Продолжение — www.drive2.ru/l/10020430/…fTAYkSgwSqLWCWsFDcdXkcnuM
Итак, японцы озаботились массовой заменой шорт блоков по масложору, не бюджетно менять то их ))) Бесплатно меняют, потом правда мне бу блоки продают из-под полы, но не та маржа то )))
И новые японские мотористы, которые пришли вместо благополучно ухаракиренных, изобрели очки.
Нет, не те очки, что бы недостатки видеть, они всё равно про них не скажут. Очки в блок цилиндров китаеяпонских моторов FB. Вот сколько моторов, столько и очков. Маленькому 1, 6 литра маленькие очки, большому большие. Как стулья в сказке про Машу и Медведь.
Выглядят они вот так –
С очками наши моторы стали лучше видеть или ездить ? В общем эта штука называется сотрудниками Субару – модернизированный безпроблемный блок ))
Я заказал эти девайсы. Пока не пришли. Либо это вкладка, выравнивающая поток охлаждайки, либо …
В общем, в каталоге это написано – распорка рубашки охлаждения. Владельце Форестеров SH в этом месте должен был хватить Кондратий ))) Они и так все в распорках, как боевые багги, что бы кузов не лопнул в повороте, а теперь и в мотор надо распорку запихать )))
РЖУНИМАГУ ))))
Т.е. получается, что цилиндры и правда ведёт, упереть их надо или распереть.
Но, на этом пытливые японские, или всё же китайские умы не остановились ))
В 2016 году, на наших овеянных масляной гарью моторах, появляется ещё одно чудо нано технологий. Это змеевик, с помощью которого, раньше делали саке. Пока не научились его делать из нефти. А освободившуюся тару приколхозили под масляный фильтр, назвав его теплообменником.
Я хочу спросить у товарищей, японских клоунов,
вы зачем мотор дополнительно грели ? И металл удерживающий цилиндры убирали ? Что бы его потом распереть и охлаждать ?
Кстати, та штука на которой у нас в стоке стоит маслянный фильтр, по каталогу тоже называется охладитель )) Т.е. в 2016 году один охладитель установили на другой )))
Вспоминается, что при кипении моторов EJ 25 DOHC в 1995 — 1998 годах, в москве стали ставить на них стальные прокладки и сделали алюминиевый радиатор. Т.к. стоковые лопались один за другим (((
Может быть здесь надо и мотор доработать ?
А вообще то получается, что за наш счёт японцы проводят эксперименты со своей техникой. Особенно, над владельцами машин 2010-2013 годов. И никакой отзывной компнии, что меня удивляет. Это только на нас все санкции наложить норовят (((
Если дело и дальше так пойдёт, то на улицах и на субаруфесте появятся машины оклеенные списком устраннённых владельцем косяков, а не овалами со звёздами )))
Пять утра опять, ухожу спать, простите за ошибки, потом поправлю.
Всем мира и радости и Форестер клабу тоже )))
Совсем забыл. До меня доходят слухи, что народ собирается мне помочь. Спасибо, но я считаю, что мужчина сам должен отвечать за свои ошибки. В этот раз, было столько моральной поддержки от вас, что всё это горе-не беда. А материальную помощь, надо отдавать в православный фонд помощи безпомощным людям — Милосердие. Пытались как то спасити одного человека, ставшего инвалидом из-за аварии, и только Милосердие реально готово было помочь. Причём ещё и бегал за нами )))
Спасибо, ничего не надо !
Итак, уже в этих комментариях, народ взялся за дело.
Наш коллега — ggermann написал следующее —
задумался о замечании по положению компрессионных колец. не может завод так косячить, , даже владельцы вазов знают как их ставить. нет там никаго заговора роботов :)) почему бы кольцам (еще не закисшим) не поворачиваться во время работы, а занимать именно такое положение из-за эллипсности цилиндров?
Я полностью поддерживаю его мнение и лишь добавлю —
Не только из-за элипсности. Ещё и нагар влияет на вес кольца, оно начинает уходить под весом одной стороны. Это объясняет, почему моторы на небольших пробегах начинают жрать масло.
Хороший комментарий от propellershaft
Очки должны стоять изначально. У меня где-то есть мануал по этим моторам. Там были очки в разборке двигателя.Кстати SH и SJ по моторам разные. Там типа куча доработок была. у меня даж книжка есть.
Кстати, качество топлива тоже влияет на износ поршневой группы. Машине противопоказан 92-й бензин и 95-й плохого качества. Вообще детонация очень плохо влияет на все хрупкие современные моторы.
Когда-то давно работая у дилера, смотрели показания двигателей. Ни один из тех автомобилей, что мы смотрели, не работал правильно. Везде блок управления корректировал программу впрыска и зажигания, чтобы убрать детонацию. Причем это не октан, а именно качество бензина и примеси.Только при заправке на фирменной АЗС и добавления улучшающей присадки, двигатель начинал работать нормально.
Многие скажут, причем бензин и такие поломки?
А при том! При детонации происходит взрыв, и газы резко расширяясь, не могут быстро толкнуть поршень, в итоге проходят через кольца в картер, окисляя масло. Мало кто меняет масло на атмосферной субе раз хотя бы в 7500 тыс.км. Еще можно добавить к этому кривой мотор с разными "горшками". Ну а там уже следует "пламенный привет", стенкам цилиндров, кольцам, вкладышам и всему прочему. Добавьте к этому масло не правильной вязкости и будет Вас счастье в скором ремонте двигателя…
А вот, пример правильного, щепетильного подхода к мотору от getlucky178 —
У меня FB20B, конец 2012 года (растаможка по ПТС в октябре 2012). Когда покупал авто новым — знал, что будет рестайл (SJ) и сознательно покупал последний SH, размышляя, что "наверное, они там все болячки уже пофиксили".
Масло лил:
1. С 0 до 60 тыс — Subaru 0w-20 SN/SM (замена масла и воздушного фильтра — через 7.5 тыс пробега). Каждый раз покупал масло сам в проверенных местах в жестяных 4л-банках и привозил в сервис, где не отходил от машины на протяжении всех работ с ней.
За 7.5 тыс угорал точно 1 литр, иногда и чуть более — 1.2-1.3 литра. Масло заливаю (доливаю) всегда по верхней риске — чтобы поболее его в системе было (для лучшего охлаждения двигателя).
Манера езды — умеренно агрессивная. В основном город (85-90%) с быстрыми разгонами-торможениями, по трассе часто прохватываю до 150-160 км/ч. Прицеп не буксирую, грязь не мешу.
По скорости угара: масло в городском цикле до пробега на масле примерно 3500-4000 км почти вообще не жрет, после пробега по трассе (высокие обороты, агрессивные обгоны) ужор есть! После 5000 тыс ужор начинает увеличиваться.
Передних колодок (с моей манерой езды) хватает на 20-25 тыс пробега.
Потом прокурил масляную тему посерьезнее, очень жалею, что не сделал это (не разобрался повнимательнее в маслах) ранее. Сейчас бы если бы и брал гидрокрек-масло (как Subaru SN 0w-20), то только хорошее (точно _не_ Subaru SN 0w-20 (!) ) и менял его бы после 5000 тыс пробега.
2. C 60 тыс — перешел на масло Liqui Moly Synthoil Longtime SM 0w-30 (также на 60 тыс сделал промывку масляной системы (доловременную (ездил на промывке 200 км) + 10-ти минутку (в момент замены масла)) и залил присадку Liqui Moly Molygen Motor Protect).
Сейчас пробег 61.5 тыс. Очень нравится звук двигателя сейчас (на новом масле и присадке) — на холостых двигатель почти не слышно, вибрация на холостых сильно снизилась. На высоких оборотах нет того визга, которых был на subaru-масле.
Масложора пока не вижу, новое масло потемнено, но не фатально, но еще рано говорить о том, какой он на новом дорогом premium-масле.
Очень надеюсь, что капиталка пока подождет.
А теперь отзыв человека Максима levtrotsky, который просто совпал с моими мыслями !
Закину свои 5 копеек )
Форик SJ 2014, 2.5. Пробег сейчас около 30 000. С самого первого ТО-0 меняю масло и фильтры каждые 5000. К этому меня приучили мои прошлые праворульные авто, когда еще жил во Владивостоке. Я в теме не сильно тогда разбирался, просто открыл мануал японческий –там было написано каждые 5000, а других мануалов у меня тогда не было ) Даже в моем последнем марк2 с “не убиваемым” 1JZ что в мануале, что в книжке с пройденным ТО в Япии были отметки о смене масла каждые 5000. Почему так –не знаю))
Масло заливал всегда 0w20. В основном Subaru, но 2 раза motul. Разницы особой не ощутил.
По наблюдениям: примерно до 3000 расхода масла нет вообще. Как в городе, так и на трассе.
Потом обычно проверяю перед заменой 4500 –уровень выше середины. Доливаю обычно стакан 200 мл для собственного спокойствия. Один раз –летом уровень к 4500 опустился ниже середины –залил 2 стакана. Замерил через неделю –уровень выше max. Т.е. еще сильно зависит как измерять. Если проверять масло каждую 1000, то именно к 3000 наблюдается сильная деградация масла –по цвету, вкусу, а мотуль так еще и вонять начинает –от щупа в нос бьет с метра))) Думаю, что FB все-таки как-то сильнее “портит” масло. На всех предыдущих авто масло деградировало намного равномерней.
Для себя решил с маслом не экспериментировать –даже если родное и хуже мобила, шел и др. супер-синтетики и всякого рода лонг-лайфа, то замена каждые 5000 должна это скомпенсировать. Если это окажется не так и мотор таки крякнет до 100 000 или начнет ведрами жрать масло, то это проблема Subaru, а не моя, греть голову с подбором масла я не обязан). Когда менял масло у дилера в НСК (первый раз после и переезда) и попросил литр на доливку -те сразу предложили щуп опечатать для контрольного замера. Судя по всему они в теме )))
Ну а писать в мануале про замену раз в 15 000 в РФ -это просто преступление.
По этой теме много инфы на американском форуме. Кто с английским дружит-вэлкам www.subaruforester.org/vbulletin/f183/
Вот чтобы я выделил после прочтения многих тем там:
1. В США не продают форики с FB20 –не любят они на овощах ездить)) Все проблемы с масложором и заменой шортблоков они связывают только FB25. В этом смысле думаю, что между FB20 и FB25 особой разницы нет. У них даже были мысли что на FB20 таких проблем нет –потом начали цитировать европейские форумы (и даже российский drive2))) и удивились, что на FB20 те же проблемы.
Тут ниже где-то писали, что FB25 якобы сразу кольца нормальные были и он вроде как в целом поудачнее.
2. Проблема явно не только с кольцами. На форуме есть примеры, когда 3ий (!) по счету поменянный шортблок жрал масло. Почти уверен, что зависит в целом от качества сборки и производства конкретного мотора.
3. После 2013 ситуация действительно значительно улучшилась и скорее всего продолжает улучшаться (опять же на основе статистики и отзывам американского форума). Хотя там же есть примеры, когда и на новом аутбэке 2016 жор литр на 1000.
4. Пляски с бубнами около масла –какое заливать, какое лучше, толще и длиннее никакого результата не дают. С более густым есть шанс развалить мотор –там тоже такие примеры есть.
Продолжение — www.drive2.ru/l/10094054/
Комментарии 271
Как может более густое масто развалить мотор?
О чем говорит человек в конце статьи ?
Не обращайте внимание. В ту пору мы просто собирали все версии, пустиь самые отвязные. Данных верных не было, искали любую инфу. Теперь то уже всё на своих местах.
да реально густое масло — это спасение для оппозитов как мне кажется
почему субару упорно советует лить туда воду
я не знаю
В жару в моторах ФБ давление на холостых 0,3-0,4 бар. Бенз в масле, судя по анализам, масло ходит максимум 6000 км. Плюс масложор у половины начинается до 150 000 км. Был в субботу на отзывной у диллеров. Спросил за последние моторы. Такая же картина.
Что скажете по качеству двигателей FB на сегодняшний момент и на 2018г. Исправили все недостатки?
Сейчас с новыми фориками проблем нет?
Можно сказать только косвенно. Должно пройти несколько лет и тысяч километров пробега. Либо разобрать мотор. Ничего этого пока нет. До 2016 года практически всё то же. Дальше никому неизвестно, что внутри. Большие опасения были по поводу внедрения непосредственного впрыска. Проблемы развала мотор были из-за качества изготовления. Всего и надо было внедрить нормальное ОТК. Ну и не давать на мотор нагрузок.
Турбомоторы сейчас сделаны более качественно, чем атмо. Раньше было наоборот.
Я порылся в интернете и заметил, что все обсуждения проблем FB датируются 2017годом, а потом тишина…
Они и в 2017 не должны были обсуждаться. Сейчас на слуху должны быть только масложоры 2014 года, у них подходит к концу гарантия. А свежие гарантийные машины полностью закрывает дилер.
Масложоры как пошли в начале 2000 х годов, так и будут теперь всегда. А вот поганое железо стало полной неожиданностью (((
Georgeech
Я порылся в интернете и заметил, что все обсуждения проблем FB датируются 2017годом, а потом тишина…
. Был в субботу на отзывной у диллеров. Спросил за последние моторы. Такая же картина.Маслоожор к 150 000 км (((
Написано всё грамотно 👍 подскажите моменты затяжки шатунных болтов и ГБЦ на этот двс
Ну, если вы про этот 251 мотор, то шатуны 44,6 Нм, гбц хитро тянется. Я по мануалу делаю. Многие используют свою схему обтяжки, говорят мануал не лучший вариант.
Доброе утро у меня мотор FB25 и всё же как в мануале написано протяжка болтов ГБЦ не где не могу найти, мне интересно как в мануале написано, разных мастеров я уже наслушался все говорят по разному, что вызывает не доверие, сегодня после работы вечером планирую поставить на место поршня с новыми кольцами и протянуть ГБЦ, если есть информация прошу поделится, вашь разказ перечитывал несколько раз прежде чем решиться на демонтаж и разбор мотора и вот когда расход масла стал приблизительно 750 мл на 1000км дальше терпеть не стал, двс разобрал на всех 4-х цилиндрах маслосъемные кольца закоксовоны и в плотную обнимали поршень, чего не скажешь про компрессионные они как раз таки в хорошемсостоянии. За ранее благодарю за информацию.
Напишите телефон в личке, я свой пришлю, если будут проблемы звоните. Сейчас вышлю отрывок из мануала и ссылку где мануал можно скачать.
Подумывал о SUBARU, заочно всегда был поклонником этой фирмы. Прочитав эту эпопею в шоке :)
Что брать сейчас даже не знаю… Нормальных машин 4WD в более менее разумном ценовом сегменте и не осталось в принципе.
Брать старую субару )))) Запчастей во Владивостоке навалом. Можно сделать. Только кузов был бы живой, это главная проблема. И у новых машин цвести иногда начинает.
Даже самые надежные машины со временем умирают. Тот же вечный 80-й Крузак в хорошем состоянии уже не найти практически. Субару тоже устают. Какой бы не была прекрасной Impreza года эдак 2002-го, но с вероятностью 95% это уже дрова.
Я сам с ДВ (Уссурийск, Владивосток), на праворульках ездил до 2008-года, много машин было. Но с тех пор только новые из салона, как-то уже привык к тому, что это более беспроблемный вариант, купил, и лет на 5-7 вообще забыл о ремонтах, только плановые ТО. Новая машина — это приятно :)
Да и ценник на БУ у нас неадекватный, люди хотят проехать 100 000 км, и вернуть свое, легче новое купить. А время недорогих и надежных проворулек в прошлом. Смотришь цены во Владике и улыбаешься. Эх, веселое было время, за 2000 — 3000 $ можно было взять отличную тачку.
Я тоже на смерть брал. Думал проблем не будет. В итоге третий мотор, для ремонта машины пришлось строить тёплый гараж.На одном масле разорится можно. И никакого удовольствия за рулём. В Аут свой сожусь- сердце поёт. И ничего не ломается.
Ну вы невероятной стойкости человек! :) Я бы уже сменил машину скорее всего. А так в целом действительно былого японского качества сейчас не наблюдается.
Как её сменишь то ? Зарплаты снижают всем по нескольку раз уже. Деньги обесценились. Был Форь 900 т р, сейчас 2,5 млн. по телеку глаголят, что инфляции нет ))) Как семью прокормить при таком падении экономики не понятно. А новую покупаешь её 4 года надо оснащать всем необходимым. Заводы только каркас продают, по сравнению со старыми комплектациями.
Это все так, мы все стали беднее в 2 — 3 раза. И раньше-то купить хорошую машину было не так просто, а сейчас вообще тяжко. Одноразовые консервные баки по миллиону стоят нынче.
Я про смену бренда. Ну если у Subaru все так плохо с моторами, то может лучше взять что-то б/у но гарантированно ремонтопригодное и попроще? Какую-нибудь рядную бензинку без лишних заморочек, без всяких GDI, без прочих усложняющих факторов. С вашими руками и мозгами было бы куда проще их содержать и восстанавливать.
Ну и конечно сейчас большей части населения нашей страны без вариантов приходится смотреть на машины классом ниже, чтобы и покупка была реальной и ремонт доступен, хотим мы того или нет.
Классом ниже не страшно. Главное свойства. Я бы и ваз брал, важен размер и полный привод. Весту обещают полноприводную универсал.
Но, свой Аутбек буду держать. Машина недостижимого для современных качества. Просто самолёт. И содержание обходится в копейки. Владик выручит, да и нет серьёзных поломок.
Да, я понимаю. Многие наверное мечтают сейчас о старой доброй машине из 90-х родом. По этой же причине Витару не продаю. Для города есть в семье вторая машина, с ней экспериментируем, то Nissan Qashqai был, потом Nissan Teana, потом Пежо… А Suzuki Grand Vitara держим для приключений, и на что ее сменить даже не знаю, вот думал о Форике, но передумал :))) То, что подходит по параметрам просто нереально по цене нынче, купить дорого, гробить на бездорожье жалко, ремонтировать накладно. Все же я не инженер и не моторист, чтобы восстанавливать старые дровалеты.
В своё время Витара тоже легендой была ))) Видимо, каждому из нас нужна машина с душой ))) Я вот мечтаю взять 93 года Субарь ))) Денег нет, а так взял бы )))
Какой трэшь…ппц 🤔 хотел на форика с 2011 м.г. вскорости пересесть…
Теперь полностью подтвердив свои опосения по поводау ФБ ясчегов #
17 лет на субарах EJ 20 204 253 255, никогда вообще никаких проблемм небыло …
а вот теперь серьёзно Подумываю себаться в хонду или тойоту… как это мерзко, звёзды из фьюджи срали на нас -истиных фанатов Субару…
Сил вам и терпения ! С вашими Fuji Boxers 😐
Спасибо и вам удачи в выборе. Старенький ухоженный авто найти и будет счастье. )))
FB, FB… Неужели FA настолько отличается по конструкции? Или есть примеры, что он тоже потребляет масло?
Вот Лёша рассказал, про отличия — www.drive2.ru/b/1669450/
У меня в дневниках есть рассказ, как один и тот же FA умер 2 раза подряд. Все современные моторы должны есть масло и разрушаться от детонации.
Можно ссылку на FA, умерший два раза подряд?
Самый первый умер у Лёши — www.drive2.ru/my/messages/4899916394579166169
Он больше всех знает про его устройство.
Здесь ссылка на представителя сервиса, по двойной смерти — www.drive2.ru/l/10094054/…Z9TDzuWqDitdLRHIYW0rIh8mY
зря на китайцев наговариваете, такой брак может допускать только субару
уфф, у самого FB20…impreza январь 2013 года, но не XV, правый руль…пробег 67 тысяч, но тьфу тьфу мотор шепчет и совсем не кушает масла (лью Idemitsu Zepro 0W-20). Даже и не думал что с ними такие проблемы…надеюсь продолжит радовать
Дай Бог ! Есть много положительных отзывов.
но что хочется подметить…на водительской двери висят японские субаровские стикеры с записями о замене масла…видимо японец обслуживался у официалов. так вот…лился Mobil 5W-30 в Японии…последний раз при пробеге 54 тысячи…сейчас 67 и я уже сделал две замены…стараюсь менять раз в 5-7 тысяч. Так вот…не могу понять, япы так рьяно рекгмендуют нулевку, а сами лили пятерку
По маслу, они всё рекомендуют, в разных документах. А у дилеров льют и не рекомендованное. Здоровому движку не повредит, а больные помрут
> А вот, пример правильного, щепетильного подхода к мотору от getlucky178
Меня тут "посчитали", но за 3 тыс пробега (средне-агрессивная езда в городе, по трассе всегда достаточно активно — 130-150 км/ч) на Liqui Moly Synthoil Longtime 0w-30 я подлил уже 1 литр. Да и масло потемнело по сравнению с первыми километрами после замены.
По состоянию на сегодня мысли такие:
1. Перейти обратно на 0w-20, но более качественное, нежели оригинальное Subaru 0w-20
2. Понятно, что совсем от расхода масла избавиться не удастся
3. Моя промывка масляной системы на 60 тыс — ни о чем, надо мыть дальше (еще минимум 2-3 раза подряд со сменами масла 4-5 тыс), т.к. двигатель порядком загажен (60 тыс на гидрокреке угоряющем по 1-1.5-2 литра за 7.5 тыс между сменами масла даром не прошли)
4. HTHS думаю все же держать максимум 2.9, думаю что 3.5 и более (а это ACEA A3) — это много для FB20
5. Склоняюсь в сторону ПАО-масла (не так горит как гидрокряк, а если и горит, что продукты горения не так загрязняют двигатель, как в случае с гидрокреком)
6. Температура вспышки должна быть как можно выше (минимально — 230 градусов Цельсия)
7. Кинематическая вязкость — в идеале на верхней границе 0w-20 (т.е. ~9 для высокотемпературной). Это важный параметр и надо смотреть каков он в цифрах. Вот я залил 0w-30, но по кинематической вязкости это уже почти 0w-40 (что совсем не желательно для FB20), а вовсе не "чуть гуще 0w-20" как бы мне хотелось.
8. Замена — раз 6-7 тыс летом, раз в 5 тыс зимой (это при моем соотношении город-трасса)
9. При каждой замене использовать промывку масляной системы (Liqui Moly арт.1990 и, возможно, 10-ти минутку средней силы или сильную pro-line (арт. 7507)). Раз горит — значит надо промывать. Если вдруг гореть перестанет (что врятли), то перейду на более легкие промывки
10. С NOAK, щелочным числом и зольностью и так все понятно, выбираем по лучшим параметрам
Пока, на мой взгляд, под все эти требования подходит Ravenol 0w-20 и Ravenol 5w-20. В ближайщее время — залью его себе (c предварительной промывкой масляной системы по схеме выше).
Мысль всей этой не очень дешевой схемы: "гори, но живи" (с) мой.
"Гори" — в смысле масло, "живи" — в смысле двигатель.
Ну "Субару Мотор" традиционно желаю гореть в аду, больше марку Субару я не куплю в России никогда.
Машина (конкретно мой Форик) мне очень нравится (именно поэтому пока поборюсь за состояние мотора), но более скотского отношения к поклонникам марки со стороны дистрибьютора марки в России придумать сложно.
Мда, душевно написано ((( Эх, чисто бухгалтерия ((( И опять имеем лечение последствий, а не причин.
Так а как малой кровью причины-то вылечить?
В том то и дело, что никак. Капкан. Но, уже многие считают масложор не беда. По сравнению с проворотом вкладыше. Вот это уже всех страшит, кто каждый день дневники просматривает. И за что ни возьмись, всё одно, только вскрытие. Если кольца подзалегли их ни одна раскоксовка не возьмёт. Так временно немного сдвинет. Канавки один мм высотой с нагаром в глубине и прикрытые кольцами ! Я обломком кольца еле отчистил.
я не моторист, но 0.4 атм на ХХ это ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
Ну, с моей точки зрения отсутствие верного датчика это вааще, вышка )))
какой нах. датчик на 0.4 атм? что он может показать? дёргание около ноля на светофоре? да сотни клиентов повали бы в сервис с тупыми вопросами: это чё за фигня с вашим мотором?
Я так и думаю, что давление не стабильно. Поэтому они и не ставят. А на горячую, проворачивает вкладыши. А ведь на советских машинах, всё работало. Мотор подношен, на светофоре моргает лампочка )))
Прочитал с самого начала и просто охериваю!
Да, нет же вам пока хорошо ))) Читайте утром завершение, только с валидолом !
Вячеслав, и так уже фобия, через день на щуп пялюсь, и при заводке, двери открываю прислушиваясь к шумам))) Как бы после завтрашнего твоего отчета, еще и по ночам не дергаться))).
Лучше знать правду, что бы сгруппироваться перед ударом ))
Да уж, волна набирает силу.
Закончились субари в 2008 году, эх-/
Сегодня ночью постараюсь выложить завершение, без валерьянки лучше не читать !
Вячеслав, радует то, что народ стал вникать, а 15 000 км это пробег чисто маркетинговый, для повышения продаж автомобилей, но не все это понимают, к сожалению, и едва ли дилер будет вникать в условия эксплуатации и моточасы)))
Да, Дмитрий, удивительно, но многие понимают. После следующего дневника, поймёт ещё больше.
"Они и так все в распорках, как боевые багги, что бы кузов не лопнул в повороте, а теперь и в мотор надо распорку запихать" — я под столом… Хорошо, что ещё не успел поужинать!
Пишите ещё! Переживаю вместе с вами!
Спасибо, Андрей вслед дневнике мне понадобится помощь всех субаристов, надо же как то возрождать, былую славу этой марки )))
papasl
Похожи, но даже ФБ уже изменили по блокам и навесному.
будем надеятся что жёсткость повысили :( это их тема: выкинуть на рынок сыромятину, а потом допиливать по ходу. вроде таже фигня у них была с дизелем. за 2009-2010 г. они раз пять номера шортблоков поменяли + навесное проабгрейдили:) там проблема была поинтереснее. коленвал половинило на 80-115 тысячах. по германским форумам было что-то около 80 случаев в то время.
Круто )))) Нет, к сожалению, материалы говорят о том, что проблема не ушла ((( В след раз расскажу
интересно, а что там у "продавцов" кривых голов: каких блоков больше FB20 или FB25 ?
В москве больше 20. В регионе предлагали и 25. В Америке все кривые головы 25.
ИМХО, 20 должны быть живучее:) 25. но если сборка кривая, то будут кривые и те и эти. Блин, проехал по городу вчера чуть больше чем обычно. Это не двигатель, а кипятильник. Темп. масла 100 и я то ещё ничего не делал, тащился по полицейским, и, это ещё не лето. Двигатель грели для снижения расхода в новой системе впрыска. А змеевик воткнули чтобы размазать колебания температуры между жидкостью и маслом. вот что они скажут когда масло начнёт с антифризом смешиваться в случае чего? :(
В Минске, тоже пробки ? Был пару раз, дороги были пусты. По какому прибору температура ? Понял уже, как это лечить.
разве в Минске это пробки? их искать надо. попал на ремонт дороги местами. у нас очень много лежачих полицейских вне проспектов. в SJ отсутствует датчик давления масла, но датчик температуры масла выведен на цифровой дисплей! ещё у меня ODB адаптер на телефон всё это может передавать.
А, вот оно что. Учли ошибки молодости ! Поставили и датчик уровня масла и температуры )))) Молодцы, продолжают лепить распорки, а основную проблему не лечат (((
это я ещё без кондишки ехал. с кондишкой было бы лече, мотору:(
казлы они как всегда. стрелочный датчик давления зажали:)
Мне кажется подозрительным такое отношение к давке. Лампочка не зажигается, когда мотор уже развалился (((
Hioktane
ИМХО, 20 должны быть живучее:) 25. но если сборка кривая, то будут кривые и те и эти. Блин, проехал по городу вчера чуть больше чем обычно. Это не двигатель, а кипятильник. Темп. масла 100 и я то ещё ничего не делал, тащился по полицейским, и, это ещё не лето. Двигатель грели для снижения расхода в новой системе впрыска. А змеевик воткнули чтобы размазать колебания температуры между жидкостью и маслом. вот что они скажут когда масло начнёт с антифризом смешиваться в случае чего? :(
fb20 больше крутить приходится чем fb25, это явно не + для fb20
от того что я крутану его лишний раз на 2-4 тыс. он мне только спасибо скажет. а вот 2.5 любят ездить недокручивая до тех оборотов когда двигателю уже "легко" отдать свою мощьность. т.е. как бы "езда в натяг" это всегда плохо и как бы это способствует перекладке поршня, я так понимаю.
Я обычно кручу до 3.5-5тыс.об, какая езда может быть в натяг на 4 ступенчатом автомате?
Вячеслав и все участвующие, спасибо всем за интересные обсуждения.
С интересом следим за дальнейшим развитием!
Я понимаю, что все новые моторы сейчас нацелены на 100-150 т.км. пробега.
Но если рассматривать альтернативы FB20/FB25 из того, что сейчас предлагают производители из того же ценового диапазона, что можно считать более надежным?
Спасибо, в след дневнике уже будут некоторые выводы. Я думаю, мы все немного успокоимся и переставнем метаться ((
mc-sim
Вячеслав и все участвующие, спасибо всем за интересные обсуждения.
С интересом следим за дальнейшим развитием!
Я понимаю, что все новые моторы сейчас нацелены на 100-150 т.км. пробега.
Но если рассматривать альтернативы FB20/FB25 из того, что сейчас предлагают производители из того же ценового диапазона, что можно считать более надежным?
Надежность осталась в 90х) расслабитесь и берите, что душе угодно)
Закину свои 5 копеек )
Форик SJ 2014, 2.5. Пробег сейчас около 30 000. С самого первого ТО-0 меняю масло и фильтры каждые 5000. К этому меня приучили мои прошлые праворульные авто, когда еще жил во Владивостоке. Я в теме не сильно тогда разбирался, просто открыл мануал японческий –там было написано каждые 5000, а других мануалов у меня тогда не было ) Даже в моем последнем марк2 с “не убиваемым” 1JZ что в мануале, что в книжке с пройденным ТО в Япии были отметки о смене масла каждые 5000. Почему так –не знаю))
Масло заливал всегда 0w20. В основном Subaru, но 2 раза motul. Разницы особой не ощутил.
По наблюдениям: примерно до 3000 расхода масла нет вообще. Как в городе, так и на трассе.
Потом обычно проверяю перед заменой 4500 –уровень выше середины. Доливаю обычно стакан 200 мл для собственного спокойствия. Один раз –летом уровень к 4500 опустился ниже середины –залил 2 стакана. Замерил через неделю –уровень выше max. Т.е. еще сильно зависит как измерять. Если проверять масло каждую 1000, то именно к 3000 наблюдается сильная деградация масла –по цвету, вкусу, а мотуль так еще и вонять начинает –от щупа в нос бьет с метра))) Думаю, что FB все-таки как-то сильнее “портит” масло. На всех предыдущих авто масло деградировало намного равномерней.
Для себя решил с маслом не экспериментировать –даже если родное и хуже мобила, шел и др. супер-синтетики и всякого рода лонг-лайфа, то замена каждые 5000 должна это скомпенсировать. Если это окажется не так и мотор таки крякнет до 100 000 или начнет ведрами жрать масло, то это проблема Subaru, а не моя, греть голову с подбором масла я не обязан). Когда менял масло у дилера в НСК (первый раз после и переезда) и попросил литр на доливку -те сразу предложили щуп опечатать для контрольного замера. Судя по всему они в теме )))
Ну а писать в мануале про замену раз в 15 000 в РФ -это просто преступление.
По этой теме много инфы на американском форуме. Кто с английским дружит-вэлкам www.subaruforester.org/vbulletin/f183/
Вот чтобы я выделил после прочтения многих тем там:
1. В США не продают форики с FB20 –не любят они на овощах ездить)) Все проблемы с масложором и заменой шортблоков они связывают только FB25. В этом смысле думаю, что между FB20 и FB25 особой разницы нет. У них даже были мысли что на FB20 таких проблем нет –потом начали цитировать европейские форумы (и даже российский drive2))) и удивились, что на FB20 те же проблемы.
Тут ниже где-то писали, что FB25 якобы сразу кольца нормальные были и он вроде как в целом поудачнее.
2. Проблема явно не только с кольцами. На форуме есть примеры, когда 3ий (!) по счету поменянный шортблок жрал масло. Почти уверен, что зависит в целом от качества сборки и производства конкретного мотора.
3. После 2013 ситуация действительно значительно улучшилась и скорее всего продолжает улучшаться (опять же на основе статистики и отзывам американского форума). Хотя там же есть примеры, когда и на новом аутбэке 2016 жор литр на 1000.
4. Пляски с бубнами около масла –какое заливать, какое лучше, толще и длиннее никакого результата не дают. С более густым есть шанс развалить мотор –там тоже такие примеры есть.
FB 20 февраля 11 г. 62000. Ни разу не менял сорт масла. Только Mobil 1 0w40. Смена масла весной и осенью 7500-8000. Уровень проверяю каждый день. За предыдушие 6000 подлил 700, но учитывая наши чувствительныеуровни, не уверен, что нужно было именно 700. Думаю меньше. Езда без жести. До 120 на трассе и город, с пробками. Двигатель крутится после 3500 редко. Весь, правда запотевает и иногда попадает масло на коллектор, но очиститель цепей от масла в баллончике под давлением отмывает все в момент, и нл время про горедле масло забываешь.
Никогда так часто не проверял масло сам, возможно за 6000 Вы проверками масла вытягиваете грамм 200(опять же не утверждаю, так как не знаю сколько Вы проезжаете за сутки) ? (хотя как замеры делать — некоторые щуп вставляют по 5-6 раз).
километров 25 от силы и а выходных в дачный сезон по 200.
Ну тогда кушает масло, но на 6000-7000 это нормально, а раньше так же ело? Клапанные крышки не смотрели, если уже капает на коллектор, и стоит защита снизу, возможно стоит проверить, есть ли следы на ней или если её нет, то нет ли масляных пятен на асфальте после допустим ночи на паркове. Правая клапанная крышка находится не совсем в удобном месте над коллектором, если прокладка не совсем качественная, она может ссохнуться из за температуры коллектора и возникает сначала запотевание, в худшем случае течь.
Защита сухая. Есть небольшие запотевания на боковых пластиковых кожухах. На коллекторе были отдельные подтеки. А в целом весь запотевает и справа и слева. Еще запотевает, сверху, рядом с впускным коллектором, где какие то зеленые хрени уходят в протранство клапанов. Для себя решил, что делать не буду. Проще мыть. И следить за уровнем
Darkimouse
Ну тогда кушает масло, но на 6000-7000 это нормально, а раньше так же ело? Клапанные крышки не смотрели, если уже капает на коллектор, и стоит защита снизу, возможно стоит проверить, есть ли следы на ней или если её нет, то нет ли масляных пятен на асфальте после допустим ночи на паркове. Правая клапанная крышка находится не совсем в удобном месте над коллектором, если прокладка не совсем качественная, она может ссохнуться из за температуры коллектора и возникает сначала запотевание, в худшем случае течь.
Когда был новый ел меньше. Или вообще не ел. Плавно начал
Darkimouse
Ну тогда кушает масло, но на 6000-7000 это нормально, а раньше так же ело? Клапанные крышки не смотрели, если уже капает на коллектор, и стоит защита снизу, возможно стоит проверить, есть ли следы на ней или если её нет, то нет ли масляных пятен на асфальте после допустим ночи на паркове. Правая клапанная крышка находится не совсем в удобном месте над коллектором, если прокладка не совсем качественная, она может ссохнуться из за температуры коллектора и возникает сначала запотевание, в худшем случае течь.
Да и в целом не понятно, что дальше делать. Народ страшилки пишет по 0в40. И не понятно, что дальше делать.
Вот поэтому, все следят за расследованием Вячеслава, и стараемся помочь информацией, и своими наблюдениями.
Darkimouse
Ну тогда кушает масло, но на 6000-7000 это нормально, а раньше так же ело? Клапанные крышки не смотрели, если уже капает на коллектор, и стоит защита снизу, возможно стоит проверить, есть ли следы на ней или если её нет, то нет ли масляных пятен на асфальте после допустим ночи на паркове. Правая клапанная крышка находится не совсем в удобном месте над коллектором, если прокладка не совсем качественная, она может ссохнуться из за температуры коллектора и возникает сначала запотевание, в худшем случае течь.
Хотя масло одно из лучших универсальных. Мобил 1 0в40
Раньше было New Life сейчас его нет, оно другое и рецептуру поменяли, плюс возможно этот случай :
www.oil-club.ru/forum/top…1-0w-40-svezhee-poddelka/
LevTrotsky
Закину свои 5 копеек )
Форик SJ 2014, 2.5. Пробег сейчас около 30 000. С самого первого ТО-0 меняю масло и фильтры каждые 5000. К этому меня приучили мои прошлые праворульные авто, когда еще жил во Владивостоке. Я в теме не сильно тогда разбирался, просто открыл мануал японческий –там было написано каждые 5000, а других мануалов у меня тогда не было ) Даже в моем последнем марк2 с “не убиваемым” 1JZ что в мануале, что в книжке с пройденным ТО в Япии были отметки о смене масла каждые 5000. Почему так –не знаю))
Масло заливал всегда 0w20. В основном Subaru, но 2 раза motul. Разницы особой не ощутил.
По наблюдениям: примерно до 3000 расхода масла нет вообще. Как в городе, так и на трассе.
Потом обычно проверяю перед заменой 4500 –уровень выше середины. Доливаю обычно стакан 200 мл для собственного спокойствия. Один раз –летом уровень к 4500 опустился ниже середины –залил 2 стакана. Замерил через неделю –уровень выше max. Т.е. еще сильно зависит как измерять. Если проверять масло каждую 1000, то именно к 3000 наблюдается сильная деградация масла –по цвету, вкусу, а мотуль так еще и вонять начинает –от щупа в нос бьет с метра))) Думаю, что FB все-таки как-то сильнее “портит” масло. На всех предыдущих авто масло деградировало намного равномерней.
Для себя решил с маслом не экспериментировать –даже если родное и хуже мобила, шел и др. супер-синтетики и всякого рода лонг-лайфа, то замена каждые 5000 должна это скомпенсировать. Если это окажется не так и мотор таки крякнет до 100 000 или начнет ведрами жрать масло, то это проблема Subaru, а не моя, греть голову с подбором масла я не обязан). Когда менял масло у дилера в НСК (первый раз после и переезда) и попросил литр на доливку -те сразу предложили щуп опечатать для контрольного замера. Судя по всему они в теме )))
Ну а писать в мануале про замену раз в 15 000 в РФ -это просто преступление.
По этой теме много инфы на американском форуме. Кто с английским дружит-вэлкам www.subaruforester.org/vbulletin/f183/
Вот чтобы я выделил после прочтения многих тем там:
1. В США не продают форики с FB20 –не любят они на овощах ездить)) Все проблемы с масложором и заменой шортблоков они связывают только FB25. В этом смысле думаю, что между FB20 и FB25 особой разницы нет. У них даже были мысли что на FB20 таких проблем нет –потом начали цитировать европейские форумы (и даже российский drive2))) и удивились, что на FB20 те же проблемы.
Тут ниже где-то писали, что FB25 якобы сразу кольца нормальные были и он вроде как в целом поудачнее.
2. Проблема явно не только с кольцами. На форуме есть примеры, когда 3ий (!) по счету поменянный шортблок жрал масло. Почти уверен, что зависит в целом от качества сборки и производства конкретного мотора.
3. После 2013 ситуация действительно значительно улучшилась и скорее всего продолжает улучшаться (опять же на основе статистики и отзывам американского форума). Хотя там же есть примеры, когда и на новом аутбэке 2016 жор литр на 1000.
4. Пляски с бубнами около масла –какое заливать, какое лучше, толще и длиннее никакого результата не дают. С более густым есть шанс развалить мотор –там тоже такие примеры есть.
В Америке fb20 то же есть, причем много, они выиграли суд и половине кто потратился на ремонт и масло, возместили убытки.
Умеют люди судиться, нам тоже пора научиться этому …
Там на этом все построено, суд по любому поводу
LevTrotsky
Закину свои 5 копеек )
Форик SJ 2014, 2.5. Пробег сейчас около 30 000. С самого первого ТО-0 меняю масло и фильтры каждые 5000. К этому меня приучили мои прошлые праворульные авто, когда еще жил во Владивостоке. Я в теме не сильно тогда разбирался, просто открыл мануал японческий –там было написано каждые 5000, а других мануалов у меня тогда не было ) Даже в моем последнем марк2 с “не убиваемым” 1JZ что в мануале, что в книжке с пройденным ТО в Япии были отметки о смене масла каждые 5000. Почему так –не знаю))
Масло заливал всегда 0w20. В основном Subaru, но 2 раза motul. Разницы особой не ощутил.
По наблюдениям: примерно до 3000 расхода масла нет вообще. Как в городе, так и на трассе.
Потом обычно проверяю перед заменой 4500 –уровень выше середины. Доливаю обычно стакан 200 мл для собственного спокойствия. Один раз –летом уровень к 4500 опустился ниже середины –залил 2 стакана. Замерил через неделю –уровень выше max. Т.е. еще сильно зависит как измерять. Если проверять масло каждую 1000, то именно к 3000 наблюдается сильная деградация масла –по цвету, вкусу, а мотуль так еще и вонять начинает –от щупа в нос бьет с метра))) Думаю, что FB все-таки как-то сильнее “портит” масло. На всех предыдущих авто масло деградировало намного равномерней.
Для себя решил с маслом не экспериментировать –даже если родное и хуже мобила, шел и др. супер-синтетики и всякого рода лонг-лайфа, то замена каждые 5000 должна это скомпенсировать. Если это окажется не так и мотор таки крякнет до 100 000 или начнет ведрами жрать масло, то это проблема Subaru, а не моя, греть голову с подбором масла я не обязан). Когда менял масло у дилера в НСК (первый раз после и переезда) и попросил литр на доливку -те сразу предложили щуп опечатать для контрольного замера. Судя по всему они в теме )))
Ну а писать в мануале про замену раз в 15 000 в РФ -это просто преступление.
По этой теме много инфы на американском форуме. Кто с английским дружит-вэлкам www.subaruforester.org/vbulletin/f183/
Вот чтобы я выделил после прочтения многих тем там:
1. В США не продают форики с FB20 –не любят они на овощах ездить)) Все проблемы с масложором и заменой шортблоков они связывают только FB25. В этом смысле думаю, что между FB20 и FB25 особой разницы нет. У них даже были мысли что на FB20 таких проблем нет –потом начали цитировать европейские форумы (и даже российский drive2))) и удивились, что на FB20 те же проблемы.
Тут ниже где-то писали, что FB25 якобы сразу кольца нормальные были и он вроде как в целом поудачнее.
2. Проблема явно не только с кольцами. На форуме есть примеры, когда 3ий (!) по счету поменянный шортблок жрал масло. Почти уверен, что зависит в целом от качества сборки и производства конкретного мотора.
3. После 2013 ситуация действительно значительно улучшилась и скорее всего продолжает улучшаться (опять же на основе статистики и отзывам американского форума). Хотя там же есть примеры, когда и на новом аутбэке 2016 жор литр на 1000.
4. Пляски с бубнами около масла –какое заливать, какое лучше, толще и длиннее никакого результата не дают. С более густым есть шанс развалить мотор –там тоже такие примеры есть.
Как звук движка?
— на холодную;
— после прогрева и короткой поездки с последующим остывом до 60 (+/- 5) град масла.
По звуку вроде нормально все . Явных проблем не слышу.
LevTrotsky
Закину свои 5 копеек )
Форик SJ 2014, 2.5. Пробег сейчас около 30 000. С самого первого ТО-0 меняю масло и фильтры каждые 5000. К этому меня приучили мои прошлые праворульные авто, когда еще жил во Владивостоке. Я в теме не сильно тогда разбирался, просто открыл мануал японческий –там было написано каждые 5000, а других мануалов у меня тогда не было ) Даже в моем последнем марк2 с “не убиваемым” 1JZ что в мануале, что в книжке с пройденным ТО в Япии были отметки о смене масла каждые 5000. Почему так –не знаю))
Масло заливал всегда 0w20. В основном Subaru, но 2 раза motul. Разницы особой не ощутил.
По наблюдениям: примерно до 3000 расхода масла нет вообще. Как в городе, так и на трассе.
Потом обычно проверяю перед заменой 4500 –уровень выше середины. Доливаю обычно стакан 200 мл для собственного спокойствия. Один раз –летом уровень к 4500 опустился ниже середины –залил 2 стакана. Замерил через неделю –уровень выше max. Т.е. еще сильно зависит как измерять. Если проверять масло каждую 1000, то именно к 3000 наблюдается сильная деградация масла –по цвету, вкусу, а мотуль так еще и вонять начинает –от щупа в нос бьет с метра))) Думаю, что FB все-таки как-то сильнее “портит” масло. На всех предыдущих авто масло деградировало намного равномерней.
Для себя решил с маслом не экспериментировать –даже если родное и хуже мобила, шел и др. супер-синтетики и всякого рода лонг-лайфа, то замена каждые 5000 должна это скомпенсировать. Если это окажется не так и мотор таки крякнет до 100 000 или начнет ведрами жрать масло, то это проблема Subaru, а не моя, греть голову с подбором масла я не обязан). Когда менял масло у дилера в НСК (первый раз после и переезда) и попросил литр на доливку -те сразу предложили щуп опечатать для контрольного замера. Судя по всему они в теме )))
Ну а писать в мануале про замену раз в 15 000 в РФ -это просто преступление.
По этой теме много инфы на американском форуме. Кто с английским дружит-вэлкам www.subaruforester.org/vbulletin/f183/
Вот чтобы я выделил после прочтения многих тем там:
1. В США не продают форики с FB20 –не любят они на овощах ездить)) Все проблемы с масложором и заменой шортблоков они связывают только FB25. В этом смысле думаю, что между FB20 и FB25 особой разницы нет. У них даже были мысли что на FB20 таких проблем нет –потом начали цитировать европейские форумы (и даже российский drive2))) и удивились, что на FB20 те же проблемы.
Тут ниже где-то писали, что FB25 якобы сразу кольца нормальные были и он вроде как в целом поудачнее.
2. Проблема явно не только с кольцами. На форуме есть примеры, когда 3ий (!) по счету поменянный шортблок жрал масло. Почти уверен, что зависит в целом от качества сборки и производства конкретного мотора.
3. После 2013 ситуация действительно значительно улучшилась и скорее всего продолжает улучшаться (опять же на основе статистики и отзывам американского форума). Хотя там же есть примеры, когда и на новом аутбэке 2016 жор литр на 1000.
4. Пляски с бубнами около масла –какое заливать, какое лучше, толще и длиннее никакого результата не дают. С более густым есть шанс развалить мотор –там тоже такие примеры есть.
Свят, свят, свят. Ник у вас классный, а имя можно узнать ? ))
Я всю ночь думал над тем, что мы написали и ваш текст, это ответ свыше в нужном месте и в нужное время !
Всё, что вы написали, совпадает с тем, что я надумал к утру ))))
Вставляем, в текст, как самый разумный подход автовлвдельца к современному мотору !
Максим, очень приятно )
Поразительно, Максим, как вы это всё заранее поняли, не ожидая грустных историй !
Romihh
Ну, я бы поспорил с вами, чем неудачна? подвеску переделали, теперь она не козлит, маленькие мелочи доработали, приборку изменили, а то, что стоит сырой fb, так он и в новых такой же стоит=) и что будет с ним через лет 5? а то же самое, что и у владельцев sh, только еще и хваленый cvt сдохнет, который стоит уйму денег. Очень редко бывает, что бы сразу сделали хороший двс, его доведут до ума, но еще рано.
Вариатор субару ставит с 2008 года, найдется хоть 100 подтвержденных случаев поломки по вине просчетов в конструкции? Думаю рано паниковать
Meccup
Согласен, вся эта эпопея с FB## сильно напоминает бета-тестирование. Возможно, в 17-ом году выйдет новое поколение машин, тот же Forester SK, и там будут штатно стоять агрегаты и механизмы, компенсирующие перегрев, тонкий металл и прочая, и прочая, но нам-то от этого не легче. Да простят меня владельцы третьх Фориков: склонен полагать, что SH-рестайл — одна из самых неудачных Зубар в истории… :(
Ждём продолжения…
я вот, например, не готов 1.8 млн отдать, что бы стать подопытным!
можете, кстати, почитать про дсг7, там с 2010-ых готов ваг лапшу вешает, что все детали доработали, все теперь работает, а наделе просто № детали в каталоге меняют, внутри тоже лежит.
Да, в курсе эпопеи с преселективами.
А подопытные мы все, и, полагаю, шведо-китайцы не исключение…
разумеется! например, на моей модели ставится также связка экобуст + power shift!
DarkEnlightener
Даже не знаю что сказать. Сил Вам и терпения Вячеслав в исправлении чужих ошибок.
Когда был у меня скаут с 1,8 TSI, я обращался за помощью и вычитал весь форум vwts.ru/forum/192986.html. Где Алексей suslikrus полностью собрал все проблемы этих двигателей и в рамках своего СТО начал ремонтировать эти двигатели. Сейчас к нему как к гуру обращаются со всех уголков для консультаций. ВАГовцам понадобилось 6 лет и 4 ревизии поршней чтобы увеличить и заменить МСК на наборные как у нас. И проблемы там не ограничиваются только кольцами, очень много допущено ошибок как и у нас. Ваш БЖ это очень ценный материал. Предлагаю сделать буклеты и раздавать бесплатно возле ОД, или в блоге сделать один пост со всеми сухими фактами о косяках.
А ведь проблемы все в том, что к конструированию начали допускать молодёжь, у которой нет опыта за плечами, и которые все свои ноу-хау проверяют на простых людях.
Можно узнать артикул очков-распорок, хочется взглянуть на них.
присматривался я к шкоде(ваг).
прямой впрыск, сухая дсг, столько слёз прочёл от счастливых владельцев.
papasl не только субару эксперементирует на покупашках, все производители так делают. наша задача: собрать информацию и купить такой вариант, что бы не проиграть в дальнейшем.
propellershaft
Очки должны стоять изначально. У меня где-то есть мануал по этим моторам. Там были очки в разборке двигателя.Кстати SH и SJ по моторам разные. Там типа куча доработок была. у меня даж книжка есть.
Кстати, качество топлива тоже влияет на износ поршневой группы. Машине противопоказан 92-й бензин и 95-й плохого качества. Вообще детонация очень плохо влияет на все хрупкие современные моторы.
Когда-то давно работая у дилера, смотрели показания двигателей. Ни один из тех автомобилей, что мы смотрели, не работал правильно. Везде блок управления корректировал программу впрыска и зажигания, чтобы убрать детонацию. Причем это не октан, а именно качество бензина и примеси.Только при заправке на фирменной АЗС и добавления улучшающей присадки, двигатель начинал работать нормально.
Многие скажут, причем бензин и такие поломки?
А при том! При детонации происходит взрыв, и газы резко расширяясь, не могут быстро толкнуть поршень, в итоге проходят через кольца в картер, окисляя масло. Мало кто меняет масло на атмосферной субе раз хотя бы в 7500 тыс.км. Еще можно добавить к этому кривой мотор с разными "горшками". Ну а там уже следует "пламенный привет", стенкам цилиндров, кольцам, вкладышам и всему прочему. Добавьте к этому масло не правильной вязкости и будет Вас счастье в скором ремонте двигателя…
А можете подробнее поделиться чем FB отличается на SJ от тех, что на SH? Спасибо!
Добрый день.
Сочувствую, и желаю скорейшего выздоровления!
Кстати, в мой форик(2.0 MT 150л.с.) тоже лили до 90000 0w-40 Mobil 1 New Life (так как была на обслуге у ОД интервал 15000), так как машина еще была не моя, а отца, то надеялся, что в дальнейшем если что то не так ему все заменят, потом она перешла мне, почитав кучу форумов\отзвывов о маслах, я попробовал залить туда idemitsu 5w-40 Euro Spec, машина ехала тихо, но как показалось не сильно тянула когда давишь педаль в пол, решил прошерстить еще кучу информации и на зиму при пробеге 120000 залил 0w-20 Petro Canada(на идемитсу отъездил 8000 долил грам 500) посмотреть будет ли ужор, терпимый ужор, весной почитал того же оил клаба решил перейти на более густое 5w-30 NGN Nord (пао\эстеры зачумили голову), так как лето и езжу в основном 90% город \ пробки, т.е. нагрузка высокая. Масложор значительно увеличился проехал 4000 уже съело 1 литр, вот теперь ломаю голову 5w-40 idemitsu или новое от idemitsu 0w-30 попробовать или всё же кататься на 0w-20 и менять раз в 5 000. К чему я это написал:
— 5w-40 идемитсу никаких стуков не было на холодную, на горячую после поездки примерно 50-100 км, при остановке на холостых слышно было легко поцокивание, но потом как то прошло — именно это подтолкнуло перейти на масло по инструции 0w-20
— 0w-20 Petro-canada движок крутился и до 4 и до 5 тысяч, очень сильного ужора в условиях города не было, но на холостую появился легкое постукивание 1го, это меня вообще напрягло, так как до этого вроде как лился гидрокряк+ присадки, думал попробовать что-нибудь ПАО вроде как хорошие масла — все дела, нашел вроде как бюджетный вариант в ввиде 5w-30 NGN Nord.
— 5w-30 NGN nord впечатления хорошие крутится движок нормально, едиственно расстроил большой ужор за 4000 уже съело 1л, купил на доливку NGN 0w-40 Synergy (тоже смесь ПАО), долил, пока жора не замечено. По стуку могу сказать что он пропал после доливки 0w-40 в 5w-30, и был так же как и на 5w-40 только при хорошо прогретом движке и то не всегда. Интервал замены 7500
Теперь думаю, какое масло использовать, понимаю что капиталить когда-нибудь придется, но учитывая, что никто за это не берётся, надо собирать информацию…
Спасибо, мы примерно все в таком положении. Добавил в дневник отзыв человека, который сразу лил 0-20, теперь рекомендует масло и присадку. Я к его мнению присоединяюсь. Дело не в капиталке. Залёгшие кольца это пол беды, а вот проворот вкладыша, это труба ((( И нет веры датчикам, которые предупреждают о низком давлении.
Полностью согласен, жду с нетерпением продолжения Вашего исследования. А пока попробую либо idemitsu 0w-30, но смущает что двиг прошёл на 0w-40 90000, может его и залить так как до 90000 не стукнул(но сомнения), потом расскажу как ощущения. Так как со слов отца ел до 90000 максимум если на дальняки ездил примерно 3000 км, то 1 литр при средней скорости 80-90 км\ч учитывая города светофоры и т.д., любил он тапочку притопить по трассе до 140 +. А так от ТО до ТО ну может грамм 500 (14000-15000км)
Это скромный расход, Я на своих машинах такого не видел.
Darkimouse
Полностью согласен, жду с нетерпением продолжения Вашего исследования. А пока попробую либо idemitsu 0w-30, но смущает что двиг прошёл на 0w-40 90000, может его и залить так как до 90000 не стукнул(но сомнения), потом расскажу как ощущения. Так как со слов отца ел до 90000 максимум если на дальняки ездил примерно 3000 км, то 1 литр при средней скорости 80-90 км\ч учитывая города светофоры и т.д., любил он тапочку притопить по трассе до 140 +. А так от ТО до ТО ну может грамм 500 (14000-15000км)
Мне с покупки лили 0w30 Кастрол EDGE Professional C3. На 75 проворот вкладышей
Поставили меня в тупик с выбором:) ну у меня почти х2 по 75000, думаю тут больше зависит от многих факторов — эксплуатация\качество бенизна\масла\ну и конечно же самой сборки…
У меня одна из первых серий FB, тк машина декабрь 2010
Darkimouse
Поставили меня в тупик с выбором:) ну у меня почти х2 по 75000, думаю тут больше зависит от многих факторов — эксплуатация\качество бенизна\масла\ну и конечно же самой сборки…
у меня перед проворотом была манипуляция по подтягиванию цепи и посадке на герметик крышки цепи. Может быть с этим связано.
Возможно, и так но как то сомнительно, пока вообще стараюсь не лезть в душу FB, руководствуюсь принципом, чем меньше трогаешь технику — тем меньше потом под ней лежать :)
у меня было запотевание крышки цепи
у меня тоже есть, и запотевание клапанных крышек уже так катаюсь почти 30000, пока не потечёт — лезть не буду, а так в субару много что запотевает :) если следить и вовремя обнаруживать, то всё будет в порядке. Я просто каждый день перед поездкой авто проверяю (ну масло раз в неделю, так как особо сильно не ест). Кстати когда необходимо долить масло я определяю у себя оч прост, если притапливаешь на прогретом движке под 3500 об. движок слегка посвистывает — для меня это показатель что уровень масла где то на середине между верхом и низом, честно даже понятия не имею как это взаимосвязано, просто ставлю машину на ровную поверхность, а на следующий день проверяю уровень и реально половина :) сорри за оффтоп.
Блин вот тут меня терзают мысли не хорошие. Я проверял точно так же. Спустя день.
Но на крышке бензобака написано проверять каждый раз когда заправляешь машину. Получается чтобы понять правильный уровень не надо ждать ночь?
Когда смотришь уровень на заправке он может быть на минимуме, но если смотреть на утро он будет на середине…
На эту тему огромное количество споров есть, когда и как мерить, но наверняка я полагаю лучше подождать как минимум 5-6 часов чтобы все масло которое может стекло. Бытует мнение что и 10ти минут хватает, но всё это очень спорно.
Darkimouse
Добрый день.
Сочувствую, и желаю скорейшего выздоровления!
Кстати, в мой форик(2.0 MT 150л.с.) тоже лили до 90000 0w-40 Mobil 1 New Life (так как была на обслуге у ОД интервал 15000), так как машина еще была не моя, а отца, то надеялся, что в дальнейшем если что то не так ему все заменят, потом она перешла мне, почитав кучу форумов\отзвывов о маслах, я попробовал залить туда idemitsu 5w-40 Euro Spec, машина ехала тихо, но как показалось не сильно тянула когда давишь педаль в пол, решил прошерстить еще кучу информации и на зиму при пробеге 120000 залил 0w-20 Petro Canada(на идемитсу отъездил 8000 долил грам 500) посмотреть будет ли ужор, терпимый ужор, весной почитал того же оил клаба решил перейти на более густое 5w-30 NGN Nord (пао\эстеры зачумили голову), так как лето и езжу в основном 90% город \ пробки, т.е. нагрузка высокая. Масложор значительно увеличился проехал 4000 уже съело 1 литр, вот теперь ломаю голову 5w-40 idemitsu или новое от idemitsu 0w-30 попробовать или всё же кататься на 0w-20 и менять раз в 5 000. К чему я это написал:
— 5w-40 идемитсу никаких стуков не было на холодную, на горячую после поездки примерно 50-100 км, при остановке на холостых слышно было легко поцокивание, но потом как то прошло — именно это подтолкнуло перейти на масло по инструции 0w-20
— 0w-20 Petro-canada движок крутился и до 4 и до 5 тысяч, очень сильного ужора в условиях города не было, но на холостую появился легкое постукивание 1го, это меня вообще напрягло, так как до этого вроде как лился гидрокряк+ присадки, думал попробовать что-нибудь ПАО вроде как хорошие масла — все дела, нашел вроде как бюджетный вариант в ввиде 5w-30 NGN Nord.
— 5w-30 NGN nord впечатления хорошие крутится движок нормально, едиственно расстроил большой ужор за 4000 уже съело 1л, купил на доливку NGN 0w-40 Synergy (тоже смесь ПАО), долил, пока жора не замечено. По стуку могу сказать что он пропал после доливки 0w-40 в 5w-30, и был так же как и на 5w-40 только при хорошо прогретом движке и то не всегда. Интервал замены 7500
Теперь думаю, какое масло использовать, понимаю что капиталить когда-нибудь придется, но учитывая, что никто за это не берётся, надо собирать информацию…
Не хило ты наэкспериментировал с маслами! Подтверждаешь прям уже сказанное мной ниже, что у многих на более вязком масле стуков нет, но вместе с тем, если опираться на расследование Вячеслава, происходит незаметный перегрев и закоксовка таким маслом, не успевающим из-за своей вязкости хорошо прокачиваться. Мы теперь все в тупике, хрен знает что лить?
alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/ посмотрите прожарку масел
Да, я это видел, когда подбирал альтернативу родному маслу. Правда в этих тестах тоже большая оговорка — "Все результаты относятся к конкретно испытанным образцам. Образцы приобретены в розничной сети или предоставлены официальными представительствами компании. Дополнительная лабораторная проверка подлинности производилась не для всех образцов". А это значит, что и туда могли запросто попасть палёнки. С брендом я уже почти определился, меня больше интересуют вязкостные характеристики.
kovatev
alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/ посмотрите прожарку масел
Спасибо большое за ссылку!
Dimitropolos
Не хило ты наэкспериментировал с маслами! Подтверждаешь прям уже сказанное мной ниже, что у многих на более вязком масле стуков нет, но вместе с тем, если опираться на расследование Вячеслава, происходит незаметный перегрев и закоксовка таким маслом, не успевающим из-за своей вязкости хорошо прокачиваться. Мы теперь все в тупике, хрен знает что лить?
Кстати посравнивал сейчас просто ради интереса характеристики масел 0w-20 idemitsu eco-medalist и 5w-40 idemitsu euro spec странно но у такого "низковязкостного" масла как 0w-20 индекс вязкости у этого VHVI масла очень высокий, что говорит о том, что в нём либо дофига загустителя который превращается потом в нагар, либо индекс вязкости базового масла очень высокий — в таком случае это оч хорошее масло, и нагара по сути быть не должно, но учитывая все наши проблемы такое ощущение, что всё таки это добавление загустителя. Ну это тоже не совсем корректное сравнение, так как сравнивал только бренды которые в принципе льются изначально в движки субару, возможно они ещё что то в них добавляют, когда штампуют в железные банки Subaru.
www.idemitsu.ru/products/…w-20-sn-ilsac-gf-5-detail
www.idemitsu.ru/products/…ro/zepro-euro-spec-detail
всё. пора резать твои отчёты на цитаты! про ОЧКИ ржал под столом:) я так понял стаканы всё же есть?
Владыши есть на каждом моторе после 2013 г. Но, это не сняло проблему, расскажу об этом на след неделе. Если сейчас откликнится необходимое количество людей, мы сможем набрать статистику и сделать выводы об узких местах мотора.
вкладыши это очки? FHI экспереминтирует за счёт клиентов. ставят в производство, а потом пытаются довести агрегат и самое главное сборку нового мотора. добром для них это не должно кончиться. думаю перемычки они убрали для более равномерного прогрева. типа чтобы корпус двигателя работал как шарик: его нагрели, он припух, а остыл, опять принял исходную форму. только нам от это ни жарко, ни холодно. пока проехал 7 тыс. после ТО1. вчера заглянул на щуп третий раз за это время. вроде ничего криминального.
Ничего не будет криминального если ровный мотор. Да, очки. Они посчитали без перемычек быстрее пойдёт прогрев и равномернее охлаждение. Они не при чём. Такие беды спутники всех современных моторов, которые стали нежными.
проблема опозита это его сверхкопактность. надо смотреть на ширину шеек на коленвале. неужели у рядных моторов они такие же узкие? врядли.
Я даже диаметр шатунных промерить не могу )))) Микрометр не влезает (((
ну это можно посочуствовать. ну тыж понимаешь, чем уже тем больше нагрузка в этом месте. я всё смеюсь что они умудрились ещё и 2.5 турбо в серию пустили.можно говорить что это стфрый двигатель с ремнём. но проблема же никуда не исчезла. И 2.5 турбо отхаживал 35 тыс. до проворота вкладыша:)
Вот это в точку ! Теперь атмо стал как турбо маложивущий. А у турбо из-за чего проворачивало ?
У меня мастера сказали не понимают зачем такая широкая шейка и вкладыш узкий. Типа более широкий надёжнее они считают.
papasl
Вот это в точку ! Теперь атмо стал как турбо маложивущий. А у турбо из-за чего проворачивало ?
как всегда — скрыто мраком, типа брак, а чего неизвестно:)
Да, последние статьи прям не для средних умов, тута требуется профильное образование. Да и подавляющее большинство точно не полезет чинить движок самостоятельно. Посему лучше скажи — куда обращаться за грамотной диагностикой, ведь даже симптомы у многих отличаются (у кого постукивает, да на разных режимах, у кого масло подъедает, у кого и то и другое, а у кого и третье …)? Недавно ты упоминал о неком "Ворон Авто", там точно хорошие спецы, к ним то безопасно обращаться? А то вдруг также без снятия ГБЦ натянут цепь?
Я бы в данной ситуации не говорил о хороших спецах. Проблемы две.
Я так понимаю, опыта у сервисов — ноль. Т.е. нужны смелые и честные люди. Разберутся. Вот только разбираться у них НЕТ СТИМУЛА ! Ремонт, очень дорог, клинетов сумашедших не найти. А если подтвердится, что блоки кривые, то нужна тьехнология их расточки. Может быть и по старинке можно, но пробовать надо. Девушка на XV должна к ним поехать, посмотрим, что получится. Ребята из одного сервиса написали, что разбирают мотор после 2013 года выпуска. Пока не знают, что делать. Поэтому и пишу, что бы начали все вместе копать.
Вспоминается странный случай, который кстати ты же и озвучивал, когда в Плеяде копались в одном из ФБ-шных движков, но так и не смогли определить отчего стучок идет. В итоге залили более густое масло и как бы всё прошло. Правда неизвестно как сейчас авто себя чувствует. Есть у нас ещё один пример — izm с FB25, как перешел (причем уже давно) с нулевки на масло 5w40, так прекратился стук на холодную. Только вот давненько он не высказывался, неизвестно как там авто поживает. Мы раньше предполагали, что это связано с гидронатяжителями, которые от более густого масла лучше работают (давление же выше). А после твоих расследований теперь не знаем, что и думать.
В выхи буду головки препарировать. Надеюсь докажу, что нет там гидронатяжителей ((((
Ты ж доказал уже?! Дело в другом, почему на более вязком масле стук пропадал?
Фото не делал этих цилиндриков пока. Что бы выдвинуть версию, нужно знать причину. Точно бьются поршня о цилиндры. Густое масло где то восстановило толщину маслянного слоя. Я видел фото моторов БМВ. Там торец гидронатяжителей был весь выкрошенный от масла плохого. Возможно и у нас шайбы грызёт.
Вообще если появится стук вкладышей, то можно новые установить, не разбирая мотор. Про это наверное тоже надо указать. Так как как мы видим бюджет разваливания мотора дорогой. и не известно будет ли он жрать масло после ремонта. Ведь что у Вячеслава, Что в моторе ребят с Волгограда — одна из причин повлекшая более серьезные последствия это вкладыши. Так же у меня вроде вкладыши поменяли и она сейчас ездит и того стука, который меня пугал нет. Осталась только громкая работа голов на холодную.
Поподробнее можно о работе голов на холодную. Ведь большинство и отмечает именно стучок на холодную (до 70 град температуры масла).
club-forester.ru/topic/50…goriachuiu-fb20/?p=728751 вот видео с моей работой движка на ХХ. На холодную, на горячую, на чуть прогретую машину. Масло 0W20
Dimitropolos
Поподробнее можно о работе голов на холодную. Ведь большинство и отмечает именно стучок на холодную (до 70 град температуры масла).
Мне не нравится звук от голов. Но многие говорят, что у них такой же. club-forester.ru/topic/50…goriachuiu-fb20/?p=720370 а вот как работал мотор при провернутых вкладышах
Спасибо! посмотрю, послушаю, а то мне уже модернизированный блок меняли по гарантии, в итоге звук почти не изменился (и у многих такой) и я пока остаюсь во мнении, что это ненатянутая цепь, хотя после расследований Славы уже и в этом сомневаюсь.
У меня проверяли натяжение цепи и якобы ее подтянули. После чего провернуло вкладыши
Да блин, десять раз подумаешь прежде чем довериться умельцам, которых часто хочется написать в кавычках. А где делалось?
Цепь тянули у ОД. Мотор потом чинил у друзей
papasl
Фото не делал этих цилиндриков пока. Что бы выдвинуть версию, нужно знать причину. Точно бьются поршня о цилиндры. Густое масло где то восстановило толщину маслянного слоя. Я видел фото моторов БМВ. Там торец гидронатяжителей был весь выкрошенный от масла плохого. Возможно и у нас шайбы грызёт.
на своей машине заметил, что стук на холодную ( 1-2 сек) был после того как установил не оригинальный маслянный фильтр при замене масла — тарабанило сильно, после след. замены поставил оригинал — вроди не не тарабанит на холодную, ну если и есть какой-то звук, то точно не такой как был
Спасибо, вот к этой теме мы и перейдём через пару дней. Вы ещё один факт подкинули !
Aleks-il
на своей машине заметил, что стук на холодную ( 1-2 сек) был после того как установил не оригинальный маслянный фильтр при замене масла — тарабанило сильно, после след. замены поставил оригинал — вроди не не тарабанит на холодную, ну если и есть какой-то звук, то точно не такой как был
Я всегда ставил только оригинальные фильтры, но стук на холодную присутствует
Dimitropolos
Ты ж доказал уже?! Дело в другом, почему на более вязком масле стук пропадал?
Сфотал эти штуки, обычная железка. Ничего в них нет. Со стуками, бряками, начнём писать через пару дней.
Хорошо, ждём с нетерпением!
Dimitropolos
Вспоминается странный случай, который кстати ты же и озвучивал, когда в Плеяде копались в одном из ФБ-шных движков, но так и не смогли определить отчего стучок идет. В итоге залили более густое масло и как бы всё прошло. Правда неизвестно как сейчас авто себя чувствует. Есть у нас ещё один пример — izm с FB25, как перешел (причем уже давно) с нулевки на масло 5w40, так прекратился стук на холодную. Только вот давненько он не высказывался, неизвестно как там авто поживает. Мы раньше предполагали, что это связано с гидронатяжителями, которые от более густого масла лучше работают (давление же выше). А после твоих расследований теперь не знаем, что и думать.
Все хоро полет нормальный ))) на спидометре скоро 100000 будет ))
Масло так и лью 5w 40 и зимой и летом !
Вот я и говорю, получается тупик. Почитай тут у Вячеслава несколько статей-расследований, где одной из основных причин поломки движков небезосновательно считается высокая вязкость заливаемого дилером масла. Сам то какое конкретно масло льёшь?
Я так понимаю может жто именно fb20 говеные, у меня fb25 мотор
А масло total 5w40 до этого роснефть лил 🙈🙈 тоже все хорошо было 👍🏼просто роснефть на зиму посчитал что не стоит лить
Какой сейчас пробег? И сколько пробежал на 5w40?
Пробег почти 100000, а на масле проехал уже 70000 если мне не изменят память
А обычный режим езды какой: спокойный или зажигаешь? Масло не угорает, в смысле уровень не уходит?
Стиль езды люблю отжечь )))) масло угорает, единственный плюс что все тихо работает
каков расход масла?
Около 1 литра от замены до замены, раз в 5000 тысяч
На мой взгляд многовато, хотя в допуски укладывается, тем более если постоянно отжигать. Удачи, здоровья автомобилю и держи в курсе!
Удачи Вам и скорейшей победы в борьбе с движком!
Спасибо, к сожалению, не умею быстро работать ((( За всё руки цепляются, а надо делать основное.
Но поршни на твоих фотках в сильном нагаре, у меня ситуация по лучше…
Остальное чисто. Поршни не могли быть иные, жрала то по 1,5 литра в неделю масла. Но, я видел и страшнее картину )))
Обе записи тяжело читать, да еще попытки юмора совсем мысль обрывают, моему двигателю уже 87 тыщ и пока всё очень гуд, лик тест 3-4%, расход масла 300 гр на 7500 км с периодической ездой в отсечке, эндоскоп показал всё гуд… Посмотрим…
Тяжело писать, когда глаза слипаются (((
Romihh
Потерял ссылку на человека, у него SJ, XT, вариатор сдох, пробег мал, за ремонт уже он отдал более 200тыс.р, так еще и задний привод не хочет работать.
Кажется он из Америки авто взял (неизвестно как там над ним пиндосы издевались) причем после неправильного ремонта CVT, потому и такие проблемы.
А это не его битой машины фотки потом выложил народ?
Да вроде нет, продолжает мучиться с ремонтами, побывал уже у разных ОД и спецов, давно его не слышно.
Autobaks
Даже не знаю что сказать, Subaru юзаю 15 лет уже разную, но FB ни когда не хотел.
А кто её хотел эту FB? Пришла машина, открыл капот, а там оно. Стал интересоваться, так и на D2 зашёл, а тут такое!
Но, пока ездит, всё же думаю Слава провёл тест на выживаемость этому мотору. А если не эксплуатировать машину в экстремальном режиме, должна жить дольше.
Но некоторые улучшения сделать придётся и выводы.
Romihh
болезнь 3л это когда у них давит прокладку голов, а это раскидать двс)
Да это не продёрнутый вкладыш или рука дружбы за 100 км до дома по трассе в первый осенний заморозок с детьми в машине)))
Конечно, или в -35 на трассе, хотя я довольно часто так ездил зимой, опять же, то, что должно случится, случится.
Я на хондовском моторе в шерешеш ездил со сдвинутым на 2 метки ремнем ГРМ, не мог понять почему машина не едет и обороты пляшут, и на щупе масла не было… Проехал 400км- долил больше 2 литров масла)))) молодой был, глупый… Мотор довёз до дома, ещё год потом бегал, так и продал. Ёжик думаю быстро бы харакири сделал )))
Нормально так) ну я на fb25 когда купил его, уровень был середина, приехал дамой, а по трассе я ехал на все деньги, проверял максималку дорога позволяла, приехал дамой поездил неделю, а потом дернулся проверить масло, а на щупе его не было, я был в шоке, первая неделя владения, пробег с покупки уже был 1.400км, сунулся проверять масло, а его нет((( долил 1л, масла, стало минимум на щупе, даже до риски мин не поднялось( потом через 400км, только поменял масло. Вот теперь боюсь, как бы это не аукнулось потом, было тем летом, явно это уменьшило ресурс моего двс(((
papasl
Ну, они и так легли. В интернете спокойно можно купить огромное количество дилерских гарантийно снятых блоков. Только пока гарантия, все молчат. Теперь она закончилась, покупаем попкорн )))
Да уж стоит задуматься
Lesnithiy
Как то пи сал про плюсы и минусы Субару, упустил один большой плюс который все минусы перечеркивает )))))
Плюс, это то, что машина всё же есть ))
Не угадал, плюс это водители этой марки ))))) Мы такие разные, находимся в разных странах с разным менталитетом но все мы очень открытые и добрейшей души люди!
Только некоторые банят меня )))
Негодяи, критики не выдерживают?
Не выдерживают здравого смысла ))) Троли какие то чахлые пошли ((( Раньше с 3 выстрела умирали, а теперь убегают за бан )))
Или Троли мельчают или квалификация Слава у тебя растет )))
auto-punisher
А что думаете о Toyota Highlander 2 (та что с постоянным 4WD)? Я вот подумал что если будем уже мало места в форике тогда искать такую
Читал, что овощ. У нас на работе один парень хотел купить, в итоге выбрал Аутбек )))
Мда… думал 3.5 л доложен тянуть нормально
Romihh
Ну, что я могу сказать. FB25 очень тяговит с низов, выше 4х тыс. можно не крутить, расход бензина для города 2,5л и полного привода невелик, 10-12, если тошнить и то меньше. Динамика у авто хорошая. На заправке когда человек сказал, что его B4 с ej 2л жрет 16л я охренел и он.Цепь у нас должна ходить долго, у фольцвагена 60 тыс. и замена, смысл цепи тогда?
Обсирать субару не могу, я ж выбирал, это как с женой, это же твой выбор, никто насильно не заставлял. То, что субару за 21г сделала новый fb, да это круто, качество от нового мотора ждать не стоит, я думаю ресурс у них не более 200тыс. ресурс 100тыс. если на них вжаривать, как ты Слав))))
Да очень глупо сделать двс горячим, а потом охлаждать масло wtf? ну да ладно, а если вспомнить проблему EJ? да есть убогие модели их, не едут, жрут, греются, стучат и.т. д Распорки в двс, такого поворота я не ожидал, посмеялся то же)))))
Вывод. Fb25 +плюсы — расход бензина, динамика, приемистость, урчит классно при разгоне. — Минусы, легко убить нагрузками, маслом, в том числе и езда без него, надежность не известна, цена, т. к свежий мотор, цену бы мотора меньше и было бы все норм, а то через барыг его цена, слишком велика. Поменял бы я FB на ej? на атмо нет, мой выбор fb и да он жрет масло и в новых двс, то же, по количеству жора, это вопрос времени. И пока она мне приносит удовольствие от вождения, я счастлив=) В fb заложен ресурс 200-250тыс.км, не более, это при обычной езде, 100тыс. при активной езде, ты это проверил, я думаю если при постоянной активной езде, то 50тыс, брак в расчет не принимать, да и мы должны понимать, что ресурс у оппозита меньше чем у рядника, законы физики никто не отменял)
Согласен, надо было мне доплатить (((
papasl
Рома, тут он в комментах написал, что их поменяли 3 штуки.
Ага, я читал, это не единичный случай, про который ч говорю, там форик из штатов, у которого он крякнул