Моя эпопея с ремонтом топливной системы, наконец-то, надеюсь, закончилась.
Итак, обо всём по порядку. Для начала напомню, что еще летом у меня кончились форсунки. Тогда в сервисе ОД мне однозначно попеняли на плохое топливо, и я поверил. Из-за финансовых трудностей машина встала надолго и простояла без движения больше четырёх месяцев. Это было грустное время.
После установки новых форсунок я не проехал и 5000 км, как в двигателе вновь что-то застучало и автомобиль вновь отказался заводиться. Опять — сервис, опять — одно и то же: Некачественное топливо! Форсункам — кранты!. Но тут уже я сразу же засомневался, поскольку заправлялся уже только проверенным, гарантированно "правильным", топливом и сохранил все чеки от Lukoil и сертификаты соответствия.
За эти четыре месяца тему я освоил досконально. Приобрёл Книгу по устройству и обслуживанию Greatwall Hover H5 и полностью её изучил от системы Common Rail от Delphi до каждого винтика в плоть до моментов затяжки резьбовых соединений. Так, что теории теперь я точно знаю гораздо больше, чем любой слесарь из нашего местного авторизованного сервиса.
Пару наводящих вопросов по теме ремонта сразу же ввели этих специалистов в ступор. А спросил я лишь о том, снимали ли и чистили ли они топливную рампу и весь контур высокого давления, проверяли ли на износ ТНВД, делали ли анализ топлива на предмет содержания воды и металлической стружки, каким образом тестировали форсунки и где распечатка результатов диагностики, за которую я заплатил денег и главное, каким образом они консервировали топливную систему в период длительного простоя. Ответы на все эти вопросы я запросил в письменном виде.
Тем временем заказал новые клапана форсунок DELPHI 28264094, которые стоят минимум в пять раз дешевле, чем форсунки в сборе.
Снял ТНВД и отвёз специалистам для разбора, осмотра и тестирования на стенде.
Заставил демонтировать все узлы контура высокого давления и разобрать всё, что там разбирается и раскручивается. Кстати официалы сначала отказывались это делать, ссылаясь на отсутствие аппаратуры, но после того, как я попросил их предоставить мне отказ в письменном виде, они всё же согласились.
В результате выяснилось, что всё время длительного простоя машина простояла на улице с открытыми отверстиями топливной системы, в результате чего в рампе образовался хороший слой ржавчины, которая, по всей видимости в последствии сыграло свою негативную роль в смерти новых форсунок, а вернее клапанов. В ТНВД при разборе было выявлено механическое повреждение насоса подкачки. Это небольшой дисковый насос лепесткового типа, который собственно и качает топливо из бака и подаёт нужное его количество в основной ТНВД с плунжерными парами. Вот этот-то насос и гнал металлическую стружку-пудру в рампу и форсунки, чем и "убивал" прецизионные детали клапанов. Основной же насос высокого давления не пострадал и в отличном состоянии (вовремя я занялся этим), а то денег этот агрегат стоит по мне так просто непомерных — от 65 до 110 тысяч рублей.
1. 4-лепестковый (лопастной) подкачивающий насос
2. датчик угла поворота
3. кулачковая обойма
4. плунжер
5. вал распределителя
6. распределительная головка
7. блок управления
8. электромагнитный клапан дозирования топлива
9. дроссель нагнетательного клапана
10. клапан управления опережением впрыска
11. ролик
12. муфта опережения впрыска
13. шток привода кулачковой обоймы
14. приводной вал
Таким образом после снятия, разбора и дефектовки ТНВД необходимо было поменять только деталь номер 1 (подкачивающий насос). И вот тут-то я и столкнулся с проблемой как и где найти эту запчасть. Поскольку Common Rail у нас стоит от Delphi, то пришлось перелистать кучу фирменной документации производителя, и я нашёл. Вот он спасительный артикул: Delphi 28303795. Стоимость этой детали в десять раз меньше, чем всего ТНВД, а ведь официальный дилер утверждал, что менять нужно весь насос и никак иначе.
Фотографии старой (вышедшей из строя) детали, к сожалению, нет. Скажу лишь, что выработка происходит между лопастями и статором, то есть обоймой, внутри которой крутится ротор. Как правило такое повреждение происходит от недостатка смазывающего состава в топливе (особенно в зимний период), от попадания воды, посторонних частиц, и несомненно при сильных нагрузках, когда в топливном баке остаётся слишком мало топлива или нарушена вентиляция бака. Малейший задир, возникающий в области трения, очень быстро приводит к плачевным результатам. Микроскопическая металлическая пыль попадает в контур высокого давления, оседает на внутренних стенках топливного аккумулятора (рампы) и сначала выводит из строя прецизионные узлы клапанов форсунок, затем иглу и седло распылителя форсунки, быстро забивает топливный фильтр тонкой очистки, попадая в него вместе с обраткой, и самым последним погибают плунжерные пары, дозирующие клапана и "зеркала" (внутренние поверхности) ТНВД.
Мне несказанно повезло, что я вплотную занялся изучением темы и рискнул поснимать и разобрать все агрегаты и части топливной системы. ТНВД мой жив и теперь даже с новой подкачкой, а в форсунках, после очистки в ультразвуковой ванне, я поменял только регулирующие клапана.
Устройство форсунки Delphi:
Выводы чуть позже…
Комментарии 75
На схеме тнвд VP 44. Динозавр. Где Вы его нашли?
Здравствуйте. Подскажите где в Мск или МО можно отрегулировать тнвд фиат дукато, 1,9td? Заранее спасибо)
Нужна помощь. Нет давления на рампе. Менял клапана на форсунках, теперь не пойму почему тнвд не давит топливо в рампу. Грушей качаю, топливо идёт в тнвд, а дальше хрен!
Я проехал со стружкой 10000 километров. Разобрал ТНВД, обнаружил один потëртый лепесток насоса подкачки. Контур высокого давления в идеале, следов износа нет, на валу хон сохранился, ролики сидят плотно, крутятся легко. Возможно стружку гонят еще подшипники, хотя не шумят. Как проверить, гонят ли подшипники — не знаю, и вряд ли это возможно. Вывод следующий: контур высокого давления повредить стружкой не так-то легко даже при длительном пробеге. Если на форсунках стружка сказалась сразу, то контур высокого давления был в идеале и через 10000 километров. Ранняя диагностика позволить спасти и вал, и форсунки. Ставьте на обратку прозрачный фильтр с магнитом и периодически посматриваете. Можно при каждой заправке, благо у меня на рено сценике одна заправка по городу на 1000 километров. Буду менять лепестки насоса подкачки, ролики с башмаками, подшипники и сальники, раз уж разобрал.
Как результат после ремонта? Какой пробег?
Как отличить подделку
www.drive2.ru/l/547791262560813861/
Спасибо! Полезная информация, теперь есть рисунок расположения всех мелких и не мелких деталей. На днях тоже собираюсь снимать форсунки и этот рисунок отличная подмога, для того, что бы чего не перепутать или чего не забыть. Для начала хочу попробовать промыть, почистить и натереть, а если не поможет, буду менять клапана. Всё дешевле, чем покупать новые форсунки. Пробег чуть более трёх сотен тысяч, из них сам намотал 190 тысяч. Семь лет ездил без проблем и вот началось. Машина стала плохо заводиться, а потом и вообще перестала. Вначале грешил на электронику. Всё проверил и убедился, с электроникой всё в норме, кроме пару мелочей, которые сразу устранил. Потом наткнулся на сырость в обратке. В одном из соединений просачивалось топливо, а это значит возможен подсос воздуха в обратку когда мотор заглушен, а на момент его работы из-за чрезмерного слива топлива из форсунок течь в не герметичном месте магистрали обратки. Не герметичность устранил, для подстраховки поставил в магистраль обратный клапан. Мотор так и не завёлся, клип показл ошибку "РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ, номер ошибки DF053, 3.DEF: Ниже минимального порогового значения". Прикинув факт к носу, решил копать дальше. Думаю, что клапан в форсунке засорён или покрыт налётом. Отсюда и не качественная работа клапана. Если клапан плотно не прилегает, а значит, помпа качает топливо не создавая давления для впрыска, а просто перегоняет его обратно в бак через обратку. Теперь будем посмотреть и если будет время отпишусь в бортжурнале. На фото обратный клапан в обратке и заменённый с пластмассовых трубок на резиновые шланги. Остаётся снять старый и воткнуть новый более надёжный.
Но вначале чистка форсунок.
Приветствую Андрей, подскажите пожалуйста, визуально видно на старом тннд повреждения-из за чего он не работал?есть ли какие проблемы и подводные камни по его снятию?перебрал всю топливную, остался только он!если что можете скинуть номер телефона, я б перезвонил, если что вот мой 89522227462, помогите, сил больше нет незнаю куда лезть)))
Приветствую подскажи как снять тнвд.
Всегда в наличии клапан мультипликатор Delphi 9308z625C, новый номер 28362727 — 9000р. — 4 штуки.
Есть ли в наличии на сей момент и цена изменилась или нет?
Поставил себе клапана -(мультипликаторы) форсунки ДЕЛФИ из китая сайт АлиЕкспресс № клапаны 9308-621C — 9308Z621C -28239294- 28440421- номера разные а клапан один итотже
цена 1350 рублей 1- штука доставка бесплатно шли 21 день .Установил сам первую форсу неудачно троила не работала .Причина поставил на сухую.потом наполнил соляркой тоесть скажем смазал и всё порядок.Там же выписал ремкомплект на турбину К-35 у меня Рено кенгу 1.5 DCI высыляю фото
Следствие ведут знатоки! Хорошо что удалось добраться до истины, очень жаль что пришлось ремонтировать новые форсунки, насколько я понимаю это всё равно стоило в районе 20 000 (ремонт форсунок). У дастеров дизелей на к9к таже фигня. Топливная аппаратура делфи и умирают клапана. Кое как потихоньку люди научились их менять, вместо замены форсунок. Большая проблема в том что у нас не активно используют дизельные движки для легковых авто и опыта не хватает у сервисменов. Вот и приходится самим во всё погружаться.
Спасибо за пост ! очень полезная информация ! надеюсь этот пост не удалят ! может много кому пригодится !
На картинке не наша фоосунка
На картинке просто схема устройства и принципа работы подобной форсунки.
Как, впрочем, и ТНВД — исключительно схема и устройство.
Спасибо за подробное описание!
Подскажите, где в итоге заказывали Насос подкачки Delphi 28303795 в сборе?
Заказывал здесь >>> ZZap.ru
Андрей, а в какую сумму вышла чистка системы у стомашиновцев?
По работа, выполненным в сервисе:
Топливный бак (снятие-установка) — 1350 руб
Промывка бака (сушка) — 450 руб
ТНВД (снятие, установка, настройка) — 4050 руб
Форсунки (снятие-установка) — 720 руб
Чистка топливной рампы — 270 руб
ФТО топлива (снятие-установка) — 450 руб
Сканирование систем — 540 руб
Из расходников, использованных в сервисе:
WD-40 — 153 руб
Аэрозоль для чистки карбюратора HG3121 — 480 руб
ФТО топлива (без датчика) оригинал — 2250 руб
Кольца уплотнительные для форсунок (медные) — 216 руб
Спасибо большое, Андрей.
Хорошая работа проделана. Исходя из форумов по проблемама dci-Рено моторов — там тоже проблема с появляющейся стружкой (250-300 т.км). А ведь дело действительно может быть и в подкачивающем насосе. Возник вопрос. А может проблему просто удалить поставив электрический подкачивающий насос? Не знаю, какое давление даёт родной подкачивающий — но думаю производительности и давления эл.насоса хватит за глаза. И по деньгам в разы полегче, не говоря уже о том, что бензонасос в соляре послужит подольше. Как думаете? (P.S. На простых дизелях такая схема очень даже хорошо поработала, даже в зиму).
У нас особенность подкачки в том, что стоит этот насос на одном валу с ТНВД и его производительность рассчитана пропорционально и оптимизирована под нагрузки и необходимую подкачку топлива основного насоса. Устанавливая внештатный насос сложно будет решить проблему синхронизации по объёму и оборотам ТНВД. Как заставить электронасос понимать, что обороты вала увеличиваются или уменьшаются и когда нужно подкачивать больше или меньше топлива?
Логично. Это обычному ТНВД — лишь бы соляра была, хотя с другой стороны: время открытия форсунки — доли секунды, и если давление "на входе" будет отличаться не в разы, то и порция соляры вряд ли будет катастрофически отличаться от расчётного. Давление эл.насоса регулируется (поставить максимальное отталкиваясь от производительности штатного). Ведь инжектора так работают? Принципиально схемы практически ничем не отличаются. Естественно такого сам ещё не пробовал — так, раздумья.
Тут пришла другая мысль. А причём здесь вообще обороты мотора? В этом же и есть прикол Коммон Рейл. Давление в рампе постоянное независимо от внешних факторов. Для этого и есть регулятор давления. Задача подкачивающего просто подать соляру на вход секции высокого давления. Стоят на одном валу — ну да, так компактней. ?
ТНВД стоит в системе привода ГРМ. Значит интенсивность его работы напрямую связана с оборотами двигателя. А постоянное давление поддерживается перепускным клапаном топливного аккумулятора (рампы).
Привод от ГРМ — потому что так компактней (и надёжней) технически, так у большинства дизелей, хоть старых, хоть новых. Но у старых (механических) ТНВД давление, создаваемое насосом, зависит от оборотов двигателя — чем быстрей крутится, тем выше давление. Особенно заметно на изношенных ТНВД: при низких оборотах начинает "подтраивать", так как не хватает давления открыть форсунку. А вот в Коммон Рейл ушли от зависимости давления от оборотов, давление в рампе постоянное — и форсунки открываются по сигналу от системы управления двигателем. Получается, раз давление всегда одинаково (объём рампы const) — задача подкачивающего насоса просто обеспечить доставку нужного объёма топлива к НВД. Аналогия: подкачивающий бензонасос на карбюраторном и эл.насос на инжекторном ДВС. В первом случае производительность насоса полностью зависит от оборотов двигателя (задача: поддерживать уровень в поплавковой камере), во втором случае нет — насос питается от бортовой сети и обороты двигателя ему не важны. Можно на карб ставить эл.насос ? Конечно! ЗАЗовский отлично работает. А вот если современный от инжекторной — то нужно уменьшать давление, иначе не справляется запорная игла. Мех.насос может работать на инжекторе? Да. На старых системах стоял даже аккумулятор давления для запуска, так как на неработающем двигателе мех.насос соответственно и давление не создаёт.
В Коммон Рейл система тоже (насколько я знаю) под давлением постоянно. И если система не герметична — после стоянки затруднённый пуск пока подкач.насос не запитает систему.
Кстати у нас, как только пошли первые Мерсы на Коммон Рейле, поначалу при про@бе солярки (водитель вовремя не заправился или топливопровод разрушился и т.д.) приходилось вызывать техпомощь, так как своими силами (мех.насосом) ТНВД не прокачивался, в системе оставался воздух и машина не заводилась, а прокачивали и пускали именно электрическим насосом и двиг работал нормально, потом собирали систему.
На ШакМАНе у меня и обычным способом всё прокачивалось.
Да, и вот ещё подтверждение — на Альфах с Коммон Рейлом (Альфа Ромео), подкачивающий насос электрический и в баке.
Это, да.
vvl78
Привод от ГРМ — потому что так компактней (и надёжней) технически, так у большинства дизелей, хоть старых, хоть новых. Но у старых (механических) ТНВД давление, создаваемое насосом, зависит от оборотов двигателя — чем быстрей крутится, тем выше давление. Особенно заметно на изношенных ТНВД: при низких оборотах начинает "подтраивать", так как не хватает давления открыть форсунку. А вот в Коммон Рейл ушли от зависимости давления от оборотов, давление в рампе постоянное — и форсунки открываются по сигналу от системы управления двигателем. Получается, раз давление всегда одинаково (объём рампы const) — задача подкачивающего насоса просто обеспечить доставку нужного объёма топлива к НВД. Аналогия: подкачивающий бензонасос на карбюраторном и эл.насос на инжекторном ДВС. В первом случае производительность насоса полностью зависит от оборотов двигателя (задача: поддерживать уровень в поплавковой камере), во втором случае нет — насос питается от бортовой сети и обороты двигателя ему не важны. Можно на карб ставить эл.насос ? Конечно! ЗАЗовский отлично работает. А вот если современный от инжекторной — то нужно уменьшать давление, иначе не справляется запорная игла. Мех.насос может работать на инжекторе? Да. На старых системах стоял даже аккумулятор давления для запуска, так как на неработающем двигателе мех.насос соответственно и давление не создаёт.
В Коммон Рейл система тоже (насколько я знаю) под давлением постоянно. И если система не герметична — после стоянки затруднённый пуск пока подкач.насос не запитает систему.
Кстати у нас, как только пошли первые Мерсы на Коммон Рейле, поначалу при про@бе солярки (водитель вовремя не заправился или топливопровод разрушился и т.д.) приходилось вызывать техпомощь, так как своими силами (мех.насосом) ТНВД не прокачивался, в системе оставался воздух и машина не заводилась, а прокачивали и пускали именно электрическим насосом и двиг работал нормально, потом собирали систему.
На ШакМАНе у меня и обычным способом всё прокачивалось.
Да, и вот ещё подтверждение — на Альфах с Коммон Рейлом (Альфа Ромео), подкачивающий насос электрический и в баке.
Здравствуйте. Очень хороший и позновательный комментарий. А можете по подробнее описать как подсоединить электронасос к топливной системе комон рейл Делфи, где его устанавливать и откуда подпитать
vvl78
Привод от ГРМ — потому что так компактней (и надёжней) технически, так у большинства дизелей, хоть старых, хоть новых. Но у старых (механических) ТНВД давление, создаваемое насосом, зависит от оборотов двигателя — чем быстрей крутится, тем выше давление. Особенно заметно на изношенных ТНВД: при низких оборотах начинает "подтраивать", так как не хватает давления открыть форсунку. А вот в Коммон Рейл ушли от зависимости давления от оборотов, давление в рампе постоянное — и форсунки открываются по сигналу от системы управления двигателем. Получается, раз давление всегда одинаково (объём рампы const) — задача подкачивающего насоса просто обеспечить доставку нужного объёма топлива к НВД. Аналогия: подкачивающий бензонасос на карбюраторном и эл.насос на инжекторном ДВС. В первом случае производительность насоса полностью зависит от оборотов двигателя (задача: поддерживать уровень в поплавковой камере), во втором случае нет — насос питается от бортовой сети и обороты двигателя ему не важны. Можно на карб ставить эл.насос ? Конечно! ЗАЗовский отлично работает. А вот если современный от инжекторной — то нужно уменьшать давление, иначе не справляется запорная игла. Мех.насос может работать на инжекторе? Да. На старых системах стоял даже аккумулятор давления для запуска, так как на неработающем двигателе мех.насос соответственно и давление не создаёт.
В Коммон Рейл система тоже (насколько я знаю) под давлением постоянно. И если система не герметична — после стоянки затруднённый пуск пока подкач.насос не запитает систему.
Кстати у нас, как только пошли первые Мерсы на Коммон Рейле, поначалу при про@бе солярки (водитель вовремя не заправился или топливопровод разрушился и т.д.) приходилось вызывать техпомощь, так как своими силами (мех.насосом) ТНВД не прокачивался, в системе оставался воздух и машина не заводилась, а прокачивали и пускали именно электрическим насосом и двиг работал нормально, потом собирали систему.
На ШакМАНе у меня и обычным способом всё прокачивалось.
Да, и вот ещё подтверждение — на Альфах с Коммон Рейлом (Альфа Ромео), подкачивающий насос электрический и в баке.
Давление в рампе зависит от нагрузки. Достаточно подключить сканер и посмотреть на ходу. Меняется очень значительно.
Конечно, будет меняться, ведь топливо подаётся. Больше нагрузка — больше расход, моментально давление в рампе не восстанавливается. Я в комменте и написал, что постоянно под давлением, а не с постоянным давлением (хотя это был бы идеальный вариант)
anverpress
ТНВД стоит в системе привода ГРМ. Значит интенсивность его работы напрямую связана с оборотами двигателя. А постоянное давление поддерживается перепускным клапаном топливного аккумулятора (рампы).
Интенсивность связана, конечно, но производительность его излишняя, лишнее идет в обратку. Можно качать и меньше. Двигатель потребляет совсем мало.
vvl78
Хорошая работа проделана. Исходя из форумов по проблемама dci-Рено моторов — там тоже проблема с появляющейся стружкой (250-300 т.км). А ведь дело действительно может быть и в подкачивающем насосе. Возник вопрос. А может проблему просто удалить поставив электрический подкачивающий насос? Не знаю, какое давление даёт родной подкачивающий — но думаю производительности и давления эл.насоса хватит за глаза. И по деньгам в разы полегче, не говоря уже о том, что бензонасос в соляре послужит подольше. Как думаете? (P.S. На простых дизелях такая схема очень даже хорошо поработала, даже в зиму).
А какие например есть электрические насосы?
Да много разных. Есть погружные в бак, есть выносные, вариантов много, начиная отВАЗовской 10-ки, до специальных от печки, автономки и т. д.
Вазовский в баке, лучше выносной, проще установить. От печки — производительность никакая. Кстати, не факт, что эти насосы не вырабатывают стружку.
Электрические доп.насосы к печке качают будь здоров)) и стружке там взяться не откуда.
vvl78
Да много разных. Есть погружные в бак, есть выносные, вариантов много, начиная отВАЗовской 10-ки, до специальных от печки, автономки и т. д.
797,73 руб. 43%OFF | Универсальный 150CC-200CC мотоцикл вакуумный мембранный бензиновый топливный насос
a.aliexpress.com/_eOq1y6
Не сталкивался, главное чтоб качал, а там хоть от омывайки)). Кстати на насосе от омывайки у меня друг на Москвиче до гаража доехал, когда бензонасос крякнул.
vvl78
Хорошая работа проделана. Исходя из форумов по проблемама dci-Рено моторов — там тоже проблема с появляющейся стружкой (250-300 т.км). А ведь дело действительно может быть и в подкачивающем насосе. Возник вопрос. А может проблему просто удалить поставив электрический подкачивающий насос? Не знаю, какое давление даёт родной подкачивающий — но думаю производительности и давления эл.насоса хватит за глаза. И по деньгам в разы полегче, не говоря уже о том, что бензонасос в соляре послужит подольше. Как думаете? (P.S. На простых дизелях такая схема очень даже хорошо поработала, даже в зиму).
идея имеет место быть. давление подкачки в делфи 6 бар на максимальной нагрузке движка. плюс там стоит мех клапан на стравливание излишков давления в обратку. от инжекторной волги как раз подходит. думаю по весне поэкспериментировать, т.к есть тнвд в запасе. с насоса подкачки в тнвд удаляются подпружиненные лопасти, и всё. единственный вопрос это в топливном фильтре. либо до эл. насоса оставлять родной, либо после него искать который держит 6 бар. потому что мало ли что может эл.насос погнать)
Фильтр, конечно, лучше перед насосом — ему тоже защита от мусора не помешает
На праздники опять столкнулся с проблемой. Льют форсунки, при чём безбожно. По предварительной информации цена вопроса 8 труб за 1 шт. Андрей с рампой какие действия проводил /имеется в виду чистку от всякой каки и была ли в ней металлическая стружка?/
Форсунки нужно разобрать, хорошо промыть, посмотреть состояние иглы распылителя, скорее всего клапана менять в любом случае.
Стоимость клапана чуть больше 3000 руб.
Стоимость ремнабора (клапан+распылитель) около 6000 руб.
Рампа снимается, с неё сливается содержимое в прозрачный пластиковый стаканчик. После отстоя (минут 15-20) стаканчик ставишь на мощный магнит и делаешь круговые движения дном по магниту, если на дне что-то двигается, значит стружка-пудра есть. Ну и смотришь внутрь рампы, скорее всего ржавчина там имеется. Разбираешь, чистишь жидкостью для очистки карбюраторов или форсунок путём промывки с помощью шприцевания. Стружку визуально не обнаружишься, слишком мелкая. Если металл есть, значит дело в насосе.
Все трубки, дудки, штуцеры чистить и промывать. ФТО менять однозначно, ибо обратка в него идёт и он быстро забивается стружкой, после чего плохо пускает топливо и напрягает ТНВД. Насос снимай, разбирай, смотри подкачку и плунжерные пары. Всё чистить, мыть…
Надеюсь, что не всё так плохо у тебя. Удачи!
Sergei23rus
На праздники опять столкнулся с проблемой. Льют форсунки, при чём безбожно. По предварительной информации цена вопроса 8 труб за 1 шт. Андрей с рампой какие действия проводил /имеется в виду чистку от всякой каки и была ли в ней металлическая стружка?/
Для чистки рампы, форсунок очень хорошо ультразвуковая ванна. Отлично вычищает всё.
Спасибо Андрей. В пятницу забронировал время у специалиста. Будем разбираться и искать причину. Пробег от ремонта до ремонта форсунок составляет ровно 10 000 км. Честно говоря, меня напрягают эти расходы. Ситуация один в один как у тебя. Думаю кроме замены фильтров и для очистки совести снять топливный бак.
Топливный бак нужно было опорожнять, мыть и сушить ещё при первой замене форсунок.
Совсем забыл об этом сказать.
Андрей, а в этом месте пожалуйста по подробней. Сколько по времени у тебя ушло на демонтаж и монтаж топливного бака и есть ли такие места которые могут создать проблемы?
Топливный бак у нас никак не закреплён и просто лежит в стальном корыте, которое одновременно является его защитой. Для демонтажа лучше всего подъёмник и гидравлическая подпорка снизу. Подперев снизу нужно открутить все болты у корыта и аккуратно начинать опускать подпорку (одному очень неудобно, нужны два помощника) и внимательно смотреть наверх бака. Как только топливопровод, заливная труба и провода топливозаборника будут доступны, аккуратно отсоединить всё это. Главное не уронить и не опустить ниже нормы, иначе можно порвать, погнуть, поломать трубки.
При снятии стакана-заборника нужно быть аккуратным потому, что капрон, из которого он сделан, весьма хрупкий и всякие там крючочки, зацепки, резьбы на нём легко повредить.
Потом всё понятно: сливаем старое, заливаем керосин или уайт-спирит, бултыхаем и где можно достать рукой чистим щёткой. Особенно обрати внимание на верхнюю часть бака, где могут быть даже плесень, водоросли и какие-то "сопли". После механической чистки я воспользовался ещё и активной пеной, и выдержав минут 10 засунул туда форсунку мойки высокого давления. Отмылось всё!
Потом чистой безворсовой тряпкой собрал остатки воды со стенок, постоянно отжимая.
Чтобы быстрее высохло засунул внутрь шланг от фена для сушки волос и минут 20 он там дул тёплым воздухом. В общем надолго работка получилась, но зато 100% чистота.
Стакан, трубки, поплавок тоже осмотрел и протёр, они были в норме.
При установке стакана обратно важно совместить метки и убедиться, что нижняя часть стакана точно вошла в посадочное место на днище бака.
Вот в общем-то и всё, установка в обратном порядке.
P.S. Хорошо, если перед демонтажём в баке будет мало топлива. Перед подсоединением проводов все клеммы лучше зачистить и после соединения обрызгать "жидкой изоляцией". Протянуть все хомуты и засиликонить все резинки. Все болты и гайки обильно залепить медной смазкой.
Спасибо за информацию.
Андрей, сколько примерно по времени занимает вся процедура и много ли грязи /воды/ обнаружил при снятии бака?
По времени около двух часов, если с помощниками.
Грязи не было. Был непонятный налёт желтоватого цвета и на верхней стенке местами какой-то "кисель". Вода была в топливе, которое слили. Из-за неё, собственно, всё и затеял.
Понял. Спасибо. Сегодня после работы планирую заняться.
Ждём отчёта!
Андрей, приветствую! Ну вот и закончился ремонт форсунок. Цена вопроса 25 труб. Проведена ревизия топливного бака, полная замена фильтров, продувка рампы и топливопровода.
1 Топливный бак без нареканий, частицы грязи в маленьком количестве — полагаю что не смертельно.
2 Металлической пыли или стружки не установлено.
3 При ремонте 1, 4 цилиндры клапаны управления форсункой под замену — гидро плотность в минусе, 2 цилиндр, клапан управления форсункой гидро плотность +3,3 пока живой в рабочем состоянии, но попросил тоже сразу его заменить на новый. 3 цилиндр, клапан управления форсункой гидро плотность +10 состояние отлично, в ремонте и профилактике не нуждается.
Вывод:
Учитывая то, что полная замена клапанов управления была произведена чуть более 10000 т.км. назад и топливо поступает с одной трубы, то можно подводить результат — запчасти поступающие в РФ под маркировкой DELPHI не кондиция и полное дерьмо. Если в прошлый раз мастер меня уверял, что заправлено плохое топливо и я не зная истиной причины, вынужден был с ним согласится, то в этот раз я его спрашивал что за хрень он людям устанавливает и почему такое низкое качество? Подробный отчёт будет выложен в БЖ немного позже.
Sergei23rus
На праздники опять столкнулся с проблемой. Льют форсунки, при чём безбожно. По предварительной информации цена вопроса 8 труб за 1 шт. Андрей с рампой какие действия проводил /имеется в виду чистку от всякой каки и была ли в ней металлическая стружка?/
С алика закажите клапаны. 7000 за четыре.
Поздравляю с решением!
Спасибо за подробнейшую ценную информацию.
" Кстати официалы сначала отказывались это делать, ссылаясь на отсутствие аппаратуры, но после того, как я попросил их предоставить мне отказ в письменном виде, они всё же согласились." — уроды, без комментариев.
Ценная информация!
Однозначно в закладки.
Успехов! Ни гвоздя, ни жезла!
Вот кому надо выпустить руководсво по эксплуатации GW4D20! Спасибо за труд.
Молодец Андрей! Дотошный ты, за что тебе респект! Репост и в закладки!
вот это уровень!вот это я понимаю!
размазать этих диллеров как котят!
Можно сказать отделался лёгким испугом. Сам не так давно попал на замену клапанов управления форсунками (34 рубля).
Я не пойму где блин вы такие цены находите. Насос в сборе стоит у Китайцев около $500. Какие ещё 100 труб?
Испуга никакого не было, всё в разумных пределах и по расчётам,
Мне замена клапанов вместе с клапанами и с работой обошлась в 16000 руб.
Цену на ТНВД можете посмотреть у официального дилера или вот первые попавшиеся ссылки в сети.
Китайцы — молодцы, никто и не спорит.
У меня в БЖ есть ссылка на поставщика из Китая. Тётка честная, ещё ни разу не подводила. Мне клапана управления по 3,5 рубля вышли, форсунки в оригинале $212 за 1 шт. Тоже пока лежат, ждут своего часа. Самая хлопотная деталь которая сразу выходит из строя это клапан управления.
anverpress
Испуга никакого не было, всё в разумных пределах и по расчётам,
Мне замена клапанов вместе с клапанами и с работой обошлась в 16000 руб.
Цену на ТНВД можете посмотреть у официального дилера или вот первые попавшиеся ссылки в сети.
Китайцы — молодцы, никто и не спорит.
Да идут они нах… с такой ценой.
Андрей, давай ка уже начинай строчить краткий курс по всему изученному.
и самым последним погибают плунжерные пары. Почему? Они в этой цепочке стоят первыми после насоса подкачки.
В данном случае учитываются величины зазоров в области трения а плунжерные пары имеют размеры и допуски по зазорам большие, чем в остальных узлах трения. Металлическая пудра, получавшаяся в результате выработки в моём насосе подкачке по размеру микрочастиц без проблем преодолевала плунжеры ТНВД не причиняя ощутимого вреда. Но вот в форсунках эти частицы уже не могли пройти зазоры клапанов, вызвав быстрый и бесповоротный износ мельчайших прецизионных элементов.
Респект!
оплачивать частично дилера не заставил? их ж косяк?
Тему забрал в энциклопедию!
Юристы работают. Ищут варианты как это сделать.
Да уж.
Вот это тот самый ужас, из-за которого все не любят дизели.
Спасибо за книжку, и за подробные посты.
Надеюсь они никому никогда не пригодятся конечно…
з.ы. загляни в группу в ВК клубную
Да там делов нехрен делать по большому счету. В бензиновых бак не приходилось мыть? Насос снимается не каждое десятилетие.
Вот это я понимаю — пытливый ум!
Уважаю людей которые не пускают все на откуп сервисменам-барыгам. Им бы впарить деталь целиком — с нее навара больше и гемороя меньше, а ремонт это не про них.
Статью в закладки однозначно.
P.S. Я на али вдел отдельно не только клапана для форсунок, но и иглы (на рисунке под номером 7). Так что, если корпус целый, внутрянку можно всю восстановить, а не отдавать по 15-20 тыс за форсунку.
Да, по поводу ремнаборов для форсунок я чуть позже добавлю.
Добрый день, Андрей. А машина обслуживалась в НЧ у официалов на Академика Королева ?
Да, начиная с ТО 40000 обслуживался в данном сервисе "СТО Машин".
Там же и менял форсунки.