Проверка катушек зажигания

Ну да, начал проверять, а наконечник шъет весь

10 мОм на вторичке на всех это норм? На первичке у всех 0.8 Ом

Давно уже это было, но насколько я уяснил вопрос — таким образом вторичный контур проверить нельзя.

Всё верно автор данной статьи изложил. На холодных и исправных КЗ показания в диапазоне 300 -400 кОм, если тёплые, ближе к горячим, тогда цифры в диапазоне 100 -200 кОм.

А я говорю нет)

Исправная катушка легко вызванивается мультиметром. Сопротивление вторичной обмотки порядка 3.5-5 кОм и варьируется от производителя.
Вопрос только в верном подходе к определению реального сопротивления вторичной обмотки. А верный подход возникает из понимания устройста ИКЗ :-)
Смешно читать, что за норму принимают либо "обрыв" либо фантастические и мифические "342-348 кОм"

Это от неправильного подхода к измерению!
Исправная катушка легко вызванивается мультиметром. Реальное сопротивление вторичной обмотки порядка 3.5-5 кОм и варьируется от производителя и температуры.
Вопрос только в верном подходе к определению реального сопротивления вторичной обмотки. А верный подход возникает из понимания устройства ИКЗ :-)
Смешно читать, что за норму принимают либо "обрыв" либо фантастические и мифические "342-348 кОм"

А если первичка 0.02? Хана да. Вторичка все по еденице…

правельно новые не звонятся значит не пробитые каторые звонятся в обмотки короткая значит иска слабая

и вобще там не обмотка атак называемая емкость заряда чтоб выстрелить на кароткую и дать искру между электродами вот и можно подумать емкость исчерпалась значит выстрела нет полноценного

не надо

Вряд ли работать будет, либо не заведешь либо трястить сильно и глохнуть

Все работало

У меня на новой показало 1400. Потом проверил свои, везде 1. Опять мерею новую. Тоже стала 1. Что это значит?

Вот и у меня на всех катушках бесконечность. Хотя после снятия форсунок воздушного коллектора. ошибка 0101. и два дня в сервисе не дали ума понять не могут что она хочет вот сижу теперь сам мучаюсь. расход большой

У меня на всех катушках обрыв цепи, работает отлично, диагностика даже пропусков не показывает

Нормальный диагност не работает методом научного тыка, а использует мотортестер.

И как мотортестер определит виновника пропуска зажигания в цилиндре?

Оч элементарно, для этого есть тесты Шульгина, все быстро выявляется. Никаких лишних телодвижений делать не надо.

Ну показал тебе тестер отсутствие ускорения в цилиндре, а дальше что делать будешь? При условии отсутствия ошибок по обрыву цепи в катушке зажигания и форсунке.

Скрипт css многие проблемы выявляет, можно определиться в какую сторону смотреть. Дальше датчик разрежения и будет понятно

Ну показал тебе скрипт полное отсутствие ускорения по цилиндру, а дальше что?

Зайдите на проф форумы по работе с МТ, там найдете ответы на свои вопросы. Я определяю с его помощью не рабочую катушку, свечу, компрессию, работу форсунок, правильность установки грм, состояние клапанов и др.

Нука-нука по подробнее про определение не рабочей свечи ИЛИ индивидуальной катушки с помощью датчика коленвала (именно что из них).
А то уже интересно посмотреть тебя за работой на древнем Explorer (чистокровный американец) с 5-ти литровым V8 с пробегом "столько не живут", который ушёл от эталонных показателей на две трамвайные остановки. А заявленная жалоба клиента "троит", ладно все сломанные разъёмы катушек зажигания я вставил на место и закрепил. Осталось полное отсутствие ускорения по 4-му цилиндру, ошибка только пропуски в 4-ом цилиндре. Как определишь свеча это или индивидуальная катушка?

Я не говорил про определение рабочей свечи и катушки с помощью датчика кв. про МТ в целом. С помощью CSS можно определить из за чего скачки ускорения, если зажигание, диаграмма скачкообразная, и при прегазовке выпадает цилиндр. Если форса, диаграмма одного цилиндра ниже других постоянно, проверяется брызганьем быстро старта во впуск, если диаграмма поднялась значит форса. При зависании клапана, в конце теста, когда выключется зажигание при перегазовке, диаграмма цилиндра уходит вниз. Механика проверяется схождением диаграммы в одну точку выше нуля и т.п. А дальше по цилиндру проводятся другие тесты Рх, СОР катушки и свечи индуктивным или емкостным датчиком.
Забита форсунка ВАЗ 21099

Всё делается гораздо проще. У тебя явное отсутствие ускорения по 4-му цилиндру, трещётка, головка на 8 и катушки 1-го и 4--го цилиндров поменяны местами, пропуски остались на 4-ом цилиндре. Свечной ключ и свечи 1-го и 4-го цилиндра поменяны местами, пропуски ушли на 1-й цилиндр. Результат неисправность свечи зажигания. 15 минут и клиент знает что ему менять.
Я дольше VMM расключать буду чем махну элементы которые под подозрением в первую очередь.

DIS система

Здесь тема про проверку индивидуальных катушек зажигания.
А с DIS у нас вообще просто, машин с таким зажиганием много и в ремзоне постоянно есть доноры, если нет, то на складе взял на пробу. Проверил свечи, если нормальные, то махнул броники, не помогло махнул катушку. Занимает гораздо меньше времени чем подключение VMM и анализ графиков.

Скажите, а могут просаживаться до 500~400 обороты, при сбросе газа из-за катушек? Ошибок нет…

Очень маловероятно. Из-за катушек и свечей в основном идёт "затуп" при резком нажатии на газ.

обычно они работают так: тестируют тестируют, потом ну хз… попробуй вот этот датчик, то и это замени, только один разок я приехал обратно к такому диагносту, так как результат был нулевой, после я положил на сток ему все что он на диагностировал, и затребовал вернуть бабки, за запы и диагностику, после общения с директором автостанции все же он вернул деньги. И теперь когда приезжаю, сразу им даю расклад, что как бы не было так, что я куплю то что не нужно…

Мы так никогда не делаем, потому что мы официальный дилер и всё отражается в заказ-нарядах. При повторном обращении с той же неисправностью сразу купим заменённую запчасть. Поэтому все проверки и подмены датчиков выполняем до вынесения приговора.

это другое дело, в нашем городке просто нет такого

Это значит что метод не точный. Чтобы нормально проверить надо обязательно вынимать пружинку. Место контакта подгорает и сопротивление значительно возрастает, т.к. тестер замеряет показания батарейкой 9 Вольт. А катушка выстреливает до 40 киловольт, что достаточно чтобы пробить зазоры и плохие контакты которые тестер не возьмёт.

похоже что ДА, у меня сначала плохо на горячую запускалась, а через пару неделю чек катушки

Тже на горячую плохо заводилась иногда, было подтраивание периодически, сегодня катушка вылетела, поменял и пока на горячую заводилась как часы.Самое интересное, что после того как катушка сегодня с утра вылетела не мог вообще машину завести, пришлось топать пешком за катушкой.

Внешний источник напряжения (блок питания ил аккумулятор. В принципе достаточно от 12В и выше
Последовательно подключаем источник, катушку миллиамперметр (предел 20 мА)
R= (U-1.5)/I
Минус на средний контакт, плюс на один щуп мультиметра, второй щуп на хвостовик.
Все

От прикуривателя или от аккумулятора автомобильного получится?

Да, вполне

И плюс на какой щуп мультиметра красный или черный? И в каком положение ставить мультиметр?

20 мА. Щупы — без разницы. Разве что "-" будит на индикаторе

Понял, спасибо, будем пробывать.

Такой метод можно использовать только в сравнительном варианте. Т.е если имеется сопротивление ( и индуктивность первички в дополнение) этой же катушки в исправном состоянии или аналогичной, но только для толкового импорта, напр. Bosch или Tesla.

Померял я свои катушки с доп.источником, на горячих катушках показывает около 170 на холодных около 170, но стоит, , -, , что это значит? Катушки в синих коробках лада имидж, толстые.

170 ЧЕГО? зеленых попугаев :-)

Ну я так полагаю 170 ом)) переключатель в вертикальном положении стрелка указыаает на 200 на мультиметре таком как тут на фото в теме.

www.drive2.ru/l/489991639…age=3#a468791352105107613

Добрый день. По формуле, я понял что U умножить на 1.5(падение напр на диоде хотя вы пишите про падение 7-8В как понять?) и поделить на ток.
А нет отнять всё же закон ома)))))

Такая же хрень показует 1 на всех катушках, а машина работает, думал тут подмкажут, что за ерунда)

Не подсказали. Отдал на асцилограф 1 глючит остальные ок. Но по тестеру так и показывает 1. Как тут и писали способ крайне сомнительный.

И не получится. Как правильно проверить — ниже писал

Межвитковое определяется запросто путем
— измерения добротности,
— отслеживанием затухающих колебаний,
— по заметному снижению индуктивности первичной обмотки, по сравнению с заведомо исправной катушкой того же производителя
— стенд по искре, но это менее информативно, чем первые 2 метода

Да ладно, ну ка покажи у кого тут есть измеритель добротности, осциллограф, индуктометр, да и стенд по искре . Я вполне осведомлен в силу работы своей что катушку можно проверить в условиях мало мальской лаборатории, но суть всего обсуждения это бедолага автолюбитель, который аккумулятор то с опаской меняет, предлагаешь ему носиться по городу искать где и кто проведет ему научные опыты с его дохлой катушкой

Согласен, обычному, рядовому автовладельцу тестирование не под силу.
У нормальных, толковых диагностов осциллограф обычно есть. Уже достаточно, если в дополнение есть мозги и желание :-)
Как вариант у того же диагноста должно быть некоторое подобие, напр. www.chiptuner.ru/content/pub_28/
или FBT тестер.
А с учетом стоимости ИКЗ — смотаться к толковому спецу окажется дешевле, чем заменять исправные катушки

У диагноста есть осциллограф, но топикстартер задал цель самостоятельного ремонта, а не у диагноста . И я написал выше что есть такая штука регулируемый разрядник, вытаскиваешь катушку, вставляешь его, заводишь и изменяя пробиваемый зазор от минимума до 1 см видим искру и по её состоянию определяем исправность катушки, и про замены всех катушек речи не идет .

Кстати, по целенаправленным наблюдениям снижение сопротивления вторички на >10% наблюдалось у катушек, которые уже начинали сбоить, точнее "парить мозг". Наличие межвиткового подтверждалось по анализу переходного процесса.
Есть предположение, что пробивает между слоями намотки…

С учетом что катушка намотана сплошняком, а не отдельными блоками что было бы умнее, но не выгоднее производителю, стопроцентно межслойное пробитие происходит

Вы правы, "выгода производителя" (контроль и ограничение ресурса) сейчас вышла на первый план, к сожалению.

Вот вот, и как не странно но даже опкакиваемые китайцы в электрозажигалках для газа мотают ВВ обмотку на катушке поделенной на секции, в каждой секции напряжение меньше напряжения пробоя . А наши светлые головы до этого не "додумываются"

Да, видел. В TFT мониторах тоже секции в трансах.
Автопром ( и не только отеч.) воплощает лозунги копроэкономики семимильными шагами.
"Бош" катушка тоже внвал намотана. Со временем в межвитковое уходит.
Я вспоминаю катушки от классики — маслонаполненные, межслойная бумажная с пропиткой изоляция. Мог корпус от коррозии прогнить лет через 15, или вывод под М6 отгнивал. О пробое или межвитковом вообще не слышали. По сути катушка переживала ресурс движка в разы

ну там если б на колхозных ГАЗонах и ЗИЛах катушки дохли каждые полгода то разрабы косили бы тайгу, плюс к тому эти катушки пришли в СССР с Доджами (ГАЗ 20) и опелями (Москвич 400) ну и Фиатами

Согласен, инженерная мысль работала на долговечность и ресурс (даже с учетом совкового разгильдяйства)
А если изделие еще и претендовало на "ВП" (или 5 приемку) — в разы продуманней и аккуратнее делалось.
Видел на практике, как военпреды дрюкали производство :-)

Там вторичка намотана проводом раза в два тоньше волоса, тольщина намотки около 1,5 мм, ширина катушки 70 мм, вполне может быть около этого сопротивления

Не может!
Из здравого смысла, коэффициента трансформации и массогабарита и сопротивления медного провода!
Я в курсе, как намотана вторичка
Провод Ф>0,05 мм.
Реальное сопротивление порядка 3-6 кОм в зависимости от производителя.
Измеряется запросто! Это типичная величина для вторичных обмоток катушек зажигания.
А то что некоторые ерунду намеряли, да еще и "нормируют" её, так это от отсутствия навыков и знаний — "В лоб" и не задумываясь, как говорится

Я тут провел расчеты, вторичное напряжение 30кВ, делим на 12 получаем 2500 коэф трансформации, в первичке около 160 витков, получаем во вторичке 400000 витков, диаметр катушки 1 см, получаем среднюю длинну витка 3,5 см, итого вторичка 14км длинной, сопротивление 1 метра провода Ф0,05 =8,9 Ом, получается вторичка в БОШ катушке имеет 124,6кОм, плюс диод, высоковольтные столбы обычно высокоомные, этот диод сколько весит в омах :)
А 3-6 кОм а то и 9кОм это как раз в тех маслонаполненных бабинах, там толстый провод в целях долговечности .

Немного неверные расчеты (из-за стартовых допущений)!
ИКЗ БОШ (ВАЗ) имеет достаточно стабильное сопротивление в пределах 3.5-3.8 кОм, СОАТЭ — чуть более 5 кОм, что наталкивает на мысль, что она намотана более тонким проводом — потому и в пробой уходит чаще. Аналогично БОШу сопротивление у Новосибирской катушки. АТЭ-2 копирует по результатам СОАТЭ
Диод внутри довольно оригинальный, со ступенькой не более 1.5В, что нехарактерно для ВВ столбов. Я поначалу тоже предполагал, что "классический столб" с прямым падением не менее 10-15В — а нет!
Чтобы далее не спорить — возьмите живую ИКЗ и измерьте! Но не мультиметром! А путем измерения тока через вторичку при напряжении 0-30В — вполне достаточно (чтобы преодолеть "ступеньку" на ВАХ диода, да и отследить её).
Получите линейный график после 1.5В. Закон Ома еще никто не отменил и тут он как раз кстати:-) .
А вот мультиметр дает артефакты, ввиду низкого тестового напряжения в режиме измерения сопротивления и наличия диода с ВАХ и "ступенькой" на ней (а не сопротивлением — так все же корректнее формулировать, говоря о полупроводниках с p-n переходами)
Получите реальное результирующее сопротивление, указанное выше.
И еще — катушка это FBT преобразователь, а не трансформатор, работающий на чистом "синусе" или меандре . Реальный Ктр <=120-150 (по памяти), но никак не 2500. На прямом ходу бросок во вторичке всего 1500-2000В, и отсекается он диодом, как раз для этого там имеющимся
У старых трансов под неоновую рекламу так и есть, реальный Ктр, и вполне реальные габариты, не смотря на то, что 220, а не 12 на входе!
У меня за несколько лет накоплена информация по ИКЗ, в недалекой перспективе выложу подробный материал о ИКЗ, тестировании прямом и косвенном — о мифах и реальности :-)
P.S. У катушки от 2108 (классич. БСЗ с коммутатором, маслонаполненная) сопротивление вторички 4,2 кОм — только что измерил.
Ради интереса вечером попробую еще один тест провести подать "синус" на катушку — прикину реальный Ктр :-)

Ок

Кстати пытался аккуратно разломать дохлую бош, не хочет она аккуратно ломаться падла, и первичку и вторичку выдернул

Я надрезал дохлую болгаркой. Тоже ничего не вышло толкового :-(

надо феном хорошо разогреть башку ей, сердечник с катушкой уходит в неё глубоко, поэтому надо сверху начинать, позже займусь этим, сейчас фокус заехал без зарядки

бу га га, кулибякин чтоб не позориться забанил меня, не знает как частоту считать для оборотов

Я с ним общаюсь, вроде все адекватно…

ну имею ввиду kulibin2004, сейчас же только с ним писался

Я спокойно с ним общаюсь. У него в блоге и в БЖ достаточно интересного и читаемого, Я бы никак не ставил его рядом с борманом :-)

ну может и так, просто я спрашиваю какая частота зажигания на 1500 об, он долго думал и написал 51 Гц, то есть он тупо не знает как считать, потому как 0 и 1 стоят на разных концах клавы и ошибиться нельзя

Не стоит так жестко!
я бы счел это за опечатку (к концу дня всякое возможно), по сути, то верно!
1 и 0 совсем рядом на цифровой клавиатуре :-)

да рядом, один слева, ноль справа, и пять посередине

есть еще цифровая справа, там 1 прямо над 0, а 5 по диагонали от 1 ! ! !
Опечатка — не повод докапываться :-)

а ну да, ты всетки даешь ему шанс

Я просто не вижу проблемы. Он высказал свое мнение и отстаивает его.
В отличие от бормана — провел рад экспериментов. И его результат — это его! Насколько он повторяющийся, не скажу, т.к Приоры как-то не попадаются на доработку.

просто я ей не пользуюсь никогда

Именно это я некоторым и пытался сказать, а то пытаются тут козырять не понятно чем, дураку понятно, что цешка открывает диод в одном направлении при измерении сопротивления, но вот, что она показывает и для каких диодов и на каких пределах цешки какое напряжение на щупах для открытия диода…

Да, все правильно- отнимать, не так, видимо прочитал текст в первый раз.

А на счет диода- если установлен диод то сопротивление катушки вообще не измерить, так, что …мимо

В прямом направлении измерить, а в обратном нет, так что не мимо. А там как раз и установлен диод, почему и пишут, что красный провод тестера подсоединять к пружинному контакту, т.е. соблюдать полярность подключения.

возьми диод и попробуй замерить его сопротивление, прежде чем писать про направления. Для этого на мультиметрах есть специальный режим прозвона диодов.

Уважаемый, я пишу про способность диода пропускать ток в прямом направлении, и не пропускать в обратном. Режим прозвона диодов в мультиметрах есть ничто иное, как измерение сопротивления в диапазоне 2 кОм. Читаем физику, 5-6 класс, по моему…

Уважаемый, режим прозвона диодов в мультиметрах есть не что иное как измерение падения напряжения на диоде, а не сопротивления. Читаем физику, 5-6 класс, по моему. А еще лучше берем мультиметр и пробуем, а потом пишем.

Я не хочу спорить с человеком слабо предоставляющим о чем он говорит. Диспут закрыт.

типичный отчет человека, который не умеет признавать свои ошибки) . Хорошо- закрыт)

он абсолютно прав в отличии от тебя

Каждому неучу объяснять нет желания, диванный профессор.

www.radio-magic.ru/beginn…k-polzovatsya-multimetrom

Проверка диодов
Мультиметр проверяет диод, пропуская через него ток и измеряя падение напряжение на нем. При наличии некоторого навыка прибором можно проверять даже биполярные транзисторы. Иногда полупроводниковые приборы даже нет необходимости выпаивать из схемы. Итак, последовательность действий следующая.
Щупы подключаются аналогично измерению сопротивления.Переключатель прибора устанавливается в положение измерения диода. Чаще всего это значок – схематичное обозначение диода.Измеряем диод, касаясь щупами его анода и катода. Показания прибора должны быть: для кремниевого диода -500-700 mV, для германиевого – 200-300mV, исправный светодиод должен показывать 1.5-2 V.

ДА ЧТО ТЫ КАК ДУБ (ПАРДОН )ПЫТАЕШЬСЯ РАДИОМЕХАНИКУ ВТИРАТЬ ДАВНО ИЗВЕСТНЫЕ ИСТИНЫ, ПРИЧЕМ ВООБЩЕ ТВОЙ ДИОД, ДА ХРЕН С НИМ ОН ТАМ СТОИТ ДАЛЬШЕ ЧТО, НА ФОНЕ КАТУШКИ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 0,5 Ом ЕГО 750 Ом (ИЛИ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ СМОТРЯ КАКОЙ ДИОД ) ВООБЩЕ НИ О ЧЕМ БУДУТ ХОТЬ В КАКУЮ СТОРОНУ ЗВОНИ .ФОРМУЛУ РАСЧЕТА ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РЕЗИСТОРОВ ЗНАЕШЬ ИЛЬ НЕТ ? ХОТЯ ТЫ УМНЫЙ (ПО ТВОЕМУ МНЕНИЮ )ДОЛЖЕН ЗНАТЬ . НО ВСЕ ЖЕ ПОСЧИТАЮ ЧТОБ ТЫ НЕ НАПРЯГАЛСЯ 750*0,5/750+0,5 =0,499666888 Ом . КИТАЙСКИЙ ТЕСТЕР ЭТОГО ДАЖЕ НЕ ПОЧУВСТВУЕТ

какие 0,5 Ом?)))) ты пост то прочти сначала)))) там речь о вторичной обмотке, радиомеханик, блин)))) И, возьми диод, радиомеханик, возьми мультметр и попробуй замерить сопротивление, а потом будешь тут орать.

ну так разуй глаза сам пошире и еще раз прочти пост, плюс я сам мерил первичку, а диоды приходится пару раз в неделю мерить в диодных мостах генераторов, 560 Ом в основном, плюс минус 40Ом, а собирая усилители и импульсники и другие полупроводники мерить приходиться когда б/у выпаиваю и сопротивления разные

эх епрст, тоже не уловил суть спора вашего с Георгием, но один фиг, диод стоит последовательно с вторичкой, мериим в прямом направлении и получаем совместное сопротивление катушки и диода, наличие показания говорит об исправности, отсутствие говорит об обрыве или того или другого

Рома, если электрику помнишь смутно из курса физики со школьной поры, то не надо умничать так упрямо

Еще один )))))

Для таких как ты уже люди разжевали все:
"…
Небольшой экскурс в радиотехнику .
Как было правильно замечено выше — необходимо мерять не прямое сопротивление диода, а падение напряжения на открытом диоде, это и есть напряжение открывания диода .
Для кремниевых -0.6 В, для германиевых -0.3, для диодов шоткки и того меньше — 0.1 — 0.15 В .
Все вышесказаное справедливо для номинального тока через диод!(вспомните вольтамперную характеристику диода — на прямой ветви — два явно выраженных участка -начало типа параболлы далее- более-менее линейная часть )
А ваш тестер — черный ящик, в котором стоит источник питания с последовательно включенным резистором, который в свою очередь меняется при переключении диапазона измерения тестера, и меняется ток через измеряемую цепь, посему нельзя судить точно о величине сопротивления т.к. оно нелинейное . Т.е. разные тестеры покажут разные сопротивления.
Но по опыту могу сказать — живой ваш диод, если в обратном направлении показывает большое сопротивление

о боже, бывают же упертые в своей глупости, зазубрил вершки и будет везде это пихать

ты безграмотный что ли?

он все верное пишет.

В физике тема про сопротивления и полупроводники изучается лишь в 10 классе

По факту это режим измерения падения напряжения на переходе в мВ (в толковых мультиметрах)

phantom70 прав!
Наличие диода с его ВАХ + реальное активное сопротивление вторичной обмотки порядка 3-5 кОм — НЕ позволяет получить достоверный и объективный результат обычным (низковольтным) мультиметром или цешкой.
Озвученные ТС цифры — полная лажа, а точнее АРТЕФАКТ! (в контексте 100-300 кОм нереальных)
www.drive2.ru/l/489991639…age=3#a466064013512409240

Как так ты проверил ?

мультиметр на 2000 ом один щуп в центральный контакт а второй в пружину, ну это ладно я поехал в магазин и взял с собой мультиметр на меня во первых посмотрели как на дол…ба когда я начал мерить на них сопротивление и ни одна из 6 мне предложенных не прозванивалась по выше описанному методу, после чего было просто куплена и поставлена на авто, работает нормально

Правильно посмотрели! Во вторичке диод стоит. Прозванивать нужно только с внешним доп. источником, напр. 12В

Привет а можно вопще катушку прозвонить электрику или нет ?

Можно!

Иногда помогает такой способ, но есть и такие случаи что на холостых двигатель нормально работает, все катушки реагируют на съем провода, но троит когда газуешь