Установка плунжерной пары от 4M40 в тнвд 4d56

да, но я уже думаю о плунжере 12 мм, не знаю дойду ли до него

которые для эфи, 135 кг они вроде, не помню щас

Что ты подразумеваешь под температурой ДВС? Если антифриза (что вряд ли :)) то в любом случае второй датчик стоит перед глазами, т.к. по нему лучше видно колебания, когда к примеру ездишь 88-89, а под нагрузками начинает расти выше, до тех же 95, тогда дальше стараюсь газ отпускать. По родной стрелке этого не видно.
Ну а так я установил датчик температуры выхлопа, егт. Он хорошо зашел во фланец егр, 4 цилиндр как раз самый горячий по идее. После турбины ставить все фигня, не показатель вообще.
Езжу щас где то 500-600 градусов, сигнализация стоит на нем 680 (очень удобно кстати), поднимается когда топлива побольше делаешь и к примеру в горку на трассе газа норм жать.
Дальнейшее развитие — едет турбина от субарика. Моя просто 04 с 11 компрессором (вроде как), а та с приставкой л (чкть больше турбинка) и 13 компрессор. Долго тут мучал турбокарты, искал на сколько подходит. Вот как раз л самое то под наддув 0.8-1, не понимаю как обычная вообще рассчитывалась. А там как раз если попадает расход в эффективную зону то и не гореется так воздух. Ну и куллер буду вперед выносить

Расскажи подробнее про датчик температуры в фланец ЕГР.
Раз такие цифры называешь, ты видимо нижний фланец ЕГР имеешь ввиду, тот, что в выхлопе стоит, то есть измеряешь температуру выхлопных газов. Но тогда, что считать критичными цифрами? 500-600 — 680 диапазон широковат. И про второй датчик. он видимо цифровой, что куда ставил?
Я если честно планировал просто железо измерять, в частности температуру ГБЦ, конкретно металла. Внешним датчиком под болт, но что-то вариант подходящий не найду чтоб и датчик под болт и показометр во внешнем корпусе.

По турбине один знающий человек мне шибко рекомендовал плунжер от 4м40, который ты поставил и турбину если память не изменят от него же на 4d56. Якобы она раньше "подхватывает", читай создает наддув при меньших оборотах движка, соответственно приход с низов раньше. В тему турбы/плунжера глубоко не погружался, поэтому за что купил…
Кстати про наддув 1 в пиках 1,2, ты менял редукционный клапан (блоуофф)? на какой?

диапазон температур от 200, ниже не мерит :) Датчик гредди, он и вольтаж еще мерит и тоже можно настроить сигнализацию, норм тема.
Да, датчик вместо выхода на егр, просто заглушка и в ней дырка под датчик.
Много читал про максимум, тоже разбег, но беру по минималке максимум 700 :) бека вон и 800 и больше фигарит, но движки разные всетаки. Кстати бека с тем же воюет что и я :) Тут еще вопрос как долго ехать на такой температуре.
Мерить внешне думаю смысла никакого, ЕГТ как раз главный показатель по турбо движкам, по сути только она и ограничивает. По ней и настраивать впрыск можно и подачу и угол, в том плане что тоже меняет. Куллер тот же ее снижать должен, но я пока с ним не баловался.
Если почитать литературу то ранний подхват это хреново, в том плане что он ранний, а дальше нефига не дает и главное сильно греет воздух. Я хочу на средние обороты уйти, но тут сложно по дизелю, т.к. по сути ограничение 4000, а на бензах 7000 грубо, так что хз куда попаду с другой турбиной.
Блоу офф у меня просто отключен :) и заглушен сбросной клапан с впуска.
На счет дыма… от него думаю никуда не деться, чтоб машина ехала он нужен :) Но может это больше механических тнвд касается, т.к. тяжело настроить чтоб и на низах ехал и на давлении, т.е. переходные режимы больше дымят

Ясно. Явки пароли по датчику дашь? Отверстие в заглушке ЕГР и резьба видимо. Не прогарает, не сечет соединение датчик/заглушка, как ни как постоянно газы под давлением или чем-то термостойким уплотнял?
По глушению редукционного клапана, конечно, опасненько. Где-то что-нибудь может выдуть.

Про замер EGT для тюнинга согласен, но у меня больше цель стоит сохранения железа после трещин ГБЦ. А тут какая корреляция х.з., понятно, что горячее хуже, но насколько, в каких переделах? 700-800 тоже такие себе условные цифры. Если измерять температуру железа, там все более менее понятно: если температура ГБЦ 100-105 все, алес, нагрузку убрать. А температура газов подозреваю много быстрее меняется, чем температура железа.

так вот жеж www.drive2.ru/l/570443126238348947/
а что выдует? народ и по 2 бара дует :) просто хомуты получше, патрубки пока родные, буду менять все сразу: турбу, патрубки, куллер

спасибо не заметил :)
что выдует? да ту же прогладку ГБЦ. Давление то в камере сгорания увеличилось значительно: больше окислителя + больше топлива = больше давление газов. У тебя кстати какая стоит металл или нет?
Кольца опять же, маслосъемные колпачки дополнительную "нагрузку" иcпытывают.

Прокладку уже менял, но там хз, сразу плоскость блока не проверил да и блоки. Прокладки кстати металл ставлю. Но проблемы именно если перегревать

датчик тут брал www.avito.ru/moskva/zapch…opnyh_gazov_egt_719791742

Спасибо!

Про максималку EGT. Человек — толковый специалист по тюнингу, правда дизелями не занимается, только бензинками.
В своем посте про EGT на бензине пишет.
www.drive2.ru/b/513612/
"Да совсем забыл сказать о самих значениях ЕГТ. При полной нагрузке 800 С, максимум в пике (очень кратковременно) допускается 850С. И не надо смотреть на то, что Ваша турбина IHI в состоянии выдержать температуру 960 градусов – мотор не выдержит (долго)."
А ты из чего исходил про 700 для наших дизелей? Я не к тому, что больше, а наооборт, может 650-680 уже критично для ГБЦ, в частности? Или пока так, на "морской выпуклый глаз" прикидка?

Я именно по дизелями смотрел, но опять же они все разные, цифры 700-800. А так пока год езжу мучаю :) Там ведь весь шорт блок не ясного происхождения :)

Кстати этот человек пишет, что турбина это г :) лучше больше объём. Я с ним и согласен и нет

ну тут как бы чего спорить: либо у тебя большой объем, либо турбина :))))) Если блок 2,5 при всем желании из него 5,7 не получится. Поэтому турбина, наддув, давление и все такое. А так конечно 5,7 или 6,4 и пофиг на все эти мелочи жизни :))))

Это да, но и расход ведрами :)
Я как бы не совсем по пути тяги иду, именно на низах, я больше для трассы делаю, т.к. перегоны. А на бездоре надежда, что изготовят понижайку :)

Так есть же киты в раздатку, правда среднее понижение: до 2,4 относительно родных 1,9 сколько-то там и вроде даже до 2,7 были образцы, но там уже что-то где-то упирается в корпуса, требуется доработка корпуса.
А трасса… может авто сменить? ;)

На маленькие раздатки нету, ну кроме Австралии, а там цена космос. Машину сменить? Никогда :)

Погоди, погоди, по-моему есть на маленькие.

Ну только этой весной нашёл и то не ясно. Но теперь ждём уже другую, надеюсь получится

Кстати к слову про дымность и "приход". Говорил как-то с толковым диагностом/тюнингистом, в том числе по дизелям. Он мне тогда сказал, если хочешь нормальный "приход", добивайся сначала черного дыма из выхлопной, а потом надувай мотор, и будет тебе приход.

вот тебе книжка на ночь :) vk.com/doc153565984_26140…3ca&dl=b36ebc714cd76c1e5b

спасибо за чтиво :)

а вот немного про TD 04 yandex.ru/turbo/fb.ru/s/a…rakteristiki-i-primenenie
разница у них очень большая

Когда тнвд собрал отдельно то все норм. Потом переставил на свой, вот тогда на зуб перекинул. В общем если размеры хода плунжера выставлены шайбой правильно то перекидывать не нужно

на 37 до соточки? да ладно :) не тот мотор, тут вопрос тяги на низах стоит, а не скорость разгона. Точнее ускорение нужно именно с холостого и сразу нагрузка на короткой дистанции
Но как нить нужно замерить :)

Про низы много думал когда то. Но особо не пытался, с холостых оно всё равно не поедет, объём маловат. Раздувать его где нибудь к 1300-1400 поможет только VNT улитка, но там будет сложно обеспечить адекватную топливоподачу без увеличения УОВ. Эти две величинч в ТНВД жэсточайшэ привязаны друг к другу, особо не получается их там разделить.
А про на 37 до соточки, чому бы и нет? Я на 33 вон тоже думал ну какая там динамика…

таймер опережения может решать некоторые задачи, так же как и шток корректора по наддуву. Жаль у меня не работает тахометр, никак не займусь, хоть понять откуда подхват

Ох, тут не совсем в таймере дело.
Характеристика опережения задаётся в первую очередь регулятором подачи топлива. Тем, что центробежный, вверху насоса. Там втулка подвижная и отверстие перепускное. И по этому насос всегда с увеличением подачи топлива увеличивает и уов, а потом, когда грузики совсем расходятся — скидывает и подачу и опережение (если в привод управления, тот, что в крышке, поставить пружинку посильнее, то можно внезапно обнаружить крутибельность двигателя до 4 тыщ на хорошей тяге). Да, отдельно уов можно покрутить, но всегда приходится искать баланс между адекватным опережением либо на частичных нагрузках, либо на полной педали. Если на выход обратки поставить эл.магнитный клапан с дополнительным сливным отверстием, то можно облегчить себе жизнь в этом плане, но руками пока сам не пробовал.
Корректор по наддуву вместе с топливом так же добавляет УОВ. поэтому при раннем раздуве на VNT турбине двигатель так же будет грохотать. Я с манометром внутрикорпусного катался полгода, пытаясь заставить это адекватно всё работать, выйти то вышло, но на низах коптит — ничё не сделать. Разве что ось регулятора свою точить, наверное.

то что на низах коптит хрен бы с ним, главное чтоб ехал :) Я сколько смотрел у забугорных всегда коптят, но при этом тяга бешенная.
По мимо регулятора центробежного есть еще пружинка возврата рычага, когда обороты падают от того что не тянет центробежный регулятор идет обратно пружина рычаг толкает обратно на большую подачу, вот если пружину удлинить то она быстрее возвратит подачу, она как раз за дымление очень сильно отвечает.
Короче настроек масса, но можно было бы это все крутить на стенде и смотреть… а так методом тыка не всегда попадешь.
Вообще думаю второй насос для этих целей, чтоб точно знать что есть резерв :) и как раз взять плунжер 12 мм

Я бы для начала посмотрел форму факела на форсунке с разными плунжерамив насосе, ибо подъём иглы разный, и как минимум угло распыла- тоже. К тому же, увеличение моментной подачи топлива (как раз изза увеличения диаметра плунжера) может вызвать чересчур жёсткую работу, особенно на низах, а вот верха сильно подрастут, это да.
стенд хочется дада.
Желательно тормозной моторный :)

ну по идее у меня щас распылители как раз под эту плунжерную пару стоят., но да с распылом конечно многое может поменяться. Во всем этом главное ресурс не потерять сильно :)

Надеюсь поможет, а то время много уходит чтобы найти :)

За что?

Я так не могу заявлять, тем более прежде всего мотор заменил. Тут думаю сильно зависит от того на сколько был убит прежний ТНВД или как настроен, а то кто то пол оборота подачи крутанет и уже машину не узнать :)

Мне хватило перебрать насос )

Кого?

Выхлопные газы. EGT.

Думал поставить такой датчик, но чет не до него. Кстати у меня начинает греться на скорости выше 100, особенно если уов поставить как по книге, если раньше то так не греется. Ну греется это до 97 где то, дальше не пытаюсь греть :) Думаю это как раз связано с повышением температуры на выходе, как раз читал, что такое может быть при позднем уов. Но датчик думаю стоит поставить, но не уверен, что Китай хорошо покажет

Если греется просто по трассе, значит темпер выхлопных зашкаливает. Аккуратнее, чтобы мотор не положить. Я поставил датчик перед тем как поддуть мотор и добавить топляка. По моим наблюдениям — на трассе до 120км/ч ЕГТ не растёт вообще, так же как и темпер движка, больше я не езжу из-за индекса скорости покрышек, хотя машина довольно легко продолжает набор скорости. Максимум кратковременно до 140 разгонялся — для пробы, и сбросил скорость потом. А вот на песках тяжёлых и в перевалах — там поднимается. ЕГТ начинает расти заметно раньше чем темпер движка. Я себе поставил Shadows датчик. Из китая наверное самые лучшие. Ну не то чтобы прям материковый китай китай, это Тайваньские датчики. В принципе народ ими доволен. Я тоже.

На родном датчике я рост температуры движка не вижу в таком пределе, поэтому не рискую дальше крутить, газ сбрасывают. Но такая ситуация у меня была всегда.
А есть ссылка на датчик? Так то да, температуру газов быстрей увидишь, по сути по ней и уов можно выставлять

ajs.su/datchik-shadows-cl…ratura-vykhlopnykh-gazov/

Вот мой

Не кисло :) А в какое место врезал ?

Нормально 😄 У меня полностью заменён выпускной тракт, от самой турбины на 3“вый. И в этом выпуске прям на выходе с турбы есть слот для датчика. Туда и поставил ) на фотках в БЖ в записи про выхлоп видно место куда он ставится.

А разве после турбины это правильно? Ведь она прилично тепла забирает, и температура высокая на нее напрямую влияет, там лопатки тоже до определенной вроде

Да, это не идеальный вариант, но расположен он недалеко от турбы. Больше чем 50-70 градусов темпер упасть не успеет. И мысленно добавляем эту цифру. Как говорится 2 пишем, 3 в уме )

Ставят только после турбины. Иначе отлетает часть датчика, и привет турбине. Такие случаи есть.

Для начала я бы на вискомуфту посмотрел, ага. И радик.
Температура выхлопных газов, это конечно дело. Но я тут недавно эксперимент с братишкой поставил. Дал от Москвы до Пензы. (650 км). Всю дорогу 95 по жпс, местами до 110 на прямиках. "Ну и что?"- скажет любой нормальный использователь 4д56 и подобных ему корейских отрыжек. В принципе ничего, кроме 33 мт колёс у меня. И привязанному к моей машине л200 с уложенным мотором за верёвочку. Я это к тому, чтобы похвалиться какой я у мамы красивый, ну и ещё к тому, что темпер у меня рост только на педали в пол, в подъём, когда мотор тащил 4 тонны…
Ещё, я как то до кучи ставил давно себе электровентиль, он очень удобный в городе и зимой вообще сказка, но у нас, видимо, аэродинамика так чудно устроена, что после 80 кмч потока набегающего воздуха для охлаждения катастрофически не хватает, и он у меня молотил на максимальной скорости на трассе всегда. При том, что это была не чахоточная мышь от таза или волги, а расово верная 400 ваттная мясорубка от шкоды, которой пощавидовал бы самый в меру упитанный мужчина из сказок.
Короче, по перегреву- смотри на систему охлаждения.

с системой охлаждения все проходил. И виски менял. на новые в том числе, и радик отмывал и всю систему не раз. Греется только под большими нагрузками если в горку переть на полном газу (именно больше 90), ну или буксовать долго и упорно. И все равно не нужно сравнивать 33 и 37 колеса, это приличная разница. Когда то у меня были 33 и проблем не было. То он на 2000 едет без проблем, а то ему приходится под 3000 давать.
Я думал про электро, хороший типа спалл, есть свои плюсы, в том числе охлаждение на холостом (как раз после буксований), ну и не отнимает мощность когда не крутится. Но вот как раз переживаю за скорость, если он так постоянно маслать будет на трассе это не дело. Хотя мне не ясно почему на скоростях под 100 не хватает воздушного потока, неужели виска на столько больше дует…
Еще лежит виска от фроси, она больше, вот только думаю что дает тут размер самой виски если крыльчатка одинаковая по размеру… ее как раз и нет, а то поставил бы

Вот тебе русским языком говорю — ставь инетеркулер. И не будет греться.

пока ищу, что и куда влезет, а главное какого объема брать, чтоб хуже не стало

М.да, — хуже не стало, не смеши. Штатные кулера все задушенные. Завод их ставит только для одной цели- пройти "Со" по выхлопу. Ставить надо тюненый, тебе надо искать с входом — выходом на одну сторону. Когда поставишь, и машинка поедет, выкинь потроха из выхлопной трассы.

Выхлоп у меня и так прямой.
Тюнинг кулера тоже все разные ;)

по длине что бы в "телевизор" вошёл. И вход-выход на одну сторону. Поверь мне, попрёт. Я вспоминаю как ты про плунжер большего диаметра сомневался ))) А когда всё таки поставил, авто попёрло))))

на счет поперло тут двояко, как минимум я заменил старый плунжер на новый, не факт, что новый 56й не дал бы такой же результат, я даже больше скажу, на старом двигателе я даже мог быстрее ездить, но с меньшей тягой при нагрузках, пока не очень пойму как это. Но тут дело настройки.
По куллеру много читаю, померил, что мне входит, в принципе 550х300х76, он по сути один такой на одну сторону, но он будет стоять вплотную к основному радику, т.е. вполне может грется от него, так же эти куллеры имеют частый отзыв — большойн е значит лучше, это про дешевые, те же ajs, дорогие модели я даже не рассматриваю. Так же оттуда проблема сделать пайпы, так же он в большей степени все равно будет перекрыт бымпером и решеткой. В общем много но…
Пока считаю, что нужно с ТНВД окончательно разобраться. Щас вот хуже стала ездить, пока грешу на саляру…

Как ты понять то не можешь, ты добавил топливо, что бы это топливо лучше сгорало, и добавило лошадок двигателю, надо добавить воздуха. В первую очередь, охладить, сжать воздух из горячей турбины. Дизелю требуется больше воздуха чем бензинке. И что очень важно, кулер так же остужает выхлоп. Я же тебе скидывал ссылки, там всё по полочкам разложено.

так я не спорю, что куллер поможет, я лишь про то, что он должен быть сам эффективен и стоять правильно. К примеру если удлинить магистраль подачи то появится задержка газульки, а для бездора это очень плохо

Вот что за ерунду ты пишешь? Задержка газульки на дизеле? не смеши. Ты её даже не почуешь, я катался с 4д56 и длинной трассой впуска, и всё было тип-топ. Вот так у меня сперва был установлен фронтальник, я им даже умудрился лёд крушить, когда под лёд провалился, выдержал.

ну куда я тебе его так поставлю? :)

Да хз :) так сложно сказать, нужно поездить в разных условиях

есть где это подробнее? Просто одно дело плунжер заменить, там идентично, а вот все другое?

Увы нет… Но по всему все просто — качай много воздуха и топлива, воздух охладить нужно, желательно ватеркулером.

просто так воздух пихать нельзя, нужна низкая степень сжатия, тогда можно надувать, а вот как ее проверит я хз

Это кто такое сказал? :))))

Вроде в основах так написано :)

Бензина, но дизель не нужно.

все упирается в егт. По сути если нормально надувать то датчик этот по любому ставить

Да, правильно.

теперь толком не найду сколько егт нормальная :) все разное пишут :)

600-650… Наши 4d56 раскачивают до невероятных показателей!
Из последних — 11 или 12 плунжер, ватер кулер из обычного, равно длинный коллектор, тд04 с форестера турбина, наддув чет около 1.5. Валит бомбически.

плунжер 11 стоит, вот задумался над 12 от кз, номера нету его? и интересно с волновой шайбой, от него же или свою или от 11го :)
турбина родная дует до 1.4, но это если резко газ жать, хотя и горку на постоянке может 1.3-1.4. тд 04 c букой L я так понял? но от субарика вроде там выход на нее другой. Вообще я бы с шириками поставил, щас вроде китай даже есть такой и вроде как норм по качеству.
по коллектору пока хз, у меня шнорк, там особо не разбежаться, единственное убрать родной фильтр и на гусак поставить нулевик, но тоже хз какой и как он будет на бездоре жить.
С куллером чет водяной не очень хочу лишние насосы, пока в планах фронтальный, хочу капот вырезать и поставить над основным радиатором, там по сути приличный можно, главное не переборщить.
Егт щас 550 где то, но если давить долго то и 600 доходит, поставил сигнализацию на всякий случай :)
Но у меня еще и греется движок если так долго топтать, нужно радик заменить, хз правда на какой, может тупо родной но нормальный, а не загнутый на половину :)

так шайба 48 под этот плунжер как раз, на фото весь комплект. Распылители не помню номер, но по моему как раз они идут на большее давление в этих форсунках

да на 130-131 можно выставить 152-160. Еще бы найти распылители многоструйные, тогда думаю эффект еще положительней был

еще бы на стенде это все проверить, чтоб не на пятой точке :)

я еще к примеру хочу с гбц поэкспериментировать, так сказать раздушить. расточить впускные и выпускные окна. и пружины на клапана поставить по мощней наши давят с усилием 27 кг если хотябы накинуть 5 кг уже в теории он должен ловчее набирать обороты и на высоких работать стобильней

тут главное не переборщить, гбц все же не очень крепкое на этом двигателе :)

Потому и хочу 4м40 и чугунную башку

у него есть чугунная бошка? у нас вон один уже откатался на 40м, провернуло вкладыш и теперь только в помойку

Да

Хачу найти кто за пиво или не дорого отдаст 4м40 я его востанавлю и по эксперементирую

я не хочу траню менять под этот двигатель, хотя может и был смысл уже давно купить донора и поставить все большое :)

На Кантерах ставили чугунные бошки

Интересно почему на пыжах не ставили…

созрел давно :)
кулер пока сомневаюсь, по крайней мере фронтальный. т.к. он будет все время грязный, думаю про жидкостной. Но опять же, по теории горения там нужно чтоб смесь нагрелась, а если она холоднее то и нагрев дольше от чего горение хуже, получается, что угол раньше ставить нужно, ну это так, чисто размышления :)

Ставь. Ты добавил топливо, надо добавить воздух.

Воздух добавлять опасно для головы и прокладки( была бы стальная прокладка тогда другое дело. Для этого мотора на этой прокладке это и так очень большая нагрузка. если есть ищи железные прокладки тогда можно надувать больше)… а вот кулер вперёд поставить это правильное решение даже если его грязью закинет там все равно прохладнее будет даже если его полностью забьет.

Воздух добавить, это поставить кулер. добавить наддув, это уже другое дело.

у меня прокаладка как раз железная составная :)
С кулером тоже нужно попасть, сильно большой плохо, ну или турбину мощнее. Кстати теоретически штатный тоже можно огородить от мотора, если вывести воздух куда то…

Ну если именно железная и без паронита то огонь:) кулёк большой не надо информативности не будет и так надо будет трубами обвернуть все подкапотное пространство и их обязательно изолировать ( блестящие красивые трубы это смотрится конечно круто дристеры этой х…й страдают но по факту их нужно спрятать в термуху)… а со штатным успехов не видать- он стоит прям над двигателем тепло по физике идёт вверх. даже если изолируешь его над двигателем, тогда очень большая вероятность перегреть двигло … там должно все вентилироваться очень хорошо.

тепло идет вверх если стоишь, если едешь то через капот там не хило воздух нагнетается. Я вот задумывают над тем как провентилировать подкапотное пространство, нужно куда то тепло выводить получше, либо винты какие то на капот и дуть вверх, либо как то через крылья

А разве на Pajero штатный кулек без вентилятора?
На галлопере на кульке снизу вентилятор штатно включается по температуре…
Таким образом и продувка будет.

С винтом. Правда у меня провода от датчика оборвались, летом включаю на постоянную. Правда толку не заметил. А дует он вниз на двигатель, а вот куда этому теплу уходить потом?

Мне кажется, производительности штатной крыльчатки мотора должно хватать. Есть же турбовые модификации без кулька — там капот сплошной. Выходит под днищем, если конечно не всё наглухо закрыто защитой… Если улучшать — то делать в капоте по бокам отверстия. Крылья лучше не трогать — трескаются под нагрузкой(на примере отверстия шнорхеля).

Интересно было бы температуру перед кульком и после кулька замерить, чтобы понять вообще насколько он нужен такой на этом моторе…

От шноркеля ничего не потрескалось, даже с учетом прыжков.
Про разницу температур думал. Есть у меня датчик, но провода короткие, ну и внутрь нужно их пихать для точности

Возможно, геометрия кузова у Г2 и П2 отличается — на Г2 рвёт, и не у меня одного.

У Паджеро обычно рвет в районе передних подушек, но опять же от гнили, а вот потом и крыло может

вот такая, это металл, несколько пластин

Хорошая прокладка… жаль раньше небыло таких когда пытался поднять моща на своём первом пыже…

да чисто случайно такая попалась, я наоборот сначала подумал, что хуже оригинала, как она вообще держать будет :)

есть металлическая прокладка, себе ставил, полет нормальный

ты прав надо чтобы всегда тепло было, иначе соляра гореть будет хуже и больше сажи будет

кулер в среднем при правильной настройке добавляет 15 лошадок.

это если вообще нет куллера ;)

Ну призапуске турбина все рано не давит клапан должен ее открыть так что у саляры будет время чутка прогреться. а после как поехал минут 15 сильно не газовать топливо в фильтре все равно будет подогреваться. ну а на край можно восстановить родной подогреватель топлива в фильтре. и проблемы уйдут…

А вот если тут турбину поставить не как у нас тд04s атд04l она на холостых давит о2. Кароче с 4д56 можно играться))

Турбина на холостых не должны давить! Если давит это очень плохо! На холостых клапан должен стравливать все !

Так эта турбина от спортивной зажигалки

Тем более… зажигалка бензиновая у неё компрессия в 3 раза ниже… эта турбина начинает работать в 3 больше чем на ней. она просто может порвать двигло. в лучшем случае сама заклинит… это все познаётся опытным путём … но вот одно клапан нужно ругелировать так чтобы на холостом ходу был вакуум на датчике… ну в край 0 показывал смотря где датчик поставил…

Холостые должны работать на атмосфере. давление бутса проверятся на самой нагружённой передачи. Если у тебя четвёртая то после 2500 тапку в пол и смотри на сколько растёт… на первой и второй она пиков не покажет!

На сколько знаю эта турбина часто использовалась на субарях типа фордиков 2000г… и у них разные крыльчатки.

FB.rudrive2.ruruud.ru