38.1. Продолжаем пилить, доработка ограничителей старого образца. Тонкая настройка.

Итак, одна из известных проблем весты, которую, вроде как, допилили (но не полностью) — являются слабые ограничители дверей. Решение проблемы — тоже есть, начиная от самого простого — покупка ограничителей нового образца или ограничителей от ВАГа, заканчивая доработкой существующих. Кстати, у ограничителей нового образца тоже есть проблема, есть вероятность, что туда попадет вода и, при морозах, ограничители порвет.

Параллельно нужно решить ещё одну проблему весты, карты двери могут натереть ЛКП двери до голого металла, вам оно надо?! Мне точно нет!

Ну да ладно, пока пойдем по наиболее бюджетному пути, то есть доработаем старые. Доработать можно двумя способами и их комбинацией: замена толкателя на 12 мм шарик от подшипника и подкладка шайб с сохранением штатного толкателя.
Ну, начнем, в магазине был прикуплен опорный подшипник с нужными шариками, типоразмер 8307 или 51307.
Подшипник обошелся что-то вроде 180 рублей. Упаковка из 10 шайб под М6 стоит 7 рублей, я покупал 3 пакета. В общем, все максимально бюджетно.
Чтобы разобрать дверь — нужна пластиковая лопатка для отщелкивания крышки рукояти и биты с адаптером T20 и один винт T27 (насколько помню), чтобы снять ограничитель нужна бита T40 и головка на 14 (вроде).
Все это у меня есть в наборах.
Начнем сзади, там все предельно просто, снизу один саморез и два болта под ручкой. Выкручиваем и сдергиваем начиная снизу. Не забываем отключить кнопку ЭСП.
Посмотрим на дверь, крошечный штатный динамик и куча артефактов с завода:

А теперь посмотрим на карты с другой стороны, достаточно неплохая шумо изоляция и… Бумажная этикетка с указанием вин кода авто, неожиданно…
Ну и разного цвета клипсы, тоже улыбнули…

Время снять ограничитель, и тут нас ждут некие проблемы, во первых завод не пожалел анаэробного герметика препятствующего откручиванию болта, которым ограничитель прикручен к кузову, потому пришлось доставать большой набор инструментов с воротком. Во вторых, чтобы достать до ограничителя, нужно иметь очень тонкие и длинные руки, ну или что-то мудрить. Я взял обычный сварочный электрод и согнул кончик под 90 градусов. Благо на улице тепло и герметик легко отклеился от проема окна в двери.
А вот и ограничитель:

Чтобы его разобрать, просто придавливаем ладонью к твердой поверхности и тонкой отверткой достаем стопорную пластину, все это сделать легко.

А вот и промежуточный вариант, фиксатор имеет симметричную конструкцию, на каждую сторону приходится по пружине, с одной стороны которой есть пластиковая направляющая, а с другой металлический грибок, который давит на подвижную часть.

Запчасти на фото: CS500, 190020

Далее я стал экспериментировать, на самом деле передние двери я переделал давно, в одну дверь поставил 4 шайбы (по три на каждую сторону фиксатора), во вторую поставил по шарику и по шайбе на сторону.
Вроде, показалось, с шайбами лучше.

В задние двери поставил по три шайбы на сторону и собрал в обратной последовательности, стало значительно лучше, дверь стала нормально фиксироваться в открытом и промежуточном положении.
С водительской дверью решил поэкспериментировать, хотел поставить 2 шайбы + шарик, но потом подумал что будет маловато и поставил с одной стороны аж ТРИ шайбы + шарик, с другой как и планировал — 2.
Сторону с тремя шайбами еле собрал, давить нужно сильно или использовать тиски. 2 шайбы + шарик — собирается гораздо легче.
В общем, водительская дверь теперь открывается с некоторым усилием и очень жесткой фиксацией. даже достаточно сильный ветер не смог сдвинуть дверь из фиксированного положения, только рывок за ручку.
В общем, интересные ощущения. Пока поезжу так, но в будущем, наверно, переделаю все двери под схему шарик + 2 шайбы.
паралельно проклеил все карты двери по периметру тонкими полосками самоклеящегося маделина, отрезая их от большого куска, теперь натиров быть не должно.