Фото последовательности действий по установке ремонтного комплекта ГЦС Easytronic без демонтажа актуатора с автомобиля

Рекомендации уже устарели, так как теперь мы используем привычную защелку, а не магнитный зацеп. Об установке ремонтного комплекта ГЦС с новой защелкой здесь: www.drive2.ru/l/466026355239159059/.

Далее — про "устаревший" тип зацепа…
Стараемся работать чистыми руками, не допуская попадания пыли, песка в расширительный бачок, трубки, их резьбы и поршень. Лучше, если температура окружающей среды и рабочей жидкости при первой прокачке будет положительной. Ремонтный комплект на фото эксплуатируется около 5 месяцев в городском режиме.
1. Демонтируем аккумулятор и его площадку, демонтируем оригинальный ГЦС со всеми трубопроводами и убираем подальше. Зачищаем расширительный бачок от старой жидкости и отложений.

2. Подсоединяем прозрачную трубку к расширительному бачку и закрепляем ее хомутом (головка 7 мм).

3. Крутим отверткой по часовой стрелке вал актуатора в крайнее нижнее положение штока (очень легкий упор – сигнал, что достигнуто крайнее положение). Далее из этого нижнего положения поднимаем его на 6-10 оборотов вверх (вращаем вал актуатора отверткой против часовой стрелки). В таком положении штока будет удобнее устанавливать цилиндр.

4. Готовим цилиндр к установке в актуатор: смазываем поршень тормозной жидкостью и многократно перемещаем его пальцами (новый цилиндр нуждается в смазке, поэтому поршень нужно немного качать и в радиальном направлении, направляющая втулка довольно плотная и смазывается небыстро, особенно в холодном гараже), усилие для его перемещения должно ощутимо уменьшиться. После смазывания вытягиваем поршень, чтобы он выступал над верхней крышкой примерно на 10-15 мм. Помещаем магнит с прикрепленным к нему зацепом в поршень так, чтобы зацеп выступал над поршнем почти полностью.

5. Перемещаемся под автомобиль и приступаем к установке цилиндра на актуатор. Немного наклоняем цилиндр, подносим его под фланец актуатора…

6. … и подцепляем зацепом шток актуатора, контролируя процесс через прорезь в корпусе актуатора. Чтобы магнит с зацепом не проваливались в процессе установки внутрь поршня, удобно поддерживать их маленькой отверткой со стороны прорези в корпусе актуатора.

7. Аккуратно поднимаем цилиндр вверх (при этом поршень не должен «уйти» в цилиндр и хотя бы на 5 мм выступать над верхней крышкой), сам зацеп штока при этом разместится внутри поршня и уже не сможет отсоединиться от штока актуатора. Обратите внимание, какой маленький зазор между крышкой и корпусом актуатора – за эти месяцы через этот зазор вообще грязи не попало, хотя у меня даже пыльника нет со стороны колеса.

8. Крепим фланцевое соединение болтами. Вместо заводских я использую болты М8х25 из Леруа – с этим крепежом проще работать. В моем случае еще и резьбу пришлось перенарезать с М8 на М10 (машина задергалась однажды – ездил на одном болте, второй просто висел с вырванной из фланца резьбой).

9. Далее вращаем вал актуатора отверткой по часовой стрелке до легкого упора (6-10 оборотов должно получиться), чтобы, опустив его шток, прикрепить магнитный зацеп к днищу поршня. После этого нужно поднять поршень в верхнее положение – вращаем вал актуатора против часовой стрелки (22 оборота) опять до легкого упора.
10. Соединяем (но не затягиваем) медную трубку с тройником на нагнетательной магистрали. Там «мелкая» резьба (шаг мельче), не перепутайте, так как на медной трубке штуцеры отличаются шагом резьбы.

11. Соединяем (затягиваем окончательно) медную трубку и гибкую трубку цилиндра (ключи на 10 и 14 мм). Медную трубку можно немного поправить, чтобы она ничего не касалась (для этой возможности она и не закреплена полностью в тройнике).

12. Сразу же соединяем прозрачную трубку, идущую с расширительного бачка, с питающим штуцером цилиндра, хомут затягиваем поближе к конусу штуцера (головка на 7 мм).

13. Закрепляем медную трубку на тройнике окончательно. Теперь можно заполнять систему рабочей жидкостью и просто покрутить отверткой вал актуатора (также убедиться еще раз, что можно сделать 22 оборота), чтобы ускорить процесс последующей прокачки.

14. Прокачиваем систему отверткой, прозрачной трубкой и ключом на 9 мм: обычно 5-6 проходов полностью убирают воздух из нагнетательной магистрали, но делать нужно их столько, чтобы воздуха не оставалось совсем. В результате можно сделать простую проверку: если при полном ходе штока (22 оборота) из прокачного штуцера выдавливается более 5 см жидкости по длине трубки (а реально выдавится около 15, как на фото), то все работает правильно. Проверяем соединения трубок на утечки. Всё − можно искать точку касания (обучать систему переключения передач не требуется).

15. Если же прокачать систему не удается и/или возможное количество оборотов вала актуатора – заметно менее 22, то для повторной установки разгерметизировать систему не потребуется – достаточно «вывесить» цилиндр, из поршня достать крючком зацеп, шпилькой или болтом М10 достать магнит и заново установить цилиндр. Так как цилиндр уже заполнен рабочей жидкостью, то поршень не будет «проваливаться», что по-своему упрощает процесс. Подводить поршень при заполненной системе в положение, при котором он выступает над верхней крышкой на 10-15 мм, нужно короткими прерывистыми нажатиями на него пальцем, иначе он будет возвращаться в свое начальное положение. Кстати, в этом «вывешенном» положении цилиндра можно очень быстро и качественно прокачать систему «пальцами».

Наш сайт g1d500201.ru/