После последнего ТО, так как машина стала кушать масло, появились мрачные мысли. Но если уж возможно придется лезть в двигатель и капиталить или менять на контрактный, то можно и раскоксовку попробовать, хуже уже не будет. Первый и единственный раз лазил под крышку клапанов на пробеге 112 т.км., нужно было поменять прокладку.
Перед тем как закупиться и полезть в двигатель еще раз, внимательно осмотрел его и показалось что есть потеки — может и это влияет на жор масла… Тщательно все вымыл и вытер, решил еще покататься и понаблюдать…
Хорошо что коврик водительский как раз резиновый лежал, а ворсовый сох после стирки — банка с химией и водой оказалась фуфловой и через маленькую трещинку все за ночь вылилось. Накатал около 2-3 т.км. и никаких потоков масла нигде не увидел. Ну, значит будем закупаться и запускать процесс…
Затарился сразу по полной! Взял дешевые фильтры для промывки и нормальные на пару замен, решил перейти на Nitto почитав отзывы. Раскоксовку взял "комплексом" — LAVR, одну в бензин на одну заправку, другую в масло на 200км. и третью в камеры сгорания. Что бы не кататься по магазинам, решил и масло промывочное и обычное тоже на ОЗОНе заказать. Свечи у меня свежие лежали уже давно в запасе, как-то купил до очередного ТО, не обратив внимание, что пробег иридиевых по регламенту в разы больше.
Фильтры и промывки пришли быстро, а вот с маслом постоянно возникали проблемы. Как я уже не раз говорил, я всегда лил оригинальное ММС и потом, когда оно исчезло, перешел на арабское.
Но то ли жидкое оно очень, то ли подделок стало много, склоняюсь ко второму варианту, но решил я перейти на что-то другое… Опять же что другое?.. Idemitsu и Eneos в жестяных банках у нас не стало, а если и продают на маркетплейсах, то слишком много сомнений у людей в их подлинности. Да и в пластиковых канистрах тоже сомнения, уже если Япония с нами не дружит, то откуда масло Made in Japan… Но и опять же на паленку нарваться можно. Ну не может масло, которое в магазине стоит 4500, стоить на ОЗОНе 2000 рублей. А то которое 4000 тоже не факт что оригинальное, может просто денег очень хотят заработать.
Спорить про масло можно много, это не шипы и фрикционка, тут десятки вариантов и у каждого свое мнение. Кто-то Такаяму непонятную нахваливает, кто-то Лукойловское льет и доволен. Спорить ни с кем не собираюсь и переубеждать тоже. Почитав кучу инфы и отзывов, решил попробовать свежеразпиаренное РОЛЬФ, синтезированное из газа. Цена адекватная, допуски мои, акция 5ый литр в подарок, ну чем не вариант…
Но увы, сперва переносили доставку промывочного и Рольфа, потом, когда промывочное было уже в городе, поставку Рольфа еще два раза перенесли и к выходным, когда планировал сделать промывку, я отменил заказ и купил канистру Идемитсу, оно и было залито у меня на тот момент.
Подгадал еще так, что в Томск к сыну как раз собирались скататься одним днем. Туда 240, обратно столько же, как раз бак бензина с присадкой скатаю, а в Томске перед выездом раскоксовку в масло залью, ту которая на 200 километров пробега рассчитана перед заменой. Так и сделал.
Вернулся и на следующий день занялся основным процессом… Делал все по инструкции, ничего сложного.
Правда исходя из результата понял — на таком пробеге жидкая раскоксовка не подходит! Залил, подождал, покрутил…, а откачивать из камеры нечего — вся жидкость ушла вниз, в масло. Заменил масло и фильтр, чернющее после химии разной слилось.
Залил промывочное, дал двигателю потарахтеть пол часа на холостых, несколько раз погазовал в процессе, слилось не менее черное, чем до этого. Снова поменял фильтр и залил вторую канистру, еще дал двигателю поработать — снова черное, но чуть светлее!
Поменял фильтр на нормальный, слил промывочное и залил нормальное масло. Пару дней покатался, заменил фильтр, слил литра три масла и залил оставшееся. Замерил компрессию, увы, чуда не произошло. Но так я и предполагал, когда понял что жидкая раскоксовка просто ушла через камеры. Ну чтож, решил еще попробовать пенную… Сперва решил взять Мицубишевскую Шуму, очень её нахваливают, но потом еще наткнулся на Валеру, посмотрел на цену и добавил в корзину и его.
Дешевые фильтры подорожали за неделю, поэтому на промывку заказал другие в этот раз. С маслом промывочным заморачиваться не стал, так как оказалось в Ленте есть Sinteс и стоит дешевле газпромовского, взял его. На замену снова взял Идемитсу в проверенном месте у нас в городе. Пока товар шел с ОЗОна, покатался еще немного.
Не пожалел, что заказал Валеру! Шума оказалась не такой пенной и небольшой по объему — хватило на две заливки в четыре камеры. К тому же в комплекте идет неудобная и короткая трубка, использовал от Валеры. В процессе вращал коленвал — отверткой двигал шестерню из ямы.
Назад жидкости откачал маловато, все же она тоже просочилась вниз, особенно в первом и втором цилиндрах.
Жидкость грязная — значит процесс не лишний и полезный. Ну и если все равно промывать потом, то почему бы не усилить процесс следом еще и Валерой…
Трубка от Валеры еще и снабжена распылителем, то есть пенит не вниз, а в стороны. В процессе выдавливания пены поднимаешь трубку и она равномерно заполняет камеры, оседая на стенках. Пенится значительно лучше и на четыре заполнения четырех камер ушла всего половина баллона. Не стал делать еще, оставил, возможно еще разок процесс повторю…
В этот раз из камер откачалось больше жидкости, но тоже грязной, а значит процесс идет в правильном направлении. Далее процесс повторился — слил масло, оказалось опять же черным, залил промывочное и опять запустил движок на пол часа. В этот раз из трубы повалил дым как надо! А промывочное опять же слилось черное.
В процесс использовались не только полезные жидкости, но и просто приятные. Так же работал не в одиночку, как всегда рядом была помощница.
Пару дней покатался и уже после проверил компрессию. Чуда конечно не произошло, но во второй цилиндр компрессия вернулась за минимальную границу. После этого уже вернул на место новые свечи, в процессе всего этого использовал старые, которые не выкинул. Если честно, то после ста тысяч пробега, они бы еще пятьдесят прошли — оставил их про запас в ЗИПкомплект.
Проверил после этого уровень масла, накатал две с половиной тысячи километров, по городу и по трассе (на Малое Яровое катались), снова замерил — жор упал значительно, за 2,5 т.км. уровень снизился на четверть между рисками Max и Min. Поэтому пока катаюсь дальше, по осени после Горного Алтая залезу под крышку для замера зазоров, а там уже буду думать о замене колпачков маслосъемных и регулировке клапанов. Пока капиталка откладывается. Возможно, если попадется контракт по адекватной цене и отличном состоянии, куплю его, а этот или продам или откапиталю. Ну и, послушав мнения и почитав интернет, перехожу на 5W40.
Напоследок еще несколько полезностей, которые были куплены в процессе. Очень понравилась силиконовая смазка от BBC, даже затарился ей на осень — силиконить шины на хранение. Так же купил от них же пенный очиститель кондера, правда пока так и не воспользовался. Шприц для откачки заказал еще раньше, но доставка задержалась и пришлось в процессе использовать неудобный большой аптечный. Ну да ладно, пригодится еще.
И наконец-то задушил жабу и купил себе удобный таз для слива масла. Задолбался использовать бутылки уже, теперь все будет по феншую!
Общие затраты составили около 25 т.руб. Вроде ох как много, цена капиталки, но обращаю внимание, что тут около 17-18 т.руб. — цена масла и фильтров, которые не учитываются при оценке работы.
На этом все, всем спасибо за внимание! Добра вам, счастья, здоровья и исправных авто!
Ну и как всегда делюсь ссылками:
Фильтр масляный Nitto
Фильтр масляный DF
Промывочное масло Лукойл
Прокладка сливной пробки
Поддон для масла
Очиститель клапанов и камеры сгорания, присадка в бензин LAVR
Промывка масляной системы двигателя LAVR
Раскоксовка двигателя ML203 Novator LAVR
Раскоксовка двигателя Mitsubishi Shumma, есть и дешевле намного, но народ жалуется на подделки…
Раскоксовка двигателя пенная ВАЛЕРА
Масляный фильтр TOTACHI TC-1065
Пенный очиститель кондиционера bi bi care
Смазка силиконовая для автомобиля bi bi care
Шприц для масла большой
Комментарии 167
А во что вы оцениваете ресурс данного двс, тыс.км? Предложили аут с пробегом 260тк., вот и думаю. Пробег реальный, ТО регулярные, так как авто был у юр. лица
Игорь привет! ты на правильном пути) мне помогло 3 раскоксовки, с интервалом около 5 тысяч. шумма, лавр, лавр, плюс промывочные масла, плюс промывка масляной системы, плюс чистка форсунок на заведенную с эффектом раскоксовки. в итоге с 2 литров на 6000км расход упал до 300гр на 6000км. и ест только на трассе. в городе щуп стоит на месте. масло лью валволайн, беру только в проверенном месте. кстати компрессия у меня везде выравнилась до 14 очков, как и было при покупке авто, на пробеге в 70 тысяч, кстати в цилиндрах уже хон еле просматривается, в 4-ом цилиндре небольшие задиры. при последней эндоскопии увдиел что на клапанах — поттеки, а значит уже сальники не держат) пробег 225000
Обрати внимание на новую химию Clarion Guard, есть на озоне, очень эффективная. И на будущее, если еще раз соберешься делать такое, то эффективней делать раскоксовку с подогревом двигателя, вот для примеру о чем речь
Спасибо за инфу, гляну видосик на досуге.
Отличный опыт!👍
Мотор ещё побегает, однозначно ‼️
Всё получилось благодаря помощнице 🤭
Сразу валеру в него раза 3-4, пока не пойдёт светлое, ну и поддон от краски помыть, потом все как новое)
Смените масло на дизельное ( больше щелочное ) и конечно желательно покататься с оборотами лучше на трассе часа по 2-3 . и так раза 3-4 по 3000 км. Если там просто кокс то результат вас удивит.
Может стоит попробовать водородную очистку? Многим помогает(сам не пробовал)
Вот така наверное? Запах такой что можно навозных мух пугать😂. Тоже думал его в ход запустить как-нибудь
Городская жизнь убивает мотор. Были бы постоянно трассовые пробеги кольца жили бы себе спокойно. Ну и смесь разных масел ещё в догонку ушатали кольца.
Лавр слаб, Игорь! У Лавра хороши только раскоксовки топливной, но не колец. За Валерыча ни че не скажу, ибо стоит не лью его так как там написано осторожно если поддон крашеный может подорвать краску, так можно и Демиксида налить, и эфект в 100 раз хлеще будет!
Че за ересь он пишуь откачать средство?:)))) глупее я еще ничего нечитал в инструкциях! После паровой бани в поршневой, тупо вынимаются чистятся от нагара свечи и форсунки ибо на них налипает такой нагарище что ужас, прокручивается коленвал по кругу пару раз и тут же заводится двиг и все выгорает, но не откачивается!:))) Ибо там часть пронипкает в масло! И в масло можно залить вот такой Лавр а потом все сливается после прогозовок получасавых и льется новое масло и фильтра.
Купи РиМЕТ раскоксовку меня очень впечатлила!
3 раза за лето поменял масло из-за ощущения что оно слишком жидкое. залил планово мотюль 5в30, через неделю ZIC TOP LS 5W-30 и через пару недель ZIC TOP 5W-40. Жора, дыма нет — просто шумновато двигатель работал.
Модификатор-депрессор просаживается, вы перебираете самые ширпотребные разрекламированные товары, и даже не в подделках дело, оригинальные эти варианты на тестах показывают часто полимеризацию загустителей.
И еще в вашем регионе не обязательно, и даже не очень оптимально использовать зимние эти загустители в 5w, предназначенные для морозов -35. См. Подбор индексов по климату по sae j300
Игорь привет! Классный отчёт! Было интересно читать!
Сам как думаешь, какая истинная причина масложора?
Грешу на качество (а возможно паленку) арабского Мицубишевского масла.
Попробуй BARDAHL Бельгийский, у меня даже те машины, которые должны по определению жрать масло конструктивно, его не жрут
Ты столько бабок всадил на эксперимент, хватило бы на пару канистр
Эх, 25к.
За пивко и суету лайк!
Ни чего не буду советовать и критиковать. Мое мнение, что капиталка точно решит проблему. На собственном примере опишу историю своего пепелаца. На момент приобретения Жоры не было, масла всегда меняю через 5к. Первые 40к лил LM Molygen 5w30. Начался жор, 20к пробовал разные масла. В итоге Татнефть и канистрочка на доливку. И так уже 50к. На раскоксовки и капиталку решил забить и докатать мотор. Уж лучше контрактный поставлю, т.к. времени на нее нет, авто нужен каждый день. Сейчас вообще решил залить 15w40 полусинтетику😅 вроде бы жрет так же🥲 ты каталки удалял или ещё стоит?
Серёж, в очередной раз повторюсь — было бы второе авто и надежный мастер — капиталка без вопросов!
Катализаторы до сих пор в идеале! Глушак отвалился прошлой осенью, опять посмотрел их — целые и чистые ))
Не только мастер и второе авто, в нынешних реалиях ещё и качество запчастей. Я тоже нынче глянул и решил оставить.
KIA1970
Серёж, в очередной раз повторюсь — было бы второе авто и надежный мастер — капиталка без вопросов!
Катализаторы до сих пор в идеале! Глушак отвалился прошлой осенью, опять посмотрел их — целые и чистые ))
Если вдруг капиталка. Есть у нас в городе отличный сервис, одноклубники делали моторы
KIA1970
Серёж, в очередной раз повторюсь — было бы второе авто и надежный мастер — капиталка без вопросов!
Катализаторы до сих пор в идеале! Глушак отвалился прошлой осенью, опять посмотрел их — целые и чистые ))
Если нет второго авто и мастера то надо убить до конца двс ? Каталик меняется по регламенту прописанному этой машине .
Отчет конечно же хороший.но очень дорого обошлось.почти нулевой результат.хотя состояние кошелька у всех разное;)).Почитай про водородную чистку.я себе делал.есть описание.значительно дешевле и эффект есть.ладно у меня движка почти без износа.специалист который проводил сее действие рассказывал какие приезжают и что из выхлопа выходит и результат.
Тоже бы надо добраться для профилактики, пока другие все дела, шума лежит, видел ацетон с соляркой заливают если утекает жижа.
Залил 15W-40 и жор пропал, поэтому пока не спешу, а идемитсу этот жрал, пробовал.
А бензонасос отключали реле, что бы покрутить без свечей?
Молодец Игорь отличный отчёт. С капитальным ремонтам двигателя можно повременить, понаблюдать.
Это точно!
При чем тут я просто рассказал и ничего не спрашивал ))) А тут советов надавали…
Хотя, если честно, то на данном этапе мне советы и не требуются, все понятно и очевидно! Просто остальное зависит от многих факторов и которые актуальны именно для меня.
Не слушай никого, даже меня 🤫😆😄. А учителя и завистники найдутся по-любому, это даже хорошо, за то о тебе говорят и ты теперь известный. Делай чтобы самому было по кайфу, а мнение других меняется ежедневно, зачем тратить время чтобы кому-то угодить, доказывать что-то, жизнь коротка чтобы тратить её на негативные моменты 👍💪🤝
Это интернет ептить, тут можно комментировать, давать советы и тд))
Разумеется, я лично не против. Но только когда человек обращается за советом, а не просто так комментировать каждую запись и вставлять свои пять копеек.
На примере данного поста — потрачено 25тр и не мало времени, а масложор побежден частично. Уверен что автор ожидал эффекта намного лучше. Сумма не маленькая и поэтому люди и пишут мнение и дают советы, не с целью кого-то в дураках выставить и тд(есть конечно и такие персонажи в целом по интернету). Наоборот хорошо когда много мнений и советов — есть пища для размышлений… хуже когда ничего не пишут 😉
Тоже пища для размышлений — я устал покупать именитые бренды масел и начал лить тупо самую дешевую синтетику, которая есть в продаже(во все свои машины с 2022 года), и о чудо — масла жрет машина меньше, денег в кошельке больше остается, голову не паришь подделка/не подделка масло. Интервал замены 10ткм. Всё работает, всё ездит проблем нет. Автор лил только масло Мицубиши, интервал замены 7-8ткм, вроде всё по «канонам» (кто их установил неизвестно…), а масложор появился… тоже пища для размышлений🧐
Тут повторюсь в десятый раз: пока я лил нормальное оригинальное масло — все было отлично! Проблемы начались после перехода на арабское, и про это я тоже не раз упоминал. Да, советы — это хорошо, но когда это реальный опыт, а не разовый эффект ничем не подтвержденный! То есть высказывания и мнения приветствуются, а советы должны давать именно специалисты!
пс. Автор не ожидал эффекта ))) Автор просто решил попробовать, так как хуже не будет — это даже в заголовке отображено! )))
Не знаю как у аутлендера двс, никогда не сталкивался, но скажу на своем опыте — приус20, их на ДВ как шприцов за баней и пробеги есть и миллионные у них (машина хит такси на протяжении последних 15 лет точно), отсюда она изучена вдоль и поперек — масложор у всех начинается плюс минус к 200ткм. Отсюда вывод — масло и интервал не причем, такой конструктив движки, а именно узенькие маслоканалы.
Опять же из опыта, я делал демиксид на приусе с человеком у которого тоже приус 20, такой же пробег 180ткм и он лил моли Грин 0-20 и менял раз в 5ткм масло. Я лил дешман и менял раз в 10ткм. Просто такой двс. Масло не причем.
Уверен что у вашего аутлендера просто подошел пробег и арабское масло тут не причем. Скорее всего такие же тоненькие масло каналы и они закоксовались и не более.
У меня сейчас клюгер с мотором 2AZ. Он тоже ест масло, сам по себе такой мотор, туда что не залей будет расход масла и бренд масла тут не причем. Такой движок.
Есть разница, сколько норм жора для мотора и сколько он ест. Отсюда делаеться вывод.
KIA1970
Тут повторюсь в десятый раз: пока я лил нормальное оригинальное масло — все было отлично! Проблемы начались после перехода на арабское, и про это я тоже не раз упоминал. Да, советы — это хорошо, но когда это реальный опыт, а не разовый эффект ничем не подтвержденный! То есть высказывания и мнения приветствуются, а советы должны давать именно специалисты!
пс. Автор не ожидал эффекта ))) Автор просто решил попробовать, так как хуже не будет — это даже в заголовке отображено! )))
Ну и по поводу «просто попробовать хуже не будет» — ну Емае, 25₽ на жижечки отдать как не крути это не мало))
Хуже не будет и просто попробовать это если на тыщу рупий залить бутылек, не более)
Kiu23
На примере данного поста — потрачено 25тр и не мало времени, а масложор побежден частично. Уверен что автор ожидал эффекта намного лучше. Сумма не маленькая и поэтому люди и пишут мнение и дают советы, не с целью кого-то в дураках выставить и тд(есть конечно и такие персонажи в целом по интернету). Наоборот хорошо когда много мнений и советов — есть пища для размышлений… хуже когда ничего не пишут 😉
Тоже пища для размышлений — я устал покупать именитые бренды масел и начал лить тупо самую дешевую синтетику, которая есть в продаже(во все свои машины с 2022 года), и о чудо — масла жрет машина меньше, денег в кошельке больше остается, голову не паришь подделка/не подделка масло. Интервал замены 10ткм. Всё работает, всё ездит проблем нет. Автор лил только масло Мицубиши, интервал замены 7-8ткм, вроде всё по «канонам» (кто их установил неизвестно…), а масложор появился… тоже пища для размышлений🧐
Всему есть объяснения, заливая дишман масло, потом получишь результат и свой опыт . Автор делает как считает нужно по его мнению, отлично, будет и у него результат своего этого опыта. На мой лично взгляд, если я не сведущь лучше к спецам, затрат будет меньше .
А где спецы… сейчас на СТО максимум что сделают это открутят старую запчасть и прикрутят новую…
Да спецы есть надо только поискать в своём регионе.
Kiu23
На примере данного поста — потрачено 25тр и не мало времени, а масложор побежден частично. Уверен что автор ожидал эффекта намного лучше. Сумма не маленькая и поэтому люди и пишут мнение и дают советы, не с целью кого-то в дураках выставить и тд(есть конечно и такие персонажи в целом по интернету). Наоборот хорошо когда много мнений и советов — есть пища для размышлений… хуже когда ничего не пишут 😉
Тоже пища для размышлений — я устал покупать именитые бренды масел и начал лить тупо самую дешевую синтетику, которая есть в продаже(во все свои машины с 2022 года), и о чудо — масла жрет машина меньше, денег в кошельке больше остается, голову не паришь подделка/не подделка масло. Интервал замены 10ткм. Всё работает, всё ездит проблем нет. Автор лил только масло Мицубиши, интервал замены 7-8ткм, вроде всё по «канонам» (кто их установил неизвестно…), а масложор появился… тоже пища для размышлений🧐
Тут наверное, что касается выбора масла, всё индивидуально. Даже в дискуссии вступать не буду. Без обид.
Пока капиталка откладывается — 👍
капец сколько беЗполезного труда и денег потрачено ! Не для того чтобы поглумится…
1. Почему начинается масложер? — залегают маслокольца.
Почему залегают маслокольца — потому что они сидят плотно в канавках. И когда образуется кокс — а это твердыдая субстанция — она очень плотно как клин запихивается в щели между кольцом и поршнем в канавке. Тк плотно забивается что при разборке — кольцо приходится выбимвать. Это углерод который не растворить.
2. а почему постоянно все черное. потому что есть еще и нагар на камерах и клапанах. не смертельно. само — очищается при езде по трассе например.
Мораль. :
1. ХОРОШЕЕ масло + ЧАСТАЯ замена = минимум золы и коксования колец.
2. но если уж случилось — капиталка лайт — вынуть поршни, физически заменить кольца, очистит канавки.
Капитан очевидность и очередной умник )))
shurik-auto
капец сколько беЗполезного труда и денег потрачено ! Не для того чтобы поглумится…
1. Почему начинается масложер? — залегают маслокольца.
Почему залегают маслокольца — потому что они сидят плотно в канавках. И когда образуется кокс — а это твердыдая субстанция — она очень плотно как клин запихивается в щели между кольцом и поршнем в канавке. Тк плотно забивается что при разборке — кольцо приходится выбимвать. Это углерод который не растворить.
2. а почему постоянно все черное. потому что есть еще и нагар на камерах и клапанах. не смертельно. само — очищается при езде по трассе например.
Мораль. :
1. ХОРОШЕЕ масло + ЧАСТАЯ замена = минимум золы и коксования колец.
2. но если уж случилось — капиталка лайт — вынуть поршни, физически заменить кольца, очистит канавки.
Про углерод который не растворить расскажите диметилсульфоксиду( он же дмсо, он же димексид)
Да его способности растворять заодно краску на поддоне и крышки клапанов — видел много примеров.
Я даже больше скажу, отмывал стальные части и он провоцирует обильную коррозию от влаги в воздухе т.к. смывает с них все. Но поршня отмывает до состояния новых без механического воздействия
Эх, люблю чтиво про волшебные воскрешения былой прыти двигателей :D
1. Компрессия в 12 — нормальная. Поэтому два раза не раскоксовывал бы всё, а уже адресно (вроде второй цилиндр).
2. Раскоксова может дать "пользу" первому компрессионному кольцу, но вот нижнему маслосъемному почти никогда ничего не достаётся. А ведь именно оно в большей степени снимает масло со стенок цилиндра.
3. Если уж машина и жрет много масла, то нафига покупать дорогое масло? 2000р и 5 литров Обнинского светлого фильтрованного уже в пункте выдачи Озон (официальный магазин UPEC).
В современных условиях лучше покупать недорогое масло и менять через 5000км, чем покупать сероимпортное (а скорее и вообще поддельное) масло по через х2-х3, чтобы накатать на нём 10-15 тыс км и гарантированно получить отложения на поршнях (для дальнейшей закоксовки).
Я лет 7 назад делал раскоксовку на рено, ничего не изменилось, кроме как изредка проседание мощности ДВС, такое ощущение, что какой-то тромб отвалился и иногда блокирует доступ масла под какой-нибудь коренной вкладыш, из-за этого увеличивается трение. От дальнейшего масложора никак было не избавится, поэтому поменял ДВС.
Если есть запчасти по двигателю в доступе, то лучше сделать качественную капиталку, чем менять на кота в мешке.
Но все субъективизм. Самый главный вопрос: какой же был интервал смены масла при эксплуатации?
Все есть в БЖ ))) 7-8т.км.
Тогда странно. Если авто прям с новья, тогда очень странно. Даже пара подделок масла думаю не должна сказаться на закоксовывании.
Но еще может быть плохая компрессия из-за поломки кольца.
Отец раскоксовывал-раскоксовывал, тыщ 7 потатил, а потом вскрыл ДВС на ниве (ДВС покупался новым! 45 тыс км назад), а на поршнях перегородки между кольцами поломаны и кольца тоже. Вот и нет компрессии.
С какого новья! 109 т.км. было ему при покупке и с вариком налюбили.
Почти все сам перебрал, восстановил, отремонтировал. Но, я тоже не волшебник и не всесилен, некоторые процессы и операции мне не доступны.
Авто в семье одно, город не крупный и спецов очень мало. А вот кататься приходится почти каждый день, хоть и помаленьку.
Но тогда и пробег может быть скрученным. Получается до 109 тыс км смена масла не через 7-8 тыс.км была. Уверен на 100% если бы был владельцем с салона, то масложор отсутствовал бы.
В этом я тоже уверен! ))
Сделай один раз эндоскоп. И на холодную послушай мотор утром. Если в цилиндрах эллипс, то перекладку будет очень хорошо слышно.
Да простит меня автор… раз уж зашла речь про раскоксовку вообще и димексид в частности, вот тут www.drive2.ru/l/477167156807598097/# очень подробно и, считаю, со знанием дела наш коллега по Драйву пишет про свой (и не только) опыт использования этого медицинского препарата.
Для профилактики пользовался Шумой. Как сказал специалист, она лучше работает чем отечественные аналоги.
Но по отзывам в интернете "наши" средства тоже очень хорошо справляются с задачей.
Я каждое ТО пенную от ЛАВРа в цилиндры загоняю, какашек от туда в виде кокса очень много. Небольшой жор появляется только когда на трассе больше 130 пилю, а бывает и не жрет. Видимо от настроения.
Равенол правильное масло .
Ага. У равенола на каждый допуск масло есть😅
Обязательно нужно пенную в цилиндры и Валеру раскоксойл в масло. Можно 2-3 раза раскоксойл подряд. Лучше, чем Димексид, безопаснее, работает на ура. Чистит масляные каналы, кольца, все. Обязательно надо сделать. Просто, легко, дёшево
Хорошее дело! Нужное! Внимательно почитал, возникли вопросы касательно "капиталки". А для чего делать именно капиталку? Заменить маслосъёмные, подкинуть новые кольца на поршни и всё. Что там капиталить-то? То, что хон стёрся где то в камерах — так и фиг с ним. Можно новый нарисовать специальным ёршиком и дрелью и будет машина ездить ещё 200.000 километров.
Хон то можно нанести, а если эллипс, то замена колец не поможет.
Ну понятное дело, что нужно проверить, есть-ли там яйцо
на сколько я понял по многочисленным постам про наши моторы 4B1x, жор масла начинается обычно на пробеге 180-220 ткм и виновником этого являются маслосъёмные кольца, а не колпачки. Это не 100% истина, но более к этому.
У моего мотора тоже появился расход масла после 180 ткм, на 220 ткм я на пробег 4 ткм подливал пол литра. Но расход был только на трассе при оборотах более 2000.
так же по началу пытался всякие промывки использовать. но точку в этом деле поставила пробитая прокладка ГБЦ (а эта тоже своего рода болезнь на наших движка после 200 ткм).
При замене прокладки на 237 ткм было решено заменить маслосъёмные кольца.
Теперь нет расхода масла.
Пока после ремонта пройдено 10 ткм, наверное, надо задуматься о том, чтобы уже периодически делать легкую промывку от нагара и не допускать закоксовки. А ведь по первой (первые 120 тум пробега) я масло лил Тотал 5w40 и менял его редко от 10 до 14 ткм, ведь дилерский сервисный интервал 15 ткм )))
Причина залегания колец — интервал замены масла 15000км. И точка!))
Полностью согласен и не дают двигателю подышать на оборотах
Gennady422eor
Причина залегания колец — интервал замены масла 15000км. И точка!))
Я меняю масло каждые 7-8т.км.
Игорь, я это не тебе написал))
Gennady422eor
Причина залегания колец — интервал замены масла 15000км. И точка!))
да кто ж спорит то? так и есть… вот только если они залегли, то исход один
5w40 закоксуется быстрее
этому двигателю нравится масло 0W20 или 5W30 A5/B5
А5/В5 не может мотору нравиться
?
Это энергосберегающее (экология и низкий расход топлива) масло.
не совсем понятно…это ваше личное мнение?
Посмотрите характеристики масел и будет все понятно)
Не только мое мнение.
Для этих моторов нужно масло 0w20, под них мотор проектировался, допуски sn, sp но нужен бензин высшего класса, для эксплуатации на нашем бензине лучше подходит масло, а5b5, оно покрепче в плане сработки будет, не даром Киа перешло на эти масла
Да какой нафиг покрепче?! Еще раз повторю, это энергосберегающее масло для экологии и экономии. Как оно может быть крепче?
Вы сравнили характеристики масла?
Конечно не даром 🤦♂️
Правильно что попробовал. Затраты небольшие, а хватить может очень надолго.
Попробуй масло синтек 9000, многие знакомые катают на синтеке в том числе кто машины ремонтирует. Я к дёшевому маслу не очень относился, но тесты на оилклабе по синтеку неплохие, во всяком случа по характеристикам он не хуже Зика х7, который стал аж дороже 3тр. А синтек 9000 по скидке за примерно за 1400 4л можно взять. Ну главное конечно не перекатывать, трасса 7500км, город не более 5000.
Игорь, тебе бы ещё эндоскопом в цилиндры заглянуть — есть задиры или нет. У меня были
Привет Игорь. Капиталка не своими руками стоит не 25 тысяч, а сильно дороже. Со свечами осторожней, в прошлом году поставил IKH16TT, на фото справа что с ними стало через 15 тысяч километров. Покупал их не задёшево 4.5 тысячи за комплект.
А почему свечи разные? Правая явно попала под плохой бензин.
левая старая — прошла под 100 тыс. Плохой бензин, возможен — на них Монголию прошел. В сервисе показывал — сказали контрафакт
Красная она не от контрафакта, а от плохого бензина:)
Это вариант не исключен.
Inutravel
левая старая — прошла под 100 тыс. Плохой бензин, возможен — на них Монголию прошел. В сервисе показывал — сказали контрафакт
Вообще со свечами лучше аккуратней, подделки и электроды отваливаются и по резьбе отламываются. Я решил лишний раз к свечам не лезть, менять раз в 20-30тыс. Закупался впрок на пару замен в проверенном месте ещё старые запасы.
Вариант, у меня по мануалу иридивые. Не на меняешься их — дорого. В итоге разорился и купил оригинал за 11 тыр ( в сервисе у проверенного поставщика.
У меня обычные.
Inutravel
Привет Игорь. Капиталка не своими руками стоит не 25 тысяч, а сильно дороже. Со свечами осторожней, в прошлом году поставил IKH16TT, на фото справа что с ними стало через 15 тысяч километров. Покупал их не задёшево 4.5 тысячи за комплект.
Таже шляпа, из комплекта одна живая, потом пригляделся на тех что сгорели гравировка неглубокая и надпись малость другая🤗
Есть такая версия, именно про рекомендуемые и популярные индексы 5в30
ММС, GM, а уж про масло которое назвали неспроста Недымица уже столько шуток в интернете, . В общем теория простая, что в век маркетинга, и расчетов инженерами ресурсов — именно эти энергосберегающие рекомендации залачивают двигатель к 100ткм. А летом именно 5в30 вообще лучше не использовать, а брать 10в30, 10в40, 15в40, в зависимости от погоды и эксплуатации. По климату если холодный зимой то в зависимости от эксплуатации выбирать термостабильные 5в20, 0в20, 0в30, 0в40, снова игнорируя 5в30.
Наверное 90% выбирают по допускам но не замечают везде уточнения, допуски то энергосберегающие с тонкой пленкой, (которая постепенно и пригорает на маслосъемных кольцах, приводя к масложору), а не максимально защищающие двигатель, поэтому и потом появляется необходимость в раскоксовках, к сожалению.
По ресурсу также в 5в30 из-за нестабильных полимерных загустителей, получается не больше 150мч, лучше использовать.
Именно загуститель и даёт бОльшую закоксовку, то есть на 40-ке это быстрее произойдет. Просто не надо катать по 15 тысяч км на волшебных дорогих маслах, надо катать на дешевых и в 2 раза меньший интервал.
Всегда есть некоторые детали в любом вопросе, которые возможно меняют картину представления.
— не на всех 40ках больше загустителя и не все загустители полимерилизуются явно сразу, и не вся закоксованность только от модификаторов
— индексы подбираются еще в соответствии с потребностями двигателя, эксплуатации и климата
— цена не определяет качество масла и характеристику термостабильности, есть и дешевые чистые и дорогие, важнее см. предыдущий пункт
Предположу что сейчас меня закидают камнями за комментарий))), но на предыдущей машине ДВС hr15de начал прогрессировать жор масла. На отметке 1л на 1000 км рискнул сделать водородную очистку ( тогда это 1200 р. стоило) думал хуже не станет. По итогу расход снизился до 300 гр на 5000 км. Проехал после процедуры 17000 км так и продал машину, хуже ей не стало.
На исправном двигателе для профилактики делать бы этого не стал.
Вот такой опыт самодеятельности был. Строго прошу не судить.
Лично моё мнение… Все это фигня и полумеры.
Скинуть бошку, притереть клапана, заменить колпачки, шлифануть плоскость.
Снять поддон, заменить шатунные вкладыши, посмотреть на поршня. Если живые — заменить только кольца. Если не особо — заменить и поршня.
Эффект будет реальный и надолго. А по цене ниже капиталки, и даже мотор вынимать не надо.
Всё это в целях профилактики сделал на шниве при пробеге 90ккм.
Сань, я тебя поддержал бы на 100% если бы у меня в семье был второй авто и был бы проверенный надежный да еще и знакомый мастер! А у нас в городе я таковых не знаю и из знакомых моих никто ни в ком не уверен.
Предположу, что совет был проделать это своими руками… Хз, я в моторах ни чего не понимаю, если бы в планах была замена двигателя, то можно было бы и попробовать…
Сочувствую, Игорь.
Если говорить про раскоксовки, то можно отдимексидить, но строго по технологии, с предварительным удалением краски с поддона и трубки щупа. Но это опять туча масла промывочного. Сразу не отметай димексид, почитай здесь на драйве.
Хотя, вот наткнулся на обратное
www.drive2.ru/l/533308220521841975/
Если все комменты почитать тут, то … )))))
А кому верить, Паш? ))
Хз, Игорь. Как в анекдоте… "Вас, Ивановым, не поймёшь. Ты говоришь, что не хорошо, твоя жена — хорошо…"))) Вся фишка в том, что сложно найти хорошего опытного мастера за адекватные деньги. Пожалуй, и за неадекватные тож. По этой причине стараюсь делать сам. Матерюсь и делаю. Если накосячу, а я периодически косячу)))) то знаю где и не так обидно. Если честно, с удовольствием обслуживался бы в сервисе, столько времени и сил уходит на машину, Я бы занялся чем-то более интересным… Нынче пол отпуска проковырялся. Но… см. выше ((((
Все, поплакался))))
П.С. блин, не попадается мне "Старый Томск". Не производят больше что-ль
Паш, я бы тоже ВСЕ делал сам, но… Машина в семье одна, да и при капиталке надо много разного оборудования!
Ну набор инструментов и время. И помощь обязательно. В одного тяжело
KIA1970
Паш, я бы тоже ВСЕ делал сам, но… Машина в семье одна, да и при капиталке надо много разного оборудования!
Второго авто в семье капец как не хватает… Хоть сам делаешь, хоть отдаешь…
AlexdPenza
Лично моё мнение… Все это фигня и полумеры.
Скинуть бошку, притереть клапана, заменить колпачки, шлифануть плоскость.
Снять поддон, заменить шатунные вкладыши, посмотреть на поршня. Если живые — заменить только кольца. Если не особо — заменить и поршня.
Эффект будет реальный и надолго. А по цене ниже капиталки, и даже мотор вынимать не надо.
Всё это в целях профилактики сделал на шниве при пробеге 90ккм.
Самый правильный почти совет .
О. Я тоже проходил через эти процедуры 😅
В итоге отмыл двигатель димексидом, поменял колечки и колпачки.
Сейчас цена вопроса если делать самому 22т.р.
Залейте в камеры димексида на горячую по половине флакона. Уйдет два бутылька на 4 горшка. Заводить не надо, газовать не надо, пусть постоит полчаса. Свечи только от руки закрутите чтобы димексид не испарился очень быстро. Потом свечки открутите, положите тряпку на мотор, покрутите стартером 5 секунд, какашки вылетят, свечи ставьте на место, поменяйте масло. То что демиксид вытечет в масло ничего страшного и никакую краску такая маленькая концентрация димексида в масле не смоет и ничего не забьет.
Кольца раскоксуются и компрессия вырастет.
Делал демиксид на двух авто сам лично, ничего не умерло, не заклинило и тд. Масложор уходил.
Все эти пенные промывки и прочие бутыльки просто деньги на ветер…
Не уверен что все будет так просто, если уж пена уходила и не держалась, то и демиксид стечет. Спорить не готов, но димексид использовать тоже пока не собираюсь.
Он уйдет конечно, но он настолько мощно работает, что даже испарения будет достаточно чтобы всё откисло
KIA1970
Не уверен что все будет так просто, если уж пена уходила и не держалась, то и демиксид стечет. Спорить не готов, но димексид использовать тоже пока не собираюсь.
Игорь, стоит ознакомиться с "трудами классиков" по ДМСО: CrazyMaxx
От себя: Димексид — эталон очистки и лучше его попросту нет.
Если он не поможет, то тему химических методов раскоксовки можно закрывать и переходить к тяжким думам о капиталке, "контракте" и т.п. по-настоящему дорогим и проблемным решениям.
Лично я "димексидил" двигатель Toyota 3S-FE (такой же простой железный агрегат, как наши Мицушные 4В11/12), и вопрос с закоксовкой и масложором был полностью решён всего за 1 (ОДИН) день.
Причина моей закоксовки была в не-замене масла после небольшого однократного перегрева (до +120С примерно). Пары месяцев езды на "жжёном" масле хватило, чтобы кольца "склеились".
Пробег был ~150 т.км.
Через год машина была продана знакомому и продолжает успешно ездить, сейчас пробег уже хорошо за 300 т.км без капиталки.
Kiu23
Залейте в камеры димексида на горячую по половине флакона. Уйдет два бутылька на 4 горшка. Заводить не надо, газовать не надо, пусть постоит полчаса. Свечи только от руки закрутите чтобы димексид не испарился очень быстро. Потом свечки открутите, положите тряпку на мотор, покрутите стартером 5 секунд, какашки вылетят, свечи ставьте на место, поменяйте масло. То что демиксид вытечет в масло ничего страшного и никакую краску такая маленькая концентрация димексида в масле не смоет и ничего не забьет.
Кольца раскоксуются и компрессия вырастет.
Делал демиксид на двух авто сам лично, ничего не умерло, не заклинило и тд. Масложор уходил.
Все эти пенные промывки и прочие бутыльки просто деньги на ветер…
Мне одной раскоксовки лавром хватило, чтобы я снял поддон и там не оказалось краски :D
Смотря какая краска. Делал на древней королле демиксид, там краску просто зaeбался снимать, еле еле шел процесс… Потом вообще пожалел что поддон снимал, так как было понятно что никакую краску демиксид «в режиме полоскания» не отмыл бы, так как краска с насадкой на шуруповерт плохо счищалась.
Делал на приус20, тоже грел демиксид горелкой чтобы краску снять (вроде бы, уже подзабыл, запись есть в БЖ можно почитать).
По итогу я понял что всю раскоксовку можно свести к двум бутылькам в цилиндры, потом покрутить движку и просто поменять масло. Без заморочек и, как мне кажется, без последствий.
Я помню народ очень часто раскоксовывал машину димексидом говорят вещь реально работает, но опять же не проверял.
Игорь, приветствую! Интересно будет потом отчет почитать как расход изменился с переходом на более густое масло. По моему опыту — никак не меняется, но масло гуще, а масляные каналы с пробегом толще не становятся…
После раскоксовки надо активно педалировать крутить сильно мотор, чтобы все там отлегло, и масло раза 3 смени после 1000-2000км чтобы все мыло. Должно помочь если не сильно там все залегло. Если не поможет ещё раз сделай раскоксовку. И потом опять все по новой, вжаривать, менять часто масло. Но это все дорого надо понимать
Приветствую! Мой аут тоже страдал такой проблемой жор масла, причина: первый владелец делал большой интервал на то 15т км, собственно двигатель закоксовался, забило маслоканал на распредвал и съело шейку, колпачки задубели.
Я решил откапиталить двигатель, потому что не хотел менять авто на перспективу, аут всем устраивает)
Кап вышла на дешево, но на оригинальных запчастях!
После капитального делаю то через 6 тыс км, лью масло zic 5w30 с фильтром Mann, тоже интересно заглянуть под крышку, но скорее всего это буду делать позже что бы замерить зазоры клапанов.
От себя хочу сказать что для себя я бы посоветовал капиталку, это продлит жизнь авто на больший срок, да это дороже чем контракт, но контакт надо хороший поискать ещё, ну и конечно полностью историю владения и обслуживания не узнать у него.
Жень, выше Сане отвечал, повторюсь: если бы у меня в семье был второй авто и был бы проверенный надежный да еще и знакомый мастер — не задумываясь сделал бы.
Согласен, я тоже неохотно отдавал в сервис на капиталку, был пешеходом на 2 месяца(, в любом случае свой ресурс он отездит, а так я смотрел канал kpower tuning, хорошо капиталят моторы, но далеко от меня находятся.
KIA1970
Жень, выше Сане отвечал, повторюсь: если бы у меня в семье был второй авто и был бы проверенный надежный да еще и знакомый мастер — не задумываясь сделал бы.
С промывками тоже будьте поаккуратнее, не забывайте что у нас в блоке есть фильтр металлическая сетка для масла, ее может забить отложениями которые будет смывать раскоксовка например, а этот фильтр достаётся только со снятием гбц, находить в рубашке блока.
В целом советую доездить ресурс заложенный и потом откапиталить, как писали выше тоже можно заглянуть эндоскопом и посмотреть на клапана не пускают ли колпачки, я так и сделал когда заметил масложер.
Я тоже доливал в районе 1.5л на 7ткм
Перешел на масло ZIC X9, расход снизился в 2 раза точно, даже выхлопная труба чище стала . Но у меня мотор 3л
А до этого какое масло лил? Я с zic x7 после раскоксовки перешёл на синтек 9000, зик ел мотор гораздо аппетитней, либо синтек масло невкусное либо раскоксовка помогла.
Изначально лил Идмицу в жестяной банке, когда цена улетела в космос начал искать замену, за этот период лил GToil, Лукойл Армотек, Такаяма. Был угар где то больше, где то меньше .
Пока решил остановиться на ZIC
Армотек тоже цена улетела.
Игорь пенные и жидкие раскоксовки это не лекарство от масложора, а всего лишь профилактическая процедура от него… Когда кольца в коксе и маслоотводные отверстия забиты, тут уже никакая раскоксовка не поможет !
Я использую пенную Шуму в котлы и BG-109 в масло с периодичностью раз в 2-3 года с самого начала владения авто, ЕГР заглушен с того же момента, также мою поршня и клапана через топливную рампу Лаврухой 101-ой раз в год, масло NESTE 5W30 меняю через 8т.км. с промывочным Волга с работой на нём на холостых 40 мин.
Двиг масло не жрёт, эндоскоп в камерах сгорания показывает идеальное состояние поршней и клапанов, хон почти как у нового авто 🤗
В планах поменять МСК и зазоры проверить — ну просто пробег в 270т.км. уже обязывает.
Зачем столько колпачки менять, если масло не ест?
Они уже дубовые на таком пробеге просто . Пусть будут новые
Если бы они были дубовые, они бы свою функцию уже не выполняли бы. А масложора у вас нет. Значит система исправна.
Хозяин барин. У меня сейчас 310 000 пробег, колпачки и кольца родные, масло не ест.
nortry
Они уже дубовые на таком пробеге просто . Пусть будут новые
Точно 👍👍👍
Nokiase
Зачем столько колпачки менять, если масло не ест?
Из опыта эксплуатации японцев к 300т.км. МС колпачки уже по любому сильно дубеют и их пора менять … Просто не хочу ждать когда один из них треснет, порвётся, протрётся и т.д. и тогда эту процедуру нужно будет делать экстренно…🤪 Уж лучше не торопясь подгадать удобное время, хорошее настроение и не торопясь поменять 🤗
У меня как то дитчайший жер масла был на ниссане из за прокладки патрубка вентиляции газов под крышкой клапанной, маленькая прокладка просто задубела и рассыпалась, заменил и мотор как новый стал) таз крутой, заказал себе тоже))
А клапан вентиляции картерных газов не менял? У меня иза него был жор. На 7тыс. Доливал 2 литра масла. После замены клапана проехал 5 тыс. Км долил грамм 400. И то доливал после трассы. В городе масло стоит на месте.
Клапан менял на последнем ТО.
Делал отцу на Паджеро ИО Шуммой, помогло (был расход масла 1,5-2 литра на 10000 км пробега), после процедуры стало в районе 0,75-1 литра. Потом поменял колпачки, делал сам ничего сложного, теперь расход 250 мг на 10000 км
Если маслосъёмные кольца уже в коксе то тут только разбирать и механически выколупывать весь этот углерод, ибо он уже не только вокруг колец и везде рядом, в том числе в отверстиях для слива масла из канавки. Валеры и лавры только верхний слой снимают.
Лучшая раскоксовка, а точнее профилактика от коксования — на трассе давать просраться двиглу, иногда раскручивая до 5+ т. об/мин.
И масло хW40 — это предсмертная жижа для этих движков.
Поддержу. Мотор должен работать во всех режимах. Если постоянно "тошнить" или наоборот "газ в палас", то здоровье ДВС резко идёт на убыль. По раскоксовкам тоже отношусь скептически. Если уже терять нечего, то демиксид. Если после этого будет хуже, то зато капиталиться будет чистый мотор :-)
Димексид — только разобранный двиг, ибо во многих движках поддон крашенный и эта краска от димексида слазит и забивает маслоприёмник и каналы, а там и до замены коленвала и распредов не далеко ибо наступает маслянный голод и привет.
Конечно применять Димексид только с плотным изучением темы применения на конкретном двигателе.
Romashic
Димексид — только разобранный двиг, ибо во многих движках поддон крашенный и эта краска от димексида слазит и забивает маслоприёмник и каналы, а там и до замены коленвала и распредов не далеко ибо наступает маслянный голод и привет.
Все Мицушные двигатели старые и не имеют никаких противопоказаний к ДМСО: отмыл поддон, рассоединил ВКГ — и вперёд.
CrazyMaxx написал отличный подробный мануал по раскоксовке ДМСО "снизу".
У себя на 6В31 я это (отмывку поддона) сделал сразу же после покупки машины и теперь периодически балуюсь ДМСО как "профилактикой атеросклероза", ну и супер-эффективной промывкой по совместительству.
Romashic
Если маслосъёмные кольца уже в коксе то тут только разбирать и механически выколупывать весь этот углерод, ибо он уже не только вокруг колец и везде рядом, в том числе в отверстиях для слива масла из канавки. Валеры и лавры только верхний слой снимают.
Лучшая раскоксовка, а точнее профилактика от коксования — на трассе давать просраться двиглу, иногда раскручивая до 5+ т. об/мин.
И масло хW40 — это предсмертная жижа для этих движков.
Как минимум масло хорошее и вовремя менять. Надо учитывать, что поршень охлаждается через отверстия маслом, где размер 2,5 миллиметра. Со временем зарастают отверстия, льют погуще масло, спасают, в итоге ДВС застрелился. Это как моторист говорю.
Года и пробег берут свое. Как ты не ухаживай за мотором, а физику не обманешь. Да, раскоксовки имеют право на существование, но я всегда к ним относился с настороженностью. Когда пробег большой есть смысл капиталить мотор или искать живой контракт. Капиталка сейчас стала очень дорогой
Риметал тоже вроде чудеса творит а попадаешь на капиталку
я не верю в чудеса, просто кому-то помогает химия, но я за капиталку и восстановительный ремонт
Ну да, это надёжно с хорошим запчастями. А поделок сейчас много
MikhailGalagan
я не верю в чудеса, просто кому-то помогает химия, но я за капиталку и восстановительный ремонт
Еще соберешь правильно то вообще красота 👍
да, качеств ремонт это не только качество запчастей и расходников, но еще и качество рук
И вот в сумме эти проблемные факторы (качество з/ч и качество рук) порой насмерть гробят перспективные двигатели, которые могли быть оживлены химией.
Я бы даже так сказал: без наличия тщательного мастера, в котором можно быть уверенным как в самом себе, про капиталку не стоит даже и речи заводить.
Вероятность, что в одном месте исправят, а в другом сломают — чуть ли не 100%.
Б/у двигатели тоже всегда под вопросом: "кот в мешке" и есть…
Обычно помогает замена поршневых колец и колпачков. Масло много, поделок и один перегрев, и кольца маслосъёмные ложатся без вариантов.
Вот именно на это я и грешу! Перед последним ТО масло было слито горелое и черное — было похоже на паленку!
Возможно промывка поможет но если подогрел то только замена колец. Машина с подогретым двс будет ехать но процентов 30 мощей теряет. Проверенно
Ну, по мощности пока все отлично!
Потому что там запас есть а не в притык
Dmitryii22rus
Возможно промывка поможет но если подогрел то только замена колец. Машина с подогретым двс будет ехать но процентов 30 мощей теряет. Проверенно
За счёт неподвижных колец такая потеря?
Кольца теряют нужную упругость. Если конкретно залегло то может поршень прогреть. Не редкость сейчас поршневые кольца сыромятина
oen214
За счёт неподвижных колец такая потеря?
Как бы кто-то считает что масло на трех тыс почернело то хорошо моет, но на самом деле проблемы в цпг из за прорыва газов в поддон. Газы попадают а масло начинает мыть и собирать гарь, соответственно
А расход масла начинается сразу или как раз сначала чернеет набирает в себе продукты горения и потом уже "угарает"? Часто встречается фраза типа до 3 т.км уровень стоит, потом падает.
Видимо пока присадки есть то как-то это держится
Мой бегемот кушал примерно литр масла на 5000-6000 км 5W-30 G-Energy. Решил перейти на "погуще" 40-ку, думаю, ну жрать поменьше будет, ага, разбежался… За лето как раз откатал 5000, залил 2,5л этой 5W-40, прям резко так в 2,5 раза увеличился расход масла. У меня, правда, компрессия везде +/-13 очков и в том году поменял колпачки, когда прокладку ГБЦ продавило. Тоже в планах раскоксовка, всё морально собраться не могу и вернусь на 30-ку, понаблюдаю. Так что для японца фиг его знает, стоит ли 40-ку лить даже в ДВС с пробегом.
25 -это не цена капиталки) Капиталка нынче к 200 подобралась) Перед следующей заменой масла не мешает еще валеры в цилиндры залить, можно без промывочного масла. Может еще мотор походит.
Если задиров нет, то цена капиталка 22т.р.
Своими руками.
Дел на пару дней.
Делал сам лично.
И сейчас предстоит один двигатель перебрать на продажу
Если не лезть в поршневую.
В смысле?)
Кольца под замену, вкладыши шатунные, колпачки, Прокладка гбц, цепь и натяжитель — 22 с копейками выходит.
Я вот собираю двигатель 4b12
А болты головки? Он ещё тысяч 6 добавят, оригинал конечно.
Болты под замену только если двс перегрет.
Лично на практике делал замену только 1 раз. И то потому что скрывали гайковертом с двигла перегоетого
MasterMitsubishi
Если задиров нет, то цена капиталка 22т.р.
Своими руками.
Дел на пару дней.
Делал сам лично.
И сейчас предстоит один двигатель перебрать на продажу
Всё верно.
То что вы сделали это только первая часть раскоксовки. Вы почистили поршень сверху, камеру сгорания и клапана. То что у вас уходить жидкость в поддон говорит о том что кольца залегли. А вот что бы их расшевелить нужно мыть изнутри (снизу поршень). Для это используется другие жидкости которые добавляются в масло.
Либо с большим щелочным составом масло пробовать?🤔
Попробовать конечно можно, но гарантий нет что отмоет, к тому же это долго.
nortry
Либо с большим щелочным составом масло пробовать?🤔
Бг109 я же тебе рекомендовал.
nortry
Либо с большим щелочным составом масло пробовать?🤔
Не-не, масло — не моет.
Эту теорию уже проверили экспериментально, и надо использовать нормальные химикаты, типа ДМСО.
Когда в сентябре в горный? Далеко поедете?
Да пока не решали еще. Мы же на подъем шустрые, можем в любое время сорваться. В августе еще хотели, но прогноз был очень плохим, а ехать далеко — не хотелось скататься зря.