Ещё зимой 2011-12 гг. товарищ Механик обратил моё внимание на подтёки из соединения рукава высокого давления (РВД) и трубки напорной магистрали. Падения уровня в бачке было незаметно. Вытерли. Поменяли жидкость в системе, т.к. масло было отработанным, с продуктами износа. Использовал и использую Febi 06161 – SWAG 99906161 (идентичны). Забылось. Через год-два также зимой в мороз выдавило снова. Вытер, подлил жидкость в бачок. И вот прошлой зимой… потекло – за время загородной поездки длиной 300 км подлил 300…400 г.
Такая компоновка магистралей на подрамнике конечно же объясняется технологией заводской сборки, но это объяснение не облегчает обслуживание/ремонт. Чтобы подлезть к ним сверху сняли панель дренажного водостока, щит моторного отсека с теплозащитой и, чтобы удобнее подлезть к кронштейнам, в которых крепится РВД, сняли верхнюю опору ДВС с кронштейном.
Отсоединив трубки от распределителя рулевой рейки и, просунув руку в узкое пространство между ДВС и поперечиной, отодрали трубки вместе с кронштейном от шпильки в рейке и вытащили их через эту щель наверх, маневрируя с помощью мата между разными препятствиями. По ходу разборки мы оценили состояние РВД, шлангов и их соединений с трубками и решили снимать все магистрали ГУР.
Использование этих пластмассовых фитингов можно объяснить лишь упрощением/ускорением процесса заводской сборки. Все эти фитинги! и почти все остальные соединения имели следы подтёков! Но стойкая сильная течь была только из соединения РВД и трубки напорной магистрали. Бросать их в помойку сразу не стал, т.к. нужно было посмотреть «что там внутри» и снять размеры.
Посмотрев на такое исполнение магистралей ГУР, вспомнив рассказы других владельцев S80, XC70, XC90 о текущих магистралях, а также вспомнив, что на моей 4-х летней вольве уже были подтеки – я пришел к чёткому пониманию, что не хочу покупать оригинальные магистрали по издевательским ценам.
Одним словом, магистрали ГУР я усовершенствовал:-)
Разрезав «болгаркой» снятый РВД, обнаружил внутри два пружинных клапана.
Назначение этих клапанов в гашении пульсаций давления, гидроударов в системе, и соответственно шума вызванного этими пульсациями. Хорошо. В чём же причина течи? — Учитывая перепад диаметров — внутреннего диаметра РВД 10мм и диаметра отверстия клапана 2…3мм, а масло проходит в трубопровод именно через клапан, а также учитывая наличие обжимного соединения в районе такого резкого перепада диаметров, причём в месте этого соединения рукав как бы заглушен завальцованным клапаном – приходишь к выводу, что здесь всё сделано, чтобы в этой зоне потенциально был гидроудар и течь!
Окончательная и собственно исполненная мной идея состоит в следующем:
— убрать/перенести соединение рукава и трубопровода из заглушенной зоны рукава (зоны гидроудара);
— на случай последующей протечки обжимного соединения РВД и его ремонта сделать соединение разборным, т.е. резьбовым;
— место резьбового соединения РВД с трубопроводом поднять с подрамника наверх в зону свободного доступа для разборки/сборки.
Использовал следующую: труба водогазопроводная бесшовная ГОСТ 3362-75 ¼ дюйма, Dвнеш=13,5 мм, Dвнутр=8 мм. К этой трубке предварительно была приварена муфта стандарта DKO-L под соединение с резьбовым фитингом. В трубку был введен пружинный клапан и она была приварена к напорному трубопроводу.
Для замены/изготовления шлангов обратки были приобретены: маслобензостойкий шланг Gates, червячные нержавеющие хомуты и жидкий герметик Permatex. Шланги были нарезаны отрезками и натягивались на смазанные герметиком трубки и штуцера обратной магистрали, в том числе на трубки радиатора, и обжимались хомутами.
Пару дней выходили остатки воздуха, подливал масло. После ремонта сделал пробег 1000 км, изменений в работе системы ГУР по сравнению со штатным вариантом нет, протечек нет, шума нет.
Комментарии 80
Подскажите, не могу ни где найти, вот такие быстроъёмы (прямой интересует)
Не знаю. Не подскажу
Эх, вот как бы мне купить все необходимые шланги, РВД, фитинги, а также сварить турбки… у меня тоже течет магистрать высокого давления на V8. Покупать 2 трубки по цене 50к руб за обе просто дико…
Вот ищу решение усовершенствовать систему.
Единственное, что я в итоге не понял)))
Только в РВД стоят клапана? Обратку можно сделать из простых маслобензостойких шлангов?
Привет, шланг обратки gates на хомутах держится? Сколько проехали?
Эх, были вы бы здесь чтобы мне также сделать :(
Доброго времени суток, у меня тоже такая же течь в районе где завальцован клапан, решил отреставрировать но не знал что там есть клапана. В итоге поставил, после чего руль стал тяжелым, но при нажатии на педаль газа он становиться мягким как должен быть, подскажите теперь придётся всё переделывать или же может спасти замена жидкости или же выгнать воздух в системе? (и как выгнать воздух с системы?)
Как будет работать система без клапанов не знаю. таких экспериментов ни я, никто из моих близких знакомых не ставил. Давно уже то ли от кого-то слышал, то ли читал, что без клапанов появляются гул и вибрация…
Если в системе оказался воздух при заполнении, но система герметична, то возможны 2 варианта: 1. Воздух в процессе эксплуатации (поездок) выйдет сам в бачок. 2. Если "воздушная пробка" не выходит, то придется сливать и заполнять снова без ошибок.
Переделка магистрали высокого давления на с80 с в8 задача не самая легкая) из-за заводского исполнения трубки… когда-то пришлось немного поломать голову… На многих тачках это делается куда проще.
У меня есть (запасной) отрезанный с двух сторон кусок этого шланга с клапанами, он отрезан так что с двух сторон есть запас трубки (с разбора). Возможно ли его врезать в мою трубку и как правильно это сделать?
Вам нужен хороший сварщик (аргонодуговая TIG или газовая ацетиленовая)… И нужно объяснить ему, что система может работать под давлением до 15МПа
Добрый день! У меня в бочке пузыриться масло и соответсвенно гудит ГУР. Вчера заехал на сто поменял всё масло промыли бачок, согнали воздух и всё стало нормально, отъехав от сервиса всё повторилось, опять пузыриться масло. Может есть какие мысли?
Воздух в системе… негерметичность. Смотрите все соединения и уплотнения.
К сожалению визуально этого не видно
Бывает). Иногда утечки масла нет, а воздух в систему подсасывается… Не знаю почему… Странно на первый взгляд, т.к. во всей системе избыточное давление… ну, кроме линии от бачка к насосу
Может как раз там и идёт подсос в соединении трубки с гуром?
Ничего себе). спасибо… засмущали… тем более, что и творчество тут совсем скромное)
И да, вы правы: подавляющему большинству владельцев лучше оставаться просто владельцами и такими вещами не заниматься, несмотря даже на простоту некоторых работ… ну или максимально упрощать какие-то работы, т.е. снял старое — поставил новое.
Доброго дня, уважаемый автор поста!
Благодарю вас за то, что поделились здесь своим опытом решения проблем с магистралью ГУР с подробным описанием конструктивных решений.
В некоторых комментариях высказывают мнение, что это кустарщина и колхоз. То, что вы сделали — это творчество в технике и оно принципиально отличается от колхоза. Вы сделали этот автомобиль лучше, чем он был, проявив заботу о потребителе, а не об автопроизводителе. За это вам благодарность и уважение))
Считаю, что ваши оппоненты тоже правы, только не совсем понятно излагают мысли. То, что сделали вы, может выполнить только человек увлеченный и творческий, сам для себя, принимая риски и ответственность за внесение изменения в конструкцию авто.
Клиенту в автосервисе так не сделают и на то есть свои причины, поэтому иногда действительно лучше ремонтировать свои машины придерживаясь заводских технологий.
Мне нравится Volvo, сейчас их в семьей уже три: S80-2, XC60 и XC70, нравится ваше видение этого автомобиля и подходы к его эксплуатации.
Дорогой друг, есть меня в хозяйстве такая же машина как у вас 2008 г. в. Когда я ее купил в 2015 году пробег у нее был 137 000 (не претендую на его достоверность может и скрученный был) Так вот когда на 160 или 170 тыс км магистрали ГУР стали ссаться, поставил я новые оригинальные магистрали и сейчас при пробеге 295 000 км все в порядке. Взываю к чему не надо колхозить, ставьте настоящие запчасти.
Я купил с пробегом 109 тыщ, из соединения рвд была течь, из всех быстросъемов обратки также были течи. Никакого колхоза здесь нет. Колхоз — это "колхозные", т.е. безграмотные с инженерной точки зрения решения. Я сделал в разы лучше, чем с завода! Колхоз в данном случае сделан в исполнении вольво-форд, которые заботились не о ресурсе, а о простоте сборки на конвейере… чтобы понимать такие вещи нужно иметь соответствующее образование и разглядеть это дерьмо, которое сделано на заводе. Вот так) Если не понимаете, то не взывайте… С уважением.
Вы на завод Вольво, напишите что сделали лучше чем завод. Вот же не давно было мужчина в Америке проехал на вольво 3 млн км вроде на модели 1800, так ему новую машину подарили за это. может и вам подарят за рацпредложение новый авто.
А по честному не колхозе машину применяйте оригинальные запчасти и будет вам счастье !
Вы пост мой прочитали. По нему видно, что мне насрать на некую оригинальность… Так какого черта вы несете мне свою религиозную веру… Разве вам не понятно, что мои посты не для вас, вопросы своей религии излагайте в своем бортжурнале. Если у вас есть конструктивные замечания, предложения, то рад буду услышать…
По вашей религиозной вере на заводе вольво работают не обычные инженеры и менеджеры, а исусы инженерии и менеджмента🤣 шведские исусы молились на заводе, а тачку делали японцы и америкосы…
Насос хитачи, трубки и шланги форд, рейка zf …😁 я тебя слепила из того что было, божественные инженеры.
Не тратьте мое и свое время… Читайте другие посты… посты верующих в вольво.
Золотые руки!
Привет, подскажи как снять черный пластиковый фитинг (который быстросьем) ?
У быстросъема 2 кнопки по бокам, на них нужно нажимать и пошатывая стягивать быстросъем с патрубка. Существуют спецклещи для нажатия на эти кнопки, т.к иногда усилия пальцев недостаточно.
У обычных топливных так оно и есть, а у этого я кнопок не увидел, та четыре лапки и все, такое ощущение, что он одноразовый)
Во как… я уже не помню как они выглядели… я их все выкинул… предположил, что они обычные…
Привет подскажи сколько по километрам? и времени проездил на переделаной системе?есть ли какие то подтеки?
13…15 т.км., 2…2,5 года — езжу мало и авто 2шт.
Подтеков нет, намека даже на подтеки нет.
Шланг от бачка на радиатор сопливит, подскажи пожалуйста что с ним сделал?
Поменял на маслобензостойкий (на фото есть). Не помню были на этом отрезке обратки быстросъемы… быстросъемы я все выкинул… хотя нет, быстросъем, который одевается на штуцер бачка я оставил. Насаживал шланг на штуцера радиатора и быстросъема бачка, обжимал червячными нерж.хомутами. Использовал герметик. По сей день ни одного подтека.
Еще один момент: на этом отрезке обратки в шланге есть штуцер (втулка). Я старый шланг разрезал, втулку вытащил и вставил её в новый, закрепил в нем обжав хомутом. Этот обжимающий хомут видно на фото с бачком (фото №13).
Не подскажите, для чего этот штуцер-втулка нужен? На а6 тоже такой стоит в этом месте.
Для уменьшения сечения трубопровода (шланга). А вот для чего его уменьшать? Если не изменяет память, то при уменьшении сечения падает давление, увеличивается скорость…
Привет, таже беда. Но я собирался эти трубки завести на завод, что бы мне их переделали. Но вот сейчас задумался. Врядли на заводе буду загоняться этими клапанами в трубках, их просто обрежут и поменяют на армированые. Но что измениться в системе без клапанов? Будет сильно хуже?
Личного опыта у меня такого нет. Знакомые тоже таких экспериментов не ставили.
Когда искал информацию об этих клапанах попадались на разных форумах рассказы людей о таких экспериментах — в результате появлялся шум, гул работы гидросистемы, иногда сильный, у некоторых начинали вибрировать трубки и шланги.
Теоретически можно предположить, что помимо шума пульсации и гидроудары сократят ресурс уплотнений гидрораспределителя и гидроцилиндра рейки.
А эти клапана в любой машине стоят? Конкретно в своей я смогу посмотреть только разрезав?
С абсолютной уверенностью не скажу, но там, где есть гидроусилитель классический (с приводом насоса от коленвала) с вероятностью 99,9% стоит хотя бы один клапан. Можно предположить, что они конструктивно могут быть разные, но те, что приходилось видеть мне по конструкции идентичны.
Да, чтобы увидеть нужно разрезать. Хотя, если клапан стоит где-нибудь посередине шланга, то его можно обнаружить по наличию обжимной муфты не на конце шланга как обычно, а еще и посередине шланга.
Вот моя трубка, у меня она практически цельная
pp.userapi.com/c636620/v6…593/4b9f1/PEbLy_YXRtg.jpg
У вас конкректно где стоял клапан? Он должен быть один или стоит в каждой резиновой трубке?
У меня 2 клапана. Один обжат в РВД почти сразу на выходе от насоса. Второй в этом же РВД на стыке с трубкой, завальцован в трубке.
Клапаны устанавливаются в линии высокого давления.
Я тут когда вам отвечал некорректно называл РВД шлангами, шланги используются только на обратке, там клапанов нет.
По вашей схеме ничего сказать не могу, нужно видеть хотя бы фото. Скорее всего они будут стоять на стыках трубок и РВД, и скорее всего ближе к насосу.
skeef2006
А эти клапана в любой машине стоят? Конкретно в своей я смогу посмотреть только разрезав?
На фото, где РВД лежит на складном стуле видно посередине шланга обжимную муфту, которая и фиксирует клапан внутри.
Ясно, буду разбираться. У меня потек каждый стык резинового шланга+из стыка самой рейки со шлангом.
Новая трубка стоит просто каких-то нереальных денег для нее. Но и получается ремонт может быть совсем не правильным решением и сделает только хуже.
Вы определитесь шланги у вас текут или РВД, т.е. течь идет из обратки (давление низкое) или подачи (высокое давление)? Обратка ремонтируется до смешного легко, и клапанов там конечно нет) и ни на какой завод вести не надо.
Со страшной силой сопорами обратка от рейки до радиатора(((
Как именно она ремонтируется?
Может ли такое быть из-за того что радиатор забит?
Ремонтируется она так, как описано выше. Топливный шланг, червячные хомуты, если есть хороший герметик еще лучше. Старые шланги удаляются с трубок и радиатора и выкидываются, штатные быстросъемы тоже выкидываются. Новые шланги натягиваются на трубки и радиатор, предварительно смазанные герметиком, зажимаются хомутами. Выждать время, чтобы подсох герметик. Можно заполнять систему и пользоваться.
Радиатор — это по сути трубка с внутренним диаметром 8-10 мм, маловероятно чтобы она забилась)
Какой-то особый герметик?
Я так понимаю обычному герметику чтобы схватиться нужен доступ к кислороду
1. Я пользовался вот таким: 441py33rout1ptjxn2lupv31-…s/tech_docs/tds/80019.pdf
2. Можно вот такой: 441py33rout1ptjxn2lupv31-…s/tech_docs/tds/80057.pdf
3. Вот этот по описанию вроде подходит больше, но в принципе эти три герметика одинаковые: 441py33rout1ptjxn2lupv31-…s/tech_docs/tds/80045.pdf
Эти три герметика практически не полимеризуются, они остаются вязкими, липкими, консистенция похожа на клей.
4. Можно что-нибудь из этого: www.permatex.com/product-…t-makers-flange-sealants/
5. Но думаю, что вполне справится и несмотря на малый доступ воздуха (а точнее влаги) полимеризуется RTV силиконовый герметик (прокладка): www.permatex.com/products…ilicone-adhesive-sealant/
skeef2006
Ясно, буду разбираться. У меня потек каждый стык резинового шланга+из стыка самой рейки со шлангом.
Новая трубка стоит просто каких-то нереальных денег для нее. Но и получается ремонт может быть совсем не правильным решением и сделает только хуже.
Хотя по схеме щас посмотрел еще раз у вас обведена подача. М-да, это геморой.
у меня шланг обратки вообще маленький, он под номером 3. Остальное — это к сожалению шланг выского давления.
У меня та же проблема вышла текут эти соединения, но нет ремонтировать возможности сейчас. Вы видели эти соединения . Имеет ли смысл разобрать все это и соединить с герметиком. Что б до лета до тянуть.
Сложно ответить на этот вопрос. Смотря в каких местах, насколько удобно для разборки и обслуживания. Смотря какие соединения — в некоторых случаях с герметиком там нечего делать. Потом ведь еще нужно, чтоб герметик не попал в систему и не начал по ней циркулировать… Вообще, я например не сторонник полумер.
Он же пойдет на обратку в гур, со стороны рейки?
Конечно.
Спасибо.
А не подскажешь номерок шланга gates, тот что на фото?А какой внутренний размер у него 10мм.
Номер для заказа назвать не могу. Покупал просто в автомагазине по наличию. Можешь посмотреть в каталогах Gates.
Это топливный шланг, внутренний диаметр 10 мм, бывают и другие размеры, тип шланга 3225. Если набрать в поисковике Gates 3225 как раз попадешь на раздел в каталоге.
У таких шлангов есть кстати и другие производители и продавцы, встречал в интернет-магазинах… кажется у JTC Tools есть такие шланги.
Завтра поеду тоже снимать их и думать че то)) может в гидроскане помогут. А зачем вы сделали s образной трубку? У нас получается в напорной 2 клапана?
Я хотел резьбовое соединение (это единственный нормальный вариант), для этого нужно было приварить резьбовую втулку к напорной трубке, в которой завальцован второй клапан. Существует размерный ряд РВД и их соединений (резьбовых фитингов, втулок). Для того, чтобы поставить РВД такого же внутреннего диаметра как был штатный, пришлось в соответствующей по размеру втулке рассверливать отверстие, чтобы через нее пропустить клапан, но при рассверливании контактная поверхность (зеркало) на втулке уменьшилась. Втулку приварили к напорной трубке. После сборки системы и пуска соединение потекло по контактной поверхности втулки и фитинга. Я попробовал посмотреть РВД, фитинг и втулку побольше, следующего размера, чтобы избежать рассверливания втулки, но размер был слишком велик, клапан внутри РВД просто болтался. Я засомневался в том, как будет функционировать система, не приведет ли такая разница в диаметрах РВД и отверстия клапана к шуму или настоящему гидроудару. И отказался от варианта с большим диаметром.
Тогда и принял решение приварить трубку и к ней уже приваривать втулку для соединения с РВД.
При сварке тоже была проблемка: клапан в полиэтиленовой оплетке, не хотелось ее расплавить, поэтому поливали водой, обкладывали мокрыми тряпками.
Спасибо! Завтра будем снимать и смотреть
sluchayniy
Я хотел резьбовое соединение (это единственный нормальный вариант), для этого нужно было приварить резьбовую втулку к напорной трубке, в которой завальцован второй клапан. Существует размерный ряд РВД и их соединений (резьбовых фитингов, втулок). Для того, чтобы поставить РВД такого же внутреннего диаметра как был штатный, пришлось в соответствующей по размеру втулке рассверливать отверстие, чтобы через нее пропустить клапан, но при рассверливании контактная поверхность (зеркало) на втулке уменьшилась. Втулку приварили к напорной трубке. После сборки системы и пуска соединение потекло по контактной поверхности втулки и фитинга. Я попробовал посмотреть РВД, фитинг и втулку побольше, следующего размера, чтобы избежать рассверливания втулки, но размер был слишком велик, клапан внутри РВД просто болтался. Я засомневался в том, как будет функционировать система, не приведет ли такая разница в диаметрах РВД и отверстия клапана к шуму или настоящему гидроудару. И отказался от варианта с большим диаметром.
Тогда и принял решение приварить трубку и к ней уже приваривать втулку для соединения с РВД.
При сварке тоже была проблемка: клапан в полиэтиленовой оплетке, не хотелось ее расплавить, поэтому поливали водой, обкладывали мокрыми тряпками.
Сделал себе примерно все так же, но не могу понять почему у меня под нагрузкой на ходу при повороте на лево появляется шум а гидравлике🤔 ? Такого у вас случайно не было? И ещё руль такой же остался? А то у меня он стал менее информативный и по трассе приходится подруливать
Информативность руля осталась такой же. Курсовая устойчивость, управляемость остались прежними. Подруливать — это вопрос не к ГУР — это подвеска, резина, рейка…
Шумов в гидравлике у меня нет. Точнее не было. Щас расскажу, что у меня), поподробнее…
У меня другая проблема. При ремонте приходилось несколько раз сливать-заливать масло и мы устали крутить рулем. Когда окончательно собрали систему, решили заполнять её, запустив мотор. Но не учли двух моментов. Первый — производительность насоса. Второй — воздух в системе. Когда после запуска насос начал очень быстро забирать масло из бачка, то из обратки в бачок начал выдавливаться воздух (ведь мы соединили все шланги, в том числе подсоединили шланг обратки к бачку, т.е. замкнули систему) и этот воздух начал пенить масло в бачке, и насос начал хлебать пену и хватать воздух — загудел, затрещал… мотор я выключил и понял, что крепко наебался, что в перспективе насосу придет п*****, это вопрос времени.
Полгода-год я отъездил без нареканий, ГУР работал тихо и как надо. А потом как-то насос начал подвывать, когда крутишь рулем на месте в крайних положениях, еще через полгода начал потрескивать. Я купил б/у насос от ЛэндРовера, из Англии заказал за 6 т.р., такой же, "Хитачи", отличается кронштейном, задней крышкой и шкивом, разобрал его, убедился в исправности, стал ждать когда мой кончится, а он всё работает и работает). Думаю летом сниму, посмотрю, соберу из двух один.
Но этот мой косяк с насосом к делу не относится. Что касается системы трубопроводов — тут без нареканий, ни течей, ни шума нет. И несмотря на медленно умирающий насос, как это ни смешно, всё работает тик-так.
А из за рейки может шум появиться? Может у меня шланг где пережимается, надо внимательней посмотреть… Я вот думаю может у меня шланги какие-то стремные, может их под давлением раздувает и из-за этого эффект подруливания и нет четкого нуля у руля? Я просто смотрю у вас шланг который высокого давления походу жесткий ( металлом армирован)? А мне походу все сделали из одного шланга типо как у вас gates
В линию высокого давления ставить мбс шланги мягко говоря не стоит, т.к. если соединения не потекут, то порвет шланг, может не сразу, но со временем. Рабочее давление такого шланга 1 МПа, в линии высокого давления ГУР давление кратковременно может достигать 15 МПа. И вы правильно заметили про жесткость — в системе будут потери давления из-за деформации шланга, и судя по всему, колебания — в рабочем цилиндре рейки давление будет не стабильным.
Я использовал в линии подачи (высокого давления) не шланг, а рукав высокого давления (с металлическим армированием, рабочее давление 330 бар = 33 МПа).
AlexanderVolv
А из за рейки может шум появиться? Может у меня шланг где пережимается, надо внимательней посмотреть… Я вот думаю может у меня шланги какие-то стремные, может их под давлением раздувает и из-за этого эффект подруливания и нет четкого нуля у руля? Я просто смотрю у вас шланг который высокого давления походу жесткий ( металлом армирован)? А мне походу все сделали из одного шланга типо как у вас gates
Если у вас в линии подачи простой мбс шланг, а не рвд, то конечно рулежка будет невнятной, нечеткой и появится эффект подруливания.
Спасибо за инфу! Сначала попробую заменить шланги, на обратке оставлю эти, а на подаче заменю на рвд, хотя может я гоню че, может они и с мелаллисеским армированием, но они что то прям очень мягкие, беда в том, что я не присутствовал при опресовке и не видел этих шлангов! Контора которая их ремонтировала, сказала только что они шведские и выдерживают давление в 2 раза больше моих старых. Вообщем где то меня обманули мягко говорят, я им сразу сказал что бы шланг был рвд и в нем клапан . Сегодня смотрел сам, когда руль выкручиваешь до упора шланг на подаче прыгает
Даже старый штатный РВД невозможно сжать/продавить рукой/пальцами, т.е. вообще невозможно — ни на миллиметр, а тот РВД, который я поставил на замену еще жестче и тяжелее, по весу тяжелее раза в два, чем старый.
Сейчас снял пластиковые крышки и посмотрел внимательно, на подаче стоит рвд армированный (жесткий не жимается), а обратка шланг, вот он и прыгает
Обратка прыгает?! И сильно? Каким образом в обратке давление?!
А у вас с рейкой до этих работ всё в порядке было?
А то похоже, что распределитель рейки стравливает давление в обратку… какое-нибудь уплотнение или клапан пропускает…
Да вот в этом и дело что обратка, и шум появился при повороте на лево
AlexanderVolv
А из за рейки может шум появиться? Может у меня шланг где пережимается, надо внимательней посмотреть… Я вот думаю может у меня шланги какие-то стремные, может их под давлением раздувает и из-за этого эффект подруливания и нет четкого нуля у руля? Я просто смотрю у вас шланг который высокого давления походу жесткий ( металлом армирован)? А мне походу все сделали из одного шланга типо как у вас gates
В штатной магистрали подачи стоял РВД с рабочим давлением то ли 120, то ли 150 бар, и он кажется был с капроновым армированием, но довольно жесткий.
Как шланги ? Все норм?
В порядке) на подтеки ни намека.
у меня один разъем тек сильно, потом перестал сам)
да и вобще у вольво как то много в бортжурналах поломок, хотя считается надежнее немчиков
короче система охлаждения и гидроусилиьель полное говно у вульвы((( ягуар по ходу такой же
Ну, по системе охлаждения есть претензии, но не критично и щас не хочется, да и не к месту об этом.
Про ГУР в целом мне почему-то не хочется так критично говорить — что говно. Я сказал бы, что соединения шлангов с трубками и конструктивное решение в месте соединения РВД и трубки напорной магистрали — говно, и кронштейны — говно. А учитывая, что расположили трубки в труднодоступном месте, то когда я мучился с ними, то слово "говно" было самым мягким, из тех что я употреблял:-)
Насос в порядке, золотник, цилиндр тоже, ресурс хороший.
Я бы пожаловался на несколько невнятное рулевое управление на малой скорости, но думаю это определяется всей рулевой системой в целом.
Отлично! У меня сейчас опять в мороз потек гур, нужно тоже что то думать
Отличная работа! Колхоза никакого не заметил.
Титаническая работа! Чуть пахнет колхозом конеш. Но б** купить оригинал, за очень большое бабло, и через какое-то время опять увидеть течь…
К сожалению колхоз был в исполнении вольво-форда:-)
Полностью согласен про ФоМоКо колхоз! у самого сополивит один стык, как потечет планирую сменить на подобные шланги, раз в 15 дешевле выйдет чем оригинал, а главное надежней!