Смягчение пуска вентиляторов охлаждения

Спасибо за снимок, не слыхал ранее об таком

Они на шнивах с завода реализованны

Вот еще бы "теплый ламповый" регулятор кто сделал )))

тоже на языке крутилось насчёт "тёплого лампового" :-)))
тут "тёплая ТТЛ" кажется.

Можно попробовать даже без микроконтроллера на пресловутой ne555

Аналоговая схема больше, сложнее в настройке и её ведет при изменении температуры. Ну, и, она дороже.

Насчёт цены — однозначно аналоговая будет дешевле. Надёжность тоже выше у аналоговой.
О сложности в настройке электрической части — можно согласится, но отладка прошивки тоже тот ещё кусок, так что простота схемы на МК спорная. По факту для данной конструкции применение МК оправдано только температурной стабильностью, но не факт, что это решающий фактор

Цифровая дешевле. Маленький контроллер стоит рублей 40, еще потребуется керамический конденсатор по питанию, силовой полевик, резистор, стабиллитрон (или регулятор AMS1117) и 2,54 мм штырьки. Рублей в 120-150 можно уложиться.

Отладка прошивки на порядок проще, чем ковыряние с осцилограформ в попытке понять почему не работает.
Программатор-отладчик, кстати, тоже дешевый. Да и подправить потом, если что, тоже легче. Или сделать режимы зима/лето/бездорожье…

Фильтр по питанию одинаков, полевик тоже
Цену на 4 резистора обвески и 2 диода берем ну пусть гривна, ну две.
Теперь смотрим 555 — 4грн 25 копеек
imrad.com.ua/ru/ne555p
Итого вся схема без полевика — гривень 6-7.

Теперь только микоконтроллер — ATtiny13 уже 29грн 95 копеек + обвеска
imrad.com.ua/ru/attiny13a-pu
уже в 3,5 раза

Отладка схем уже и не помню когда осцилограф был нужен.

Я как бы имею опыт и в том и в том, так что о "простоте на порядок" сказки рассказывать не нужно :)

Ток норм полевик рублей 500 станет

Кого ведет ? ne555 ? акстись, это термостабильная МС.

Ээээ, что?
Кто и куда кого ведёт?

Странно, я отвечал pkav89

Кстати, если делать только плавный пуск, без изменения скорости, то ниже достаточно неплохую схему привели

Пробовал — два последовательно все же чутка лучше одного на полную мощность. Он охлаждает лучше, тут нет вопросов, но площадь обдуваемая и паразитные потоки вокруг сводят выигрыш к проигрышу.

"но площадь обдуваемая и паразитные потоки вокруг сводят выигрыш к проигрышу."
Чесно говоря я этого перла не вкурил. Какие там ещё за паразитные потоки?!

Эти вентиляторы дуют на радиатор, их ставят спереди.
Т.е. по идее они должны брать холодный воздух с улицы и дуть им на горячий радиатор. По факту с боков они забирают горячий воздух от радиатора и гоняют его по кругу. Особенно это сказывается когда машина стоит. Кожух оптимизирующий потоки применить возможности нету, в отличие когда вентилятор стоит после радиатора. По хорошему нужно чтобы горячий воздух из моторного отсека не мог с боков радиатора перетекать на его переднюю сторону + к вентиляторам приделать какую-то юбку — опять же она чуть уменьшит обдуваемую поверхность, но защитит от циркуляции горячего воздуха вокруг каждого вентилятора.

Кожух нужен при любом расположении вентиляторов. Хоть спереди, хоть сзади. Но кожух нужен в первую очередь для равномерной продувки ВСЕХ сот радиатора. Полюбому крепить пропеллер без кожуха, да ещё на некотором расстоянии от радиатора — полная дурь. Действительно будет гонять часть потока воздуха по кругу вблизи крыльчатки.
Короткое замыкание воздушных потоков вокруг радиатора из моторного отсека предотвращается другими средствами — вблизи радиатора вообще не должно быть дыр в моторный отсек.

На практике не получается. Нет места для кожуха, вентиляторы стоят вплотную к радиатору. Потом кожух перед радиатором ухудшит обдув радиатора набегающим воздухом.

Мало заткнуть дыры вокруг радиатора в моторный отсек — нужно еще обеспечить выдув из моторного отсека горячего воздуха, иначе он создает противодавление.

"Нет места для кожуха, вентиляторы стоят вплотную к радиатору. Потом кожух перед радиатором ухудшит обдув радиатора набегающим воздухом."

Выдумываешь отсебятину. Понятно что пассивный обдув будет ухудшать всё, повешенное что до, что после радиатора. Все решётки, сетки и прочая. Даже сам выключенный пропеллер замедляет поток воздуха.
Но вешая вентилятор без кожуха ты в разы уменьшаешь и площадь активного обдува и скорость продувки сот, так как часть потока уходит в зазор между радиатором и пропеллером. Пропеллер не загоняет воздух в соты радиатора. Он создаёт ДАВЛЕНИЕ(или разряжение) после себя и воздух "сам" перетекает в соответствии с разницей в давлениях.

Не выдумываю, а описываю имеющуюся реальность —
А) нет лишнего места перед радиатором.
Б) ни кто и ни когда что в авто что в компьютерах не ставит для дующего на радиатор вентилятора кожух.

Твоей вариант закрытого спереди кожухом радиатора, отверстие в котором еще и перекрыто лопастями вентилятора — технически не правильно и может применяться только в узких случаях — скажем постоянно работающего вентилятора стационарной установки.

А никакой разницы нет — где у тебя будет дырка в кожухе. Спереди радиатора или сзади. Как и сам кожух. В любом случае пропеллер лучше отодвигать подальше от сот радиатора для выравнивания давления. Иначе максимальный поток воздуха через соты получается на краях крыльчатки. А в остальных местах будет еле-еле сочиться… В итоге — снижение эффективности продувки.

Не все так просто. Особенно когда речь о вентиляторе перед радиатором.
1. На концах вентилятора кольцевой вихрь. Перетекание с внутренней стороны лопастей на внешнюю. Для его уменьшения и увеличения КПД крыльчатку помещают в кольцо. Но если вокруг будет открытое пространство — перетекание со стороны с большим давлением на сторону с меньшим будет все равно.
2. Кожух. Поставишь кожух — перетекания не будет. Но набегающий поток воздуха от ветра при движении кожухом будет отводиться от радиатор — т.е. надо будет сделать перед вентилятором кожух, забирающий воздух в наибольшей площади, потом вентилятор, потом расширение к радиатору. И чтобы не возникало завихрений и затыков длина таких частей кожухов будет соизмерима с диаметром вентилятора — извините, где взять метр расстояния перед радиатором?!

Да, обдув не всей поверхности радиатора — это снижения КПД охлаждения. Но деваться некуда. Лучше поставить вентилятор за радиатором — тут как раз кожух работает на ура. Но мне там нужно место и доступ к радиатору — потому что ни какой вентилятор не может продуть воздух через монолитную глину, и образуется этот монолит как раз с задней стороны радиатора. Вымывать его через перед не просто, а в луже почти невозможно.

Прям как на новой Шниве сделанно)

Прям как на новой Шниве сделанно)

Начну отвечать с конца — затем, чтоб облегчить жизнь бортовой сети автомобиля. Насчет совершенно неверного — я ж написал о несовершенстве — есть минусы. Громоздкая коробка, нефанат повторять это не будет…Насчет ломучести — штатный запуск вентов тоже использует реле, да, я пользую их аж четыре — ну меньше никак ) И если бы количество элементов в машинках так настораживало, то возникло бы шоферское протестное движение — долой инжекторы, возврат к карбам, они проще…Снимаем датчики Холла, ставим контакты, их хотя бы гривенником протереть можно…Но нет такого протеста, по моему, ломучесть определяется скорей качеством исполнения, нежели количеством функций. Вам спасибо за отзыв, а мы все таки испытаем мягкий запуск этим летом, если лето состоится )

вам поэмы писать, не понимаю смыс упираться в очевидных вещах. вот правильный пример реализации
www.drive2.ru/l/1759419/ либо собрать cxema.my1.ru/publ/plavnyj…okhlazhdenija/20-1-0-5952. такие устройства правильные. ваше — нет.

А эти устройства не "ломучие"? Тоже на полупроводниках реализованы.

на порядок менее ломучие, даже на 2 думаю

Откуда такая уверенность? Опыта эксплуатации обоих вариантов быть не может, значит приведите теоретические аргументы (желательно с цифрами), чтобы народ не вводить в заблуждение.

я не собираюсь доказывать — это очевидно для тех кто разбирается. а для остальных, кто далек от радиоэлектроники 2 простых довода — в схеме автора — 6 силовых элементов, тут — 1 + штатное реле. второе — минимум вмешательства в штатную проводку, про габариты молчу.

"я не собираюсь доказывать" — хороший аргумент )))
Тоже не вижу смысла продолжать дискуссию. "Ой всё…", как говорится.

Так-то карбюратор сложнее инжектора…

Мне кажется, что нет. Ведь под инжектором я подразумевал весь комплекс — насос, рампа, мозги, форсунки, датчики колена, детонации, распредвала, кислорода (лямбду), расходомер по воздуху, датчик температуры воздуха… И все бы ничего, но некоторые хитрые, без спецприспособ не продиагностируешь — например, регулятор холостого хода построен на шаговике, как как его погонять в условиях простого гаража? А карбовый, электромагнитный ЭПХХ, пощелкал с аккумулятора, шкуркой конус почистил, продул — починил… А лямбду, а расходомер, пусть хоть массовый, хоть давленческий? Только заменой и можно внести просветление. Вы скажете — есть же программы диагоноста И все бы ничего, но нужно же эти программы где-то держать — опять спецприспособы, знания коэффициентов и навыки. А карбюратор — разобрал, ацетоном лаки смыл, продул ( главное жиклеры не перепутать ), поплавок подогнул куда надо — заработало…
Карб .может быть, сложнее тем, что ближе к физике процесса испарения и дозировки пары воздух-бензин, а не к косвенныму моделированию и управлению этого процесса мозгами. И, вы правы, но отчасти — были карбы с элементами моделирования, с приводами вакуумными, которым даже температуру тосола надо было знать. Но их век был недолог — пришел на смену его Величество одноточечный (тогда еще) впрыск.
Извиняюсь за менторский тон — воспоминания нахлынули, у другана была пятая бэха в девяностых, с умным карбом, чего только не делали — не ехала, пока мембранки приводов не поменяли — высохли резинки.

Вы по своему правы. Я в общем то и с карбом справлюсь легко, но инжектор — полностью модульная конструкция. Зная досконально теорию работы ДВС по признакам можно сделать предположение о вышедшей из строя детали. После этого подкинуть обманку (резистор вместо ДТОЖ, например). Хотя кто шарит — тот везде разберётся, а кто нет — тому хоть карб, хоть моник, хоть инжектор… Существенный минус карба (один из тех из-за которых я планирую переход на впрыск) — расход на холодном движке. Он огромен!

Удачи Вам, и совмещения приятного я полезным.

Автор еще не определился — нравится или нет ))) Хорошие подсказки, я их тоже пользую, попадаются иномарочные реле, там диод демпфера уже встроен, то есть они полярные. Керамику применяю — как слив ВЧ на землю. А защита КРЕНа по входу — можно диодом подпереть, катод на первую ногу, анод в землю.

Вопрос очень философский! Как ответить — чтоб немного улучшить гармонию взаимоотношений с внешним миром ) Ведь заводя двигатель зимой, левая нога понимающе выжимает сцепление — облегчить жизнь стартеру. Хотя, может, и так заведется… Так и с мощными вентиляторами — при старте смягчить бросок, облегчив жизнь бортовой сети. Так что ответ качается на весах — на одной чашке — вроде как мелочишься, там ниже в комментах пишут — да гена и больший бросок выдержит…На другой чашке весов — гармонизация, понимаешь ли…:-)

При чем здесь "гена"? Нагрузка идет с АКБ. Это первое. С проводкой на авто все плохо? Я к тому, что в данном вопросе должно быть все предельно просто. Думаю не надо объяснять, почему.

Олдскул форева ))) А так, стопудово, согласен.

Сам далеко не "гений" в составлении схематика, хотя и любитель всего такого, но тоже солидарен, в наше время использовать реле это на мой взгляд абсурд, как минимум полевики
А так за идею пять

В некоторых обстоятельствах система должна быть простая как топор. А ШИМ всё-же предполагает минимальный набор логики, которая может дать сбой. Думаю Вы не будете спорить, что у пары реле меньше шансов отказать, чем у ШИМ-а…

Ещё как буду. У пары реле как раз больше шансов отказать.

Аргументы?

Вы не правы- реле намного надежнее полевика, пусть имеют массу недостатков

Согласен

Шим пищит в рации, в лесу, где нет помех. Фильтровали, громкость чуть уменьшили, все равно пролезает. Пели китайские сетодиодные фонарики. Выглядело это так — хочешь поговорить, выключай люстру.

70 А. реле на 1 вентилятор много. Очень. Проверял напрямую через амперметр — при раскрутке 1 вентилятор тянет около 20 А., а на полную 8 — 10 А. Двухступенчатую схему включения тоже сделал. На 3 обычных реле. 1 датчик питает 1 реле с током 0.125 А., а второй — два других, общим потреблением 0.25 А. Всё пашет отлично!

Поскольку много историй с залипшими контактами у обычных реле с подобной нагрузкой — было два пути — или наступить на грабли или перезаложиться. Я выбрал второе.
Три померших датчика разных фирм — что авось не прокатывает.

Ну запас карман не тянет!)))) Я замерил и рассчитал!))))

Я тоже посчитал плюс использовал чужой опыт. Были бы вентиляторы с меньшим током — хватило бы обычных реле. Но эти слишком много жрут. Залипшее реле мне не нравится.

С чего ему залипнуть? При старте в последовательном включении тока недостаточно для образования дуги. Максимум слабенькая искорка. Без дуги сплавление контактов исключено. Вы можете возразить, напомнить об индуктивном характере нагрузки, но тут нам может помочь обычный диод! Да, если оба вентилятора параллельно повесить на одно реле, то сплавление контактов возможно потому, что ток при старте будет на пределе возможностей контактов реле. В случае с двухступенчатой схемой подключения обычных реле хватит за глаза.

Контакты обычного автомобильного реле заявлены рассчитанные на максимальный ток в 20А и 30А( от того замыкаем или размыкаем). У нас номинальный рабочий ток каждого вентилятора 20А, параллельное их включение — 40А.
Т.е. по реле на вентилятор — на грани фола, два вентилятора на одно реле — заведомо известно что реле не выдержит.

Возникает вопрос — нам надежно или "и так сойдет" ?

20 А? Вы про вентили от Нивы или о других?

Про Нивы которые ставятся перед радиаторов — на картинке у автора темы именно они, и у меня такие же .

У меня тоже. Они с 214 Нивы, если не ошибаюсь. Включал через амперметр. Один вентилятор после полной раскрутки жрёт от 8 до 10.2 А. (при напряжении от 11.8 до 14.65). У меня в БЖ есть схема того как они подключены у меня. Даже с учётом того, что контакты реле держат 20 А. запас двухкратный.

Возможно они разные, у меня оба жрут почти 40А
www.drive2.ru/l/6673950/

У меня визуально чуть другие… www.drive2.ru/l/10461950/

Все правильно, но местами не согласен — да, батарею не испугать, а вот преды боятся… пусковой ток, он ведь трехкратный от рабочего. Да, пусковой недолго озорничает, но был случай, в пылу работы с лебедкой, не заметили что вентиляторы молчат ( пред выбило ) — и гнутая головка блока.
Насчет запаса по реле — не нужен запас. Ток же снижен, этому снижению ведь схема и посвящена — одна релюха подает свои 8 А через сопротивление, вторая подкидывает свои 10 А сбоку. Так что хватит и простых, фарных реле. Зачем там 70-амперные?
Ваша схема -послед-параллельно, на две скорости, конечно, предпочтительнее.

Вопрос с предохранителями тоже пришлось решать, один подвесной оплавился. Поставил два вертолетных — по одному на вентилятор.
Плюс цепь аварийного датчика, включающая пищалку и мощный режим работы. Т.е. тут и информация пилоту о проблеме и попытка включить мощный режим на случай отказа температурных датчиков.

Согласен, избыточно. Одно оправдание — как у большого индейца из фильма "пролетая над гнездом…". Который там что-то в ванне отломал ради неудавшегося побега и сказал — "ну хоть попробовать то надо было" :-)

Ну система охлаждения это не та часть где стоит "попробовать"…))))) Есть риск, что в самый неподходящий момент система даст сбой… Закончиться может печально…

Это сказал не индеец, а Макмёрфи, так и не отломав то, что пытался ). А индеец пока что помалкивал, поскольку косил под немого ).

Точно, точно…И гнездо было кукушкино — я теперь вспомнил )))

Конечно, можно меньше. просто этот подвернулся под руку. Второй пред — тридцатка, движки мощные.

второй — понятное дело! там пусковой ток огого!

Генератору, батарее, предохранителям. Электричество любит стабильность — наверняка, хоть раз лампочка сгорала на глазах в момент щелчка выключателем. Это и был пусковой бросок тока.

Не вижу связи. Лампочка сгорает оттого, что в момент включения спираль холодная, и имеет низкое сопротивление. А у моторов то что может сгореть? Для акб тоже особого вреда не вижу. Для генератора тоже. Скока они там потребляют? Ампер 20? И что в этом такого? Аварийка ампер 10 жрет моргая, и ничего не происходит.

Движок при старте преодолевает инерцию покоя, и если на нем написано 20 ампер, то пока не разгонится, пусковой ток будет в три раза больше ( три это условность, может в четыре, а может в два, зависит от инерции ). В первую треть секунды — 60, во вторую треть — 35. к концу секунды — 25, когда вышел на обороты — 20. Аналогия с лампочкой — пока не прогрелась (не вышла на обороты) — токопотребление больше рабочего

Хз как у вас, у меня предак там 30 ампер. Про лампочку, аналогия неверная. Лампочка при этом имеет шанс сгореть. Мотор нет)

Ударная нагрузка для генератора не очень полезна, автор прав в подходе!

Но и не особо вредна) тем более буфер имеем в виде акума. Генератору на это абсолютно по барабану. Он электронный.

Для механики и ремня — вредно!
И еще аргумент — полная скорость кулера не всегда нужна. У меня, напр, на 40% (плавный пуск + пропорциональное управление) сдувает излишек тепла достаточно быстро. Тихо и ХХ не дергается из-за нагрузок со стороны генератора .

Это другой вопрос. У меня две скорости. Иногда сразу максимум врубает. Работает все уже 25 лет)

Да ну нафиг аварийка 10 ампер… я не считал но она подавится

4 лампочки по 21 ватту, 2 по 5 в повторителях, 2 по 3 в салоне. 100 ватт в итоге. А это почти 10 ампер.

7.2 а при 13.8 вольт. Слушай а я и не думал об этом. Ну мигает и мигает. А вот о плавном пуске вентилятора мысль уже 12 лет гложет.

7.2 ампера, это при постоянном горении. А при вклбчении умножай на 1,5 минимум. У меня единственная задумка была сделать чтоб скорость плавно регулировалась… Чтоб температура меньше скакала.

Я на вазе шим делал в зависимости от температуры! Куда я не лепил датчик но так ума и не дал. Схему на AVR придумывал.

От штатного датчика уж. К примеру, взять мой тойот, там при езде ьемпература 86 градусов. В любом режиме. Карлсон врубается при100. Вот если б он начинал тихонько молотить при 86…

Я тогда молодой был и опыта мало было все зотелось машину усовершенствовать. Сейчас с возростом легче стало. если температура не ползет все хорошо если поползла принудительно монетку воткнул и дальше едем. И кстати привязку можно сделать любую хоть от 50 градусов и к штатному датчику не привязываясь. И схема простая и программа на С пару строк. Но она как выяснилось не сильно нужна точнее нафиг не нужна.

Есть нюансы) я катаюсь без клапана в пробке радиатора. (Качество запчастей уг, уже пару пробок выкинул), и маленько она по булькивает. Вот и хочу застабилизировать температуру. А она прыгает нормальнотак.(стоитсига_ азонт, она_график_рисовать_умеет)

Ты про камри? У меня тоже дырка в крышке расширителя. Так как если давление держать то оно не всегда стравливалось. И рвало там где слабо! Так что в мае ставлю манетку в октябре снимаю. Пока проблемы небыло.

В пробке, если долго стоять, даже в -5, один фиг до 100 доходит иногда.

Надпись на нем сделать квадрокоптер бы, но не успел )

Конечно вместо реле первого этапа можно венты включить последовательно, это и будет малый обдув. Но это еще парочку реле потребует, надо ж потом будет уйти на независимый разгон каждого…

Нет, только одно реле.

На деле схемка еще сложнее ))) Готовим с корефанами гряземес, присутствуют еще и тумблеры ручного вмешательства со своими индикаторами. По ходу гонки нужно и принудительно включить, не дожидаясь автоматики. И принудительно выключить, в глубоком броде, например.

Маньяки)))

Да готовим Ниву для гряземесов. Это июль, жара, комары, глина на колесах плюс лебедка…И надо, чтоб движок не закипел от возмущения…

я и хотел написать для пустыни сахары чтоли )))