Замена насоса ГУР без снятия «морды»

Да, вам не показалось, это реально сделать. Конечно, не просто открыв капот. Нужно перевести в «сервисное положение», но всё равно приятно.
Эпопея с рулевой системой продолжается достаточно давно. После замены шлангов высокого давления и обратной подачи начал умирать насос ГУР. Выл волком, а руль был ну ооочень тугим при вращении, особенно на «горячую». Подгазовка помогала только слегка.
Был куплен насос MOTORHERZ P1034HG и поликлиновой ремень BOSCH 1 987 948 393, раз уж всё равно туда лезть (предыдущий ремень менялся относительно недавно, но я подошёл отвественно).
Готовился я к снятию «морды». Искал материал, пытался узнать все нюансы, но как-то тяжко всё шло. Ну, тут главное — начать. Именно так я решил и поехал делать. У меня был помощник в лице папы, так что было не так и страшно.
И вот мой опытный в ремонте Audi помощник сказал, что снимать морду не нужно. В подробностях описывать перевод в «сервисное положение» не буду, так как про него больше информации, чем про «снятие морды».

Снятие бампера:
1) Машину поддомкратил с двух сторон, бегая туда-сюда, приподнимая каждую сторону по чуть-чуть. Домкратил, ибо думал промывать систему. +удобнее снимать пластиковые подкрылки в арках.
2) Далее пластиковые подкрылки в арках снял, но не полностью, а только в передней части.
3) Сдвигая подкрылки лезем к внутренней части бампера и там откручиваем по 3 гайки (на 10) с каждой стороны. Тут желательно иметь удлинитель либо накидной на 10.
4) Вынимаем пластиковые элементы защиты в области туманок
5) В верхней части после их изъятия находим круглые отверстия, в которым прощупываются внутренние грани «Торкс» («звёздочка»). С каждой стороны по одному такому болту, который фиксирует бампер к «клыку». У меня на одном болту резьба срезалась. Купил даже головки-экстракторы, но получилось просто большей головкой «Торкс», вбитой молотком, выкрутить этот болт.

6) Бампер можно снимать. Аккуратно, не спеша, надо отсоединить фишки туманок с каждой стороны.

Далее перевод в «сервисное положение»:

1) Под капотом с каждой стороны пластик фиксирован к крыльям 2-мя торкс-болтами.
2) Воздухозаборник откручивается отвёрткой «+».
3) С каждой стороны сбоку по одному болту на 10.
4) Снимаем «клыки». Там по 3 болта (снова «Торкс»…, да, стоит иметь набор, хорошо, что у папы он был). Лучше сначала скрутить болт, который не держит «клык» — верхний внутренний. А на его место вкрутить направляющую. И так с двух сторон. Далее уже выкручивать остальные 3 болта, которые держат «клык».

5) Вроде и всё. Морда сдвигается по этим двум направляющим вперёд, давая нам окно для работы.

Следом нужно открутить виско-муфту. В идеале иметь специальный ключ, но можно обойтись и двумя рожковыми ключами на 32. Только воспользоваться какими-нибудь трубами или удлинителями от большой трещётки, чтобы удобнее схватиться и сделать хороший рычаг. Резьба на вискомуфте оказалась обычной правой, хотя я был уверен, что она там левая.
После вискомуфты снимаются пластиковые кожухи защиты, в т.ч. и на ГРМ. К слову, папа сказал, что ремни ГРМ и ТНВД тоже меняются из этого «сервисного положения», не обязательно снимать радиатор, сливать антифриз.
Болты шкива на насосе лучше отжать до снятия поликлинового ремня, иначе потом шкив будет свободно вращаться.
Большим ключом-шестигранником на 17 отжимается ролик-натяжитель, скидывается поликлиновой ремень, откручивается шкив насоса ГУР. И вот сам насос.
Сидит он на 3-х болтах «торкс». Отсоединяем шланг высокого давления, откручивая его накидным ключом на 22 (вроде).

Ставим новый красивый насос. Шланг подачи с бачка на насос лучше установить на насос до установки самого насоса в ложе, ибо потом места для манёвра маловато.
Я хотел промыть систему, но проглядел при покупке 2 литров дешёвой жидкости ГУР, что она не красная. Папа в целом был против промывки системы. Ну, я промывал систему ещё в тот раз, когда ставил первый шланг ВД, так что ладно. По промывке системы у Олега Шамана есть видео на ютубе (да там в целом много интересных и полезных видео, мастхэв, как говорится). Советую промыть новый насос до установки. Вылить с него заводскую смазку, заполнить маслом, повращать, чтобы он покачал масло внутри себя.
Подсоединяем шланг высокого давления, не забывая про медные шайбы (по обе стороны от головки шланга!).
Собираем в обратном порядке. Шкив фиксируем после того, как накинем поликлиновой ремень. Как ремень натягивается, читал в руководстве по эксплуатации. Там же и схема была. В интернете тоже имеется.

Из интересного. В прошлый раз ещё появились вопросы у меня: а что за красный, жёлтый и зелёный провода в области бачка ГУР? И как-то решил почитать про ремонт системы кондиционирования, а там и узнал про жёлтый. Он у меня оборван. Папа на все руки мастер, так что попросил его спаять. Первый шаг на пути к починке кондиционера. Остальные шаги будут не скоро, к сожалению:)

Развоздушивали немного на вывешенных колёсах. Залил жидкость в бачок, завёл машину, сразу заглушил. И так несколько раз, подливая жидкость. Потом повращал рулём в крайние положения, немного задерживая. Тоже подливать, если нужно.

Небольшой контрольный пробег — руль очень лёгкий, насос не гудит.
В общем, у меня, конечно был опытный помощник, но всё же. Глаза боятся, а руки делают. Так что таким же новичкам как я говорю: бойтесь и делайте. Всё нормально:)

P.S. Один болт на «клык» с внутренним «торкс» был слизан, так что я предварительно приобрёл похожий болт. По магазинам не нашёл. Можно с алиэкспресса заказать такой же, но я нашёл на разборке похожий — подошёл. В длину 13 см.