамкали трубки и долили ещё грамм 200 в радиатор + ещё немного в бачок.
И, о чудо, хлопья почти исчезли! Видимо они растворились при нагреве и мы решили списать их на какие-то антифризные "присадки". Кстати, ради интереса я вскрыла литрушечку антифриза и там так же были эти частички, но не такие крупные. Канистры были куплены у разных поставщиков. Так что я немного успокоилась, но буду продолжать наблюдать.
На следующий день после полного остывания двигателя я уже самостоятельно долила антифриз в радиатор, около 100 гр. В бачке его не было видно. Проехала около 20 км, после расширения антифриз в бачке не появился и я долила в бачок ещё грамм 120-150.
Ужасно неудобно смотреть в нём уровень, даже с фонариком. Для себя решила держать его так: по правому боку бачка (противоположный от того, что с отметкой MAX) заполняю на 1-1,5 сантиметра от видимого нижнего края бачка.
Проверку уровня пока провожу ежедневно, лампочка перегрева не загорается, антифриз вроде устаканился на нужном мне уровне.
Остаток от этой хлопьевой пятилитрушки оставила в сервисе, ну его нафик, в багажник положила уже открытую литрушку.
7. Заключение
Ну вот, вроде бы и всё. Остались только моменты по стоимости.
На работы мне сделали скидку 10% по клубной карте.
Фильтр ДВС масляный — Nitto4ND-110 — 296,00 руб. (Exist)
Фильтр ДВС воздушный — Nissan 16546-ED000 — 649,00 руб. (EMEX)
Свечи зажигания — NGK 5118 (PLZKAR6A-11) — 1860,00 руб. (465,00 руб. х 4 шт.) (EMEX)
Прокладка впускного коллектора — Nissan14035-ED000 — 1124,00 руб. (Exist)
Уплотнительное кольцо дросселя — Nissan16175-1HC5A — 222,00 руб. (Exist)
Прокладка сливной пробки поддона картера — Nissan11026-01M02 — 360,00 руб. (72,00 руб.х 5 шт.) (Exist)
Клипса крепления воздухозаборника — Nissan 01553-09321 — 114,00 руб. (57,00 руб.х 2 шт.) (Exist)
Масло ДВС Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W30 — Арт.1538770 — 1464,00 руб. (4 литра) (Lukoil-shop.ru)
Масло ДВС Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W30 — Арт.1539458 — 454,00 руб. (1 литр) (Lukoil-shop.ru)
Доставка масла ДВС — 99,00 руб. (OZON)
Антифриз Nissan Coolant L248 Premix — KE902-99945 — 1330,00 руб. (5 литров) (EMEX)
Антифриз Nissan Coolant L248 Premix — KE902-99935 — 347,00 руб. (1 литр) (EMEX)
Масло в АКПП AT-Matic D Fluid — KE908-99931 — 2134,13 руб. (609,75 руб. х 3,5 л.) (Автоимидж)
ИТОГО запчасти/расходники: 10 330,13 руб.
ИТОГО работы: 5 481,00 руб.
Кто дочитал — молодец)
Кто только картинки посмотрел — тоже молодец)
Комментарии 37
Вот это да, есть женщины однако!
Первый раз в жизни читаю и охреневаю от того, как все здесь распедалила и обстоятельно рассказала женщина!
Браво!
Редкий мужик способен на такие знания!
Получается 5-ти литровой канистры достаточно для замены?
У меня входит ровно 4л. Уровень на 5 из 5 по БК.
Комментарий удалён
Я как то ооочень давно читал ваши посты по выбору масла, вам еще тогда советовали вроде как wolf чтоли, не помню, и советовали почитать ойл клаб, видимо вы его почитали и заделались экспертом, который теперь всех Тыкает терминами и формулами, будте проще, я точно помню как вы как последний нуб спрашивали совета что лить в мотор.
1) лить масло в фильтр и мазать маслом колечко — это истории о разном и как между ними выбирать мне непонятно. В фильтр наливают масло чтобы при закручивания пропитался материал фильтрующей катушки — это уместно на спортивных фильтрах. На гражданке — это ненужное и вредное баловство. А колечко резиновое мажут, чтобы фильтр потом легче откручивался. Вот и все.
2) воздушный фильтр от японской полторашки HR15DE))) У оригинального европейца углы фильтра более округлые)
Программу минимум выполнил))) Главное, что сама работой довольна осталась)
По пункту 1 я очень грубо выразила мысль: те, кто считает обязательным пропитывать фильтр маслом и смащывает кольцо и те, кто категорически против пропитки и только смазывает кольцо)
По пункту 2 стало прям интересно, не знала, изучу, спасибо)
Я сам случайно узнал))) посмотри у меня запись про нулевик. Оказывается даже нулевики K&N делают с учётом этой особенности. Дальше начал копать и нашёл не мало подтверждений. В результате: 1) нет ничего страшного в заменяемости фильтров, площадь прилегания идентична. 2) у япов углы квадратные пошли, потому что по классике на заводах почти все ставят Pit Work как ОЕМ. А у Питов так исторически сложилось. На европейцев идёт штатно Valeo или Bosch… Точно не помню. Они скругленные
Спасибо, загляну)
И, да. Масло годное. Не слушай "знатоков" в свою Лукойл Люкс 5w-30 лью несколько лет и не знаю бед
Комментарий удалён
Масло правильное выбрали)
Комментарий удалён
Оно малозольное, что не есть гуд для мотора. LeoNerda правильное масло залила, оно как раз полнозольник
Комментарий удалён
Агафон, сливаЙ свою 20-ку с мотора, в мануалЕ её нет!
;)))
Это мне говорит чувак ушатавший мотор к 100к?)
Нет
И ушатавший бензонасос к 90к?
Тоже нет.
Ты, ты)
Странно. Мотор родной урчит. Бензаносос родной стоит, только фильтры поменял. Да, и поменял для того чтобы насос жил дальше.
Насос можно ушатать если ездить на лампочке. Насос охлаждается самим бензином. Честный АИ92 еще ничей насос не ушатал.
Где его взять, честный аи-92?
Про насос +100
Ты, ты)
Если про запуск в -40С. Так там не ушатал, а всего лишь завел мотор. 2 года утекло с тех пор. Так и урчит мотор.
Когда служебка под попой, то личный автомобиль можно не запускать в -20С. Так ведь Вы и делаете? Нулёвку льёте и в -20С не запускает мотор?
alexuum
Агафон, сливаЙ свою 20-ку с мотора, в мануалЕ её нет!
;)))
Есть!
Русско-язычном нету)))
Значит, недоросли мы еще…
Да, Они все рекомендуют в РФ лить 40-ковку. Типо, из-за "низкая и высокая климатическая температура, запыленность воздуха и дорог, ограниченное распространение топлива Евро-5, нестабильность характеристик топлива, преимущественное применение высокозольного, с высоким содержанием серы топлива, преобладание городского и тяжелых режимов дорожного движения, малые дистанции без прогрева ДВС, низкая средняя скорость движения, большое время работы на ХХ".
Единственное из всего перечисленного, только топливо, ( регионально ) а все остальное как у всех.
Дима, как оно на 20-ке? Не угорает?
Ты знаешь, нет)))
DPlot
Есть!
Только на японском для Кубов на сайте Ниссан рекомендации
Правильно, для кубов движки на отдельной линии делаются и ставят клеймо- " не для продажи в России" 😁
Заморочено немного, но интересно. Свечи с жёлтым ободком, немного масло попадало, старые только на выброс, это не рабочие уже, электрод весь в дырах. А ещё есть прокладки под воздуханом типа гормошкой. У нас в хлам были на 160т. Для впускного тоже взяли, только вместо первых. Как вы хотите проверить уровень масла в коробке? Есть щуп? Лампочка перегрева что из себя представляет? У нас CR14D двигатель. Троит после долгой стоянки, вот из-за той прокладки наверное. А мож уже пора) Хлопья белые это кристаллы цинка для предотвращения коррозии, видимо. Масло 5на30, когда 8 холодных месяцев в году, самое то. Допускается его юзать при t > 30 C. Тоже такое лью на обоих машинах.)
Щуп в АКПП на еНотах есть;)))
На впускной коллектор CR14DE не прокладка, а 4 колечка
Да. Я имел ввиду между впускной трубой и ГБЦ
А, ясно.
Provisor338
Заморочено немного, но интересно. Свечи с жёлтым ободком, немного масло попадало, старые только на выброс, это не рабочие уже, электрод весь в дырах. А ещё есть прокладки под воздуханом типа гормошкой. У нас в хлам были на 160т. Для впускного тоже взяли, только вместо первых. Как вы хотите проверить уровень масла в коробке? Есть щуп? Лампочка перегрева что из себя представляет? У нас CR14D двигатель. Троит после долгой стоянки, вот из-за той прокладки наверное. А мож уже пора) Хлопья белые это кристаллы цинка для предотвращения коррозии, видимо. Масло 5на30, когда 8 холодных месяцев в году, самое то. Допускается его юзать при t > 30 C. Тоже такое лью на обоих машинах.)
Что 5на30 что 0на20 что 5на40 всесезонные масла их можно лить и зимой и летом главное чтлбы двигатель был на них расчитан)
ну да, у них разные присадки, должны подходить по классу вязкости к двигану)
Комментарий удалён
Не будь столь критичен, такой подход заслуживает уважения, не все сразу но хозяйка молодец! Вспомнил себя в начале пути, тоже было много непонятного, все приходит с опытом)
Комментарий удалён
Этот зеленый на cr14 угорает. На 5 т. 300-400 грамм, при движении по трассе с крейсерской скоростью, не более 110. (((