Краткое содержание:
1.Мануалом допускаются масла 0W-20 — 5W-50, значит мотор заточен под среднюю вязкость, что позволяет отступать в плюс или минус.
2. В мануале рекомендовано лить более густые масла в жару и более жидкие в холод.
3. Масло 5W-20 ilsac рекомендовано не для мотора, а для ЭКОНОМИИ топлива. Оно заливается с завода, потому лучше соответствует концепции экологов "не греть мотор".
4. Полнозольные масла более предпочтительны. Низкозольные масла (ilsac, acea C3) хуже очищают, ниже ресурс масла, созданы для сохранения эффективности нейтрализаторов (для устранения образования фосорной пленки на сотах нейтрализатора, мешающей очистке выхлопа).
5. Ни зазоры, ни каналы, ни дренажи в поршне, ни маслонасос — ничего в этом моторе не сконструировано под W20 масла. Доказательством будет вся нижеследующая статья.
6. Любая жидкость — это компромисс. Нет масла идеального для любых условий и стилей езды, поэтому не существует самого подходящего масла для этого мотора, выбирать нужно под погоду и ваш стиль езды!
7. Если не хотите заморачиваться лейте золотую середину 5W-30 АСЕА А5 (любое не поддельное).
Рецепт долголетия мотора (кому лень много читать):
Меняйте масло через 250 мотор-часов (пробег на масле делим на среднюю скорость и получаем мотор-часы). Не гоняйте на холодном моторе. Каждые 60-100 тыс км мойте радиаторы со снятием бампера и делайте промывку инжектора (очищает форсунки и поршни, влияет на смесеобразование, детонацию). И тогда мотор прослужит максимально долго.
Дальше углубляемся в тонкости…
Миф про вред и ненужность АСЕА А3 масел:
На форумах вы можете прочитать, что масла АСЕА А3 — это гуталин, масло якобы не подходит через зазоры, слишком густое.
Это ЛЕГКО опровергается всего тремя видео от Андрея Крутько:
ВИДЕО 1 (ССЫЛКА) — эндоскопия цилиндров Solaris, чистейший мотор без износа и задиров на ACEA А3 (замены через 200мтч, пробег 70ткм).
ВИДЕО 2 (ССЫЛКА) — этот же мотор регулярно гоняет по треку (масло проверено в экстремальном режиме).
ВИДЕО 3 (ССЫЛКА) — этот же мотор ездит без предварительного прогрева в мороз.
Т.е. никакого вреда в реальности нет и даже наоборот, мотор находится в идеальном состоянии, как новый.
Миф про тонкие зазоры.
Сейчас мы сравним и увидим, что никаких тонких зазоров нет.
Мотор Gamma G4FC, зазоры:
Цилиндр – поршень 20 – 40 мкм.
Коренная шейка 18 – 45 мкм.
Шатунная шейка 18 — 45 мкм.
Мотор Kia DOHC 1.5 16V (20-ти летней давности), зазоры:
Цилиндр – поршень 25 – 45 мкм.
Коренная шейка 28 – 46 мкм.
Шатунная шейка 24 – 42 мкм.
Мотор Лада Приора, зазоры:
Цилиндр – поршень 25 – 45 мкм.
Коренная шейка 26 – 73 мкм.
Шатунная шейка 26 – 70 мкм.
Как видим зазоры у Gamma на уровне корейских DOHC моторов 20 летней давности, а старый Японский тест на DOHC моторе показал, что масла W20 хоть и немного, но проигрывают по защите поршневой остальным маслам (ССЫЛКА)! Но главное, вязкость W20 является минимально допустимой, ниже которой износ РЕЗКО возрастает. Например начала лить форсунка или 10 автозапусков за ночь зимой — и W20 разбавится топливом ниже критической вязкости и вы получите повышенный износ! Что и произошло с Hyundai Creta на масле W20 в тесте ЗаРулем (подробнее тут).
Проблем с вкладышами и валами на DOHC и Gamma моторах не встречается (на любых маслах), поэтому о них можно не беспокоиться (проблема есть у 2.0 и 2.4 литровых моторах).
Тонких зазоров нет даже на более современных корейских ДВС, вот информация по зазорам Kia Optima 2018 от мастерской по ремонту ДВС — K-Power (ССЫЛКА).
Миф про узкие каналы.
В Авторевю Solaris на масле 5W-40 показал самый низкий износ среди всех протестированных авто Смотрим ресурс-тест (ССЫЛКА). Длительная езда на максималке, жесткая эксплуатация, но износ оказался самым низким! А теперь подумайте, разве такое будет возможно, если бы каналы были узкими и ограничивали поступление масла? Конечно никаких узких каналов нет. Авторевю платный сайт, поэтому привожу скриншоты.
Миф про мелкие маслодженажные отверстия в поршнях
Маслоотводящие сверления под кольцами Gamma (равно как у G4KD и его клонов) КРУПНЫЕ, в количестве 3-4шт с каждой стороны поршня, что прекрасно видно в данном видео от K-Power (ССЫЛКА). Этих отверстий более чем достаточно, об этом нам говорит факт, что моторы Gamma и G4KD не потребляют масло от слова совсем, потому что оно снимается кольцами, далее масло уходит внутрь поршня через отверстия под кольцами и не попадает в камеру сгорания. Значит этих отверстий хватает на 100%.
Миф про маслонасос, рассчитанный на низковязкое масло:
Якобы низковязкое масло быстрее циркулирует и поэтому лучше смазывает. Ну ок…
Сравним износ W20 vs W40, анализы с одного мотора, один водитель, одинаковые интервалы замен 10.000км/400мтч:
1) низкий износ на 0W-40 без молибдена (8 месяцев, сожжено 985л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 2, железо (цепь) — 17, алюминий — 4
(ССЫЛКА на анализ)
2) низкий износ на 0W-40 без молибдена (14 месяцев, сожжено 1055л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 1, железо (цепь) — 16, алюминий — 1
(ССЫЛКА на анализ)
3) высокий износ 0W-20 с молибденом (11 месяцев, сожжено 980л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 3, железо (цепь) — 31, алюминий — 8
(ССЫЛКА на анализ)
И снова W20 отработало хуже! Оно попросту слабее, его стоило заменить в 2 раза раньше и никакая циркуляция погоды не делает, слишком маленькая разница в этой самой циркуляции, обычно в рекламе производителей фигурируют числа в районе нескольких процентов.
Миф про лучшее охлаждение более жидким маслом:
Вот реальный замер температур Gamma мотора на W20 и W30 маслах.
Скорость прогрева, температура масла и антифриза — разница равна нулю!
Получается ни зазоры, ни каналы, ни дренажи в поршне, ни маслонасос — ничего в этом моторе не сконструировано под W20 масла! Никакого улучшения от циркуляции и охлаждения нет. И мы сейчас смотрим фактам в лицо. Масло W20 просто является НИЖНЕЙ ДОПУСТИМОЙ ВЯЗКОСТЬЮ, ниже которой лежит резкий рост износа и если мотор по каким-то причинам начинает лить богатую смесь, то ничего хорошего от масла W20 не ждите.
Да и каким образом можно заточить мотор под 5W20, если зимой масло не греется выше 60-80 градусов, при такой температуре 5W30 имеет вязкость больше, чем 10W60 при 100 градусах. И мотор должен работать на таком масле каждую зиму много лет. Поэтому никаким образом вы не заточите мотор под жидкое масло при всём желании.
Важность масляной пленки:
Масляная пленка — основной защитный барьер, когда она тонкая, все негативные факторы сказываются сильнее, многие детали скользят по плёнке не соприкасаясь, при тонкой плёнке абразив попадая в зазор легче достаёт до поверхностей, царапая их! В подтверждение посмотрите ролик анти-лох про масла (ССЫЛКА), чем прочнее пленка — тем надежнее защита, а присадки лишь дополнение, в том числе на аварийные случаи, когда пленка не справляется. Чем выше вязкость а следовательно прочность пленки HTHS — тем сложнее продавить, разорвать и размыть пленку, но такое масло похуже в мороз и потребует дольшего прогрева. Масло с высоким HTHS к тому же сложнее убить плохим топливом, доказано ЗаРулем (ССЫЛКА).Также смотрим тест по застариванию масел из лаборатории ВМПАВТО. Самая быстрая потеря характеристик зафиксирована именно у w20 ilsac, причем одного из лучших представителей — Idemitsu Zepro с горой молибдена, снижающего трение в первое время использования. Это лучшая 20ка и только изначально отличные характеристики не дали ей провалиться, но динамика потери характеристик худшая, у более дешевых w20 такого изначального запаса нет, характеристики свалятся ниже плинтуса намного раньше.
Официальный ответ Honda по использованию вязкостей:
Выбор вязкости зависит от температурных режимов эксплуатации (об этом тоже сказано в сервисной книжке). Производитель рекомендует использовать в основном маслá 0W‑20 и 5W‑30. Первое – более жидкое и энергосберегающее, оно обеспечивает обещанную заводом динамику. А масло погуще (например 5W‑40) предназначено для более тяжелых условий эксплуатации.
(ССЫЛКА)
Официальный ответ Toyota по использованию вязкостей:
Для некоторых современных моделей Toyota в приоритете масло 0W‑20. Однако разрешено использование масел и с другими вязкостями, например 5W‑30 и 5W‑40. Допустимый перечень содержится в руководстве по эксплуатации. Масло 0W‑20 — энергосберегающее, оно снижает потери на трение и обеспечивает лучшую топливную экономичность. Но те же 5W‑30 и 5W‑40 ощутимо дешевле. Поэтому дилер по умолчанию и заливает эти масла.
(ССЫЛКА)
Почему (на самом деле) производители рекомендуют низковязкие масла:
Зарубежная статья о причинах перехода на низковязкие масла (ССЫЛКА), перевод:
"Каждая жидкость является компромиссом. Масла, рекомендованные автопроизводителями, по-видимому, ставят под угрозу защиту от износа в суровых условиях, чтобы обеспечить экономию топлива и долговечность катализатора. Лучшая защита от износа — это продукт, который немного толще и имеет больше противоизносных присадок, чем масла, которые поддерживают гарантию (рекомендованы производителем). Лучшее масло для вашего автомобиля зависит от ваших привычек вождения, возраста вашего двигателя и климата, в который вы входите, но это не обязательно тип масла, указанный в руководстве пользователя. Cпециалисты Shell провели испытания: "Значительная экономия может быть достигнута путем простого изменения "стандартного" моторного масла (например, 15W40) на эффективное моторное масло. Если бы все автомобилисты США использовали моторное масло, которое дало им 0,5% улучшение экономии топлива, то общая экономия будет $370 млн. в год. Также американские производители получают значительные выгоды от более экономичных масел: изменение на 1 mpg в CAFE стоит около $100 млн. Американские требования CAFE — это комбинированная средняя топливная экономичность всей линейки автопарка производителя транспортных средств. Минимальные уровни CAFE определяются федеральным правительством США. Чтобы производитель автомобилей мог продолжать продавать приносящие большую прибыль грузовики и внедорожники, которые имеют больший расход топлива по сравнению с небольшими автомобилями, они также должны продать достаточное количество небольших автомобилей, которые имеют гораздо лучшую топливную экономичность, чтобы компенсировать низкие оценки экономии топлива больших транспортных средств и тем самым в целом уложиться в минимально установленный уровень CAFE. Переход на маловязкие масла типа 5W20 или 0W20 позволяет производителям в целом улучшить свой показатель CAFE, как правило маловязкие масла имеют меньшее сопротивление на прокачку, что способствует повышению экономии топлива (хоть и немного, но в целом для всей линейки автопарка — выходит приличная цифра). Переход на маловязкие масла типа 5W20 или 0W20 позволяет производителям в целом улучшить свой показатель CAFE, как правило маловязкие масла имеют меньшее сопротивление на прокачку, что способствует повышению экономии топлива (хоть и немного, но в целом для всей линейки автопарка — выходит приличная цифра).
Но в жарких странах не обременных таким "экологичным" законодательством масла 5W20 не рекомендованы вовсе (Ближний Восток, Иран, Судан, Алжир, Ливая и т.д.).
Мода на 5W-20 продиктована исключительно экологией, почитайте как ВДРУГ в моторы BMW стало рекомендоваться 5W-20 Shell (ССЫЛКА). Думаете зазоры в моторах сами поменялись за ночь? w20 особенно актуальны там, где соблюдается ПДД, где запрещено прогревать ДВС стоя на месте из соображений заботы об экологии.
Чем на самом деле является ILSAC и чем отличается от ACEA.
ILSAC — это не какое-то особое или "другое" масло, это не специальный допуск для азиатских моторов, как многие думают, это обычный низкозольник с урезанным пакетом присадок, аналог ACEA C3, только более жидкий. Масло для экономии топлива и экологии.
Экономия достигается низкой вязкостью.
Экология достигается урезанием противоизносного пакета присадок. Знаете, почему появились низкозольные масла? Тут очень грамотная статья (ССЫЛКА), в ней говорится, что фосфор через 60ткм покрывает нейтрализатор тонким слоем, который мешает очистке выхлопа, плэтому его кол-во планомерно снижается. Вот откуда растут ноги у ограничения противоизносных присадок в современных маслах!
А тут вы можете посмотреть информацию от дрифтеров, насколько ЦИНК является важным компонентом для защиты от износа (ССЫЛКА), но цинк и фосфор ограничены во всех современных требованиях (SM, SN, SN Plus).
Всё это подтверждается даже требованиями к допускам масел:
Кстати снижение противоизносного пакета вредно и для для цепей ГРМ (ССЫЛКА). Чем больше противоизносных и моющих присадок, тем лучше мотору. Самые лучшие масла это олд-скульные API SL, acea A5 и A3. Что интересно современные SL проходят все тесты предназначенные для класса SN, тут уже вопрос в качестве баз.
А вот так выглядит максимальная защита от износа: состав масла Mobil 1 Racing 0W-30 (ССЫЛКА). Противоизносных компонентов в 3 раза больше, чем в типичных ilsac (противоизносные присадки — это фосфор, цинк, молибден, а очищающие — кальций и бор).
Про зольность и прожарку масел:
Начнём с примера, посмотрите результаты прожарки 0W-16 и 5W20 ilsac современного класса SN (ССЫЛКА). Видите сколько грязи от низкозольной 20ки, не содержащей загуститель? А по цифрам зольности масло должно было сгореть чисто, но образовалась огромная куча кокса!
Зольность — это не грязь, оставленная маслом, а остаток твердых частиц от пакета присадок. При определении зольности в лаборатории масло сжигают 2 раза при 775 градусов и 2 раза промывают серной кислотой (согласитесь, условия крайне далёкие от реальных условий в моторе), а затем еще раз прокаливают до стабилизации массы, чтобы определить несгораемый (твердый) остаток, согласно ГОСТ 12417-94. Низкая зольность нужна исключительно противосажевым фильтрам (не путать с катализаторами и EGR).
А если хотите узнать, сколько грязи масло оставит в моторе — то не смотрите цифры зольности, а изучайте результаты прожарок, их проводят при 250-400 градусов плавным нагревом в течение 1-2 часов, что гораздо ближе к реальным условиям в моторе. Прожарка в ускоренном варианте показывает поведение масла и сколько у вас будет нагара на поршне через 100-150 тыс км. Ведь даже в идеально чистом моторе при разборе в 99% случаев есть нагар в зоне поршневых колец, а также внутри поршня. Т.е. в этих местах масло постепенно и понемногу пригорает и частая замена масла вас не спасёт, ведь в прожарках участвуют абсолютно свежие масла и всего лишь за час они превращаются в смолу.
Теперь вы понимаете, что зольность абсолютно не отражает, сколько будет нагара и загрязнений. К тому же низкозольные масла в целом быстрее исчерпывают моющий ресурс, т.к. низкая зольность достигается исключительно уменьшением пакета присадок.
От чего умирают катализаторы:
Не от масла! Вредит активная езда на холодном ДВС, когда подается обогащенная смесь для нагрева катализатора, а вы добавляете дров в печку нажатиями на газ (это между прочим информация от завода Kia — ССЫЛКА на статью), удары/дтп, резкое охлаждение в лужах, плохое топливо, пропуски зажигания. Стенки истончили настолько, что перегреваясь они сгорают в труху, как папиросная бумага. Более толстые стенки старых катов были толще и не сгорали, а плавились. Кстати после грамотной прошивки температура катализатора значительно падает, это ощущается даже по температуре воздуха при открывании капота, я считаю это может продлить ему жизнь, а также считаю нужным отключать режимы прогрева катализатора.
Задиры в цилиндрах и как крошка каталика попадает в цилидндры:
Потеря масла, перегревы (в том числе забитые радиаторы), укороченные Т-образные поршни (дают высокое давление на стенку), попадание крошки нейтрализатора, низкая жесткость блоков с открытой рубашкой охлаждения (у всех современных Kia/Hyundai). Попадание крошки это не миф, особенно на моторах с двумя фазовращателями. Но происходит это ТОЛЬКО при сильно забитом катализаторе, когда сопротивление такое, что мотор уже плохо тянет или глохнет. Попадание происходит в момент так называемого перекрытия клапанов, когда впускной и выпускной клапан одновременно приоткрыты, а дроссельная заслонка закрыта (торможение двигателем), в такие моменты поршень идёт вниз и как насос тащит воздух, ему без разницы откуда его брать, из впуска или из выпуска, поршень — это насос, и если выхлопные газы вместе с крошкой от каталика не имеют нормальный выход, то их может засосать. Да-да, поршень это насос, а вы думали как воздух всасывается через воздушный фильтр?
Подвержены задирам на сегодня любые моторы с укороченными поршнями (Kia, Mazda, Toyota, Renault, Nissan, Mitsubishi):
www.abw.by/news/196648/
www.abw.by/news/196956/
www.abw.by/news/197090/
ВАЗ не остался в стороне: видео с задирами Лада Калина 1.4 (ССЫЛКА).
Что в нем отличного от старых моторов? Правильно, короткие Т-образные поршни!
Другой вид проблем — широко обсуждаемые задиры G4KD (и его клоны), причина кроется
в не эффективной циркуляции антифриза (ССЫЛКА) и отсутствии маслофорсунок, роль которых не охлаждение, а доп смазывание, о чем подробно рассказал Евгений Травников. И что в дальнейшем получило подтверждение в виде установленных на заводе прямо в рубашку охлаждения (вокруг цилиндров) вставок, разделяющих и ускоряющих поток антифриза (ССЫЛКА)! Вот еще один анализ недостатков системы охлаждения и пути решения (ССЫЛКА).
Таким образом, информация с oil-club, что задиры образуются при холодных запусках — оказалась ложной. К слову мотор даже без масла может работать сутками на ХХ и ничего ему без нагрузки не будет. Касаемо K-power, они грамотно решают проблему сразу двумя способами, это установка маслофорсунок (эффективность спорная, но хуже точно не станет) и увеличенный зазор цилиндр-поршень, в результате повышенный нагрев и низкая жесткость алюминиевого блока не приводит к зажиманию поршня в зазоре. Также в последнее время они ставят усиленные кольца, исключающие масложор.
Почему температура воздуха влияет на выбор вязкости:
Вот интереснейший эксперемент по изменению температуры масла (ССЫЛКА). Мотор Suzuki 1.6 идеологически близок к Gamma.
Краткие выводы:
1. На трассе на Геленджик о масле 0W-20 не может быть и речи, 5W-30 легко довести 110 гр
2. Пенсионерская езда на дачу или по городу допускает 0W-20 (если есть большое желание)
3. Зимой (настоящей) 0W-20 само то…
4. На лето, юг, трассу имеет смысл 5W-40.
Некоторые полагают, что зимой и летом мотор имеет одинаковую температуру. Но это заблуждение. Как видим при t антифриза 85 градусов масло может иметь температуру от 60 градусов (зимой в городе) до 130 градусов летом на трассе. При этом датчик температуры на приборке покажет одинаковую температуру во всех случаях! Ведь он отображает температуру антифриза, который не контактирует напрямую ни с маслом, ни с поршнями и не способен моментально принимать тепло от сгорания смеси. Температура антифриза поддерживается постоянной за счет вентилятора, однако внутри ДВС могут происходить значительные тепловые колебания и всплески. Именно поэтому производителем рекомендовано лить более густые масла в жарких условиях и более жидкие в зимних. Кстати температура поршневой на маслах W40 и W50 отличается на 10 градусов (данные из теста ЗаРулем), однако это мизер на фоне предельных температур поршня, некоторые считают это незначительное охлаждение маслом панацеей от задиров, однако это не спасает, вот пример задиров полученных от переката 5W20 в жарких условиях в моторе G4KD (ССЫЛКА). Охлаждение маслом не помогло. Что не удивительно, ведь настоящая причина проблем G4KD кроется в плохом охлаждении, а также тонких гильзах и мягком блоке, который ведет при нагреве. На турбо версиях G4NH даже случаются прорывы газов от гильзы к прокладке, а вкладыши просто раздавливает и наматывает на коленвал, настолько слабая конструкция!
От чего чернеет и портится масло?
От попадания продуктов горения топлива (окисление, расход моющих присадок). МАСЛО ЧЕРНЕЕТ ИМЕННО ОТ ТОПЛИВА, при езде на газу масло остается светлым очень долго, а на дизелях масло чернеет уже после пары минут. Поэтому и рекомендуется менять масло не только по пробегу, но и по времени (раз в 6-12 месяцев), а также по мотор-часам (мтч).
Анализы отработок — это бред:
Любители oil-club выбирают масло по анализам отработок.
Но в анализах видно только самые мелкие частички износа и даже металлы из металлсодержащих присадок из топлива, но вы не узнаете, сколько стружки осело в фильтре, подробнее описано тут: Стоит ли доверять oil-club (ССЫЛКА).
Анализы могут использоваться для оценки остаточного ресурса МАСЛА, но для сравнения масел по износу не годятся до тех пор, пока вы не снимите масляный фильтр.
Посмотрите на фото ниже, результаты анализов абсолютно не совпадают с кол-вом намагниченного железа.
Вся стружка сидит в фильтре и на магните, в масле лишь мелкая взвесь, прошедшая через фильтр и не представляющая угрозы. Вы увидите много железа в анализе только если мотор поймал клина и не успел прогнать весь обьем масла через фильтр. Вы все еще хотите выбирать масло по анализам? И не советую читать мнения oil-club по этому поводу, весь il-club держится на анализах масел и они с пеной у рта будут доказывать, что фильтр не влияет, а потом вас забанят и удалят сообщения.
Отдельно про oil-club:
На oil-club вы можете прочитать, что Авторевю и Зарулем купленные, а K-power дураки. Как к этому относиться — решайте сами. Воспринимаю oil-club как один из источников информации, но далеко не основной, смотрю только состав свежих масел, в остальном там полно откровенной чуши и выдумок, никаких профессионалов там нет, это обычный форум с кучей диванных мужиков, а администрацию oil-club и вовсе считают дальневосточными ПРОДАВЦАМИ МАСЕЛ, пытающихся раскрутить низковязкие масла, т.к. полки с такими маслами в России пустуют и можно организовать поставки из близлежащих азиатских стран без конкуренции. А также впаривать всякие псевдо-японские масла от дальневосточных предпринимателей. Также на oil-club много владельцев СТО, замена масла — их хлеб, поэтому они всеми правдами и неправдами навязывают использование слабеньких W20 масел и пропагандируют частые замены масла. Наиболее активной агитацией занимаются одни и те же лица, по-сути несколько человек из Сибири. Из-за которых многие потеряли гарантию, начитавшись про ВЫДУМАННЫЙ вред от масел ACEA A3, в итоге соскочив с дилерского обслуживания. На это и был расчет — отобрать клиентов у офиц сервиса и переманить их в гаражные СТО, причем подсадив на слабенькие масла для более частых визитов на замену масла, чтобы набить свой карман. Что совсем смешно — oil-club называют дураками даже лабораторию Total, в которой Авторевю делает заключения по маслам! Потому что с выдумками oil-club их результат не сходятся. Видимо по этим причинам администрация drom.ru и oilchoice.ru негативно относится к админу oil-club. Также известно, что oil-club за деньги раскручивает аферистических производителей масел, зарегистрированных за границей, но разливаемых в России, например Totachi, Mitasu и т.д., подробнее про разоблачение аферистических масел (ССЫЛКА).
Ravenol и вовсе собирается подать в суд на oil-club в связи с подтасовкой анализов, чтобы скрыть следы админ oil-club закрыл всю ветку Ravenol, представителей забанили, обсуждение Ravenol запретили (подробнее от представителей Ravenol). Через 5 лет админ оил-клуба выпустил видео, где оправдывается, мол это Равеноловцы начали клеветать на оил-клуб, но я лично наблюдал тот переполох и несправедливый моментальный Ббан кучи людей и удаление целой ветки, без разбора, без выяснений. Так делается только в одном случае — когда нужно замести следы и не дать информации расползтись по рунету.
По-сути oil-club сейчас — это инструмент, коммерческая площадка со своими целями и задачами. И где там правда — уже не понятно. Поэтому собирайте информацию из разных источников и почаще меняйте масло.
Конец! ;)
Комментарии 501
Автор невнимательно прочитал 60 чаcовой тест За рулем, Крета ехала на 5w30, а не на 0w20, 😂 отьездил на короткопоршневом движке 175ткм, на 0 w20, двиг как новый после теста продал машинку.
Не лень было все это копировать сюда😂льешь 5w30 по допуску и не забиваешь голову, эти моторы в такси на говно масле проходят по 500+ причем машины та м не глушат и меняют раз в 10 тысяч в лучшем случае при такой эксплуатации
Чем дешевле тем лучше, менять почаще, смотреть где покупаешь?А если мотор гавно-то один фиг по маслу, особенно сейчас.
Полная фигня, все доказательства притянуты за уши, нет никакого более сильного износа на легкотекучих маслах, вся Азия и Америка на них ездит и ничего, а русские нищеброды все занимаютсч маслодрочерством. А с Солярис можно что угодно лить.
пока g4kd на 15-40) поглядим) холодов не обещают)
Интересная статья. Узнал много нового. Спасибо за информацию! Но мне её ещё изучать и изучать, вникать и вникать)
Подскажите пожалуйста. Мотор g4fc реальный пробег 90к, езжу на ликви молли 5-в40 с молибденом. В сервисе сказали, мол в следующий раз лучше взять масло без молибдена. Мол "молибден забивает масло каналы(внятно так и не объяснили) да и зачем хорошему мотору какие-то присадки". Так вот, есть ли вред от молибдена, информации на эту тему не нашел?
Б****, ну кто эти люди которые говорят о забиваниях масло каналов МАСЛоМ да ебаный рот . Ну вы б**** сами подумайте какую х**** на уши вам сыпят «специалисты «
Да я уж понял, что это бред, тем более в оригинальном масле мобис с завода молибден присутствует.
мануал русскоязычный, а значит там можно написать всё что угодно и никому ничего не будет)
ищем куда этот мотор ставился в какие авто на другие рынки и читаем их мануалы. www.kia.com/content/dam/k…Grades-and-Capacities.pdf
никаких 20W50 нет .
en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Gamma_engine
Ключевая фраза из Мануала, которую ВСЕ читают не правильно — имеется ввиду Индекс вязкости. а не Вязкость масла по SAE. И высокий ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ для улучшения теплоотдачи это маловязкое масла 0(5)W-20 или 0(5)W-30 А5 или Ilsak-5. У Idemitsu 0W-20 коэффициент вязкости например 229 против 155 у оригинального масла Premium LF 5W-20. Очевидно, что пробег на Ильсаке будет ниже чем на А5 и составляет порядка 200-250 моточасов.
а какой будет нормальный пробег на А5 в моточасах?
По многочисленным анализам и тестам, реальный ресурс каждого класса моторных масел примерно следующий:.
Полнозольные масла — это A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5 — Ресурс этих масел в среднем расчитан на 300 моточасов.
Среднезольные масла — ILSAC GF-5 — ресурс составляет в среднем 250 моточасов.
Малозольные масла — это масла класса ACEA С1, С2, С3, С4 — Ресурс составляет в среднем 200 моточасов.
Как это связно с пробегом. Через среднюю скорость. А она у всех разная. Возьмем для примера город — средняя скорость порядка 25км/ч
На полнозольном масле пробег 25х300ч = 7500км
На среднезольном ILSAC пробег 25х250ч = 6250км
На малозольном масле пробег 25х200ч = 5000км
После этого щелочное число масла падает уже ниже 1 и масло перестает работать.
Еще обратил бы внимание, что обычный масляный фильтр (из бумаги) перестает нормально работать уже после 2,5-3 тык и логично на 1 смену масла делать 2 смены фильтра. Или использовать дорогие синтетические фильтры.
Лью kroon oil poly tech 5-40 с добавлением ПАО
1.4 g4fa 10 лет .
Разобрал мотор для замены вкладышей пробег 300++
Есть такая возможность работаю в этой сфере .
Износа нет
Поршня 5 соток Зазор
По колену оно идеальное, зазаор в постели коренной 4 сотки .
Шатуны слегка потерло 6 соток .
Распредвалы отличные (зазоры в постели распредвала относительно валов 4-5 соток )
Кольца не залегшие, для профилактик. Поменял кольца
Поршня стерты на 2 сотки
76.95.
Это 5-40 детка
Маслонасос идеальный
И кто бы что не говорил за масла какое и куда лить .
Тот кто в теме тот поймет что надо лить для долгой жизни .
Мои рекомендации это Mobil, Kroon Oil
Здравствуйте сейчас что льёте?
После прочтения каша как всегда)) Особенно когда не очень в этом разбираешься, но очень интересно что заливать. В ближайшее время заканчивается гарантия на авто, вот хз что туда лить вместо фирменного Бмв ЛЛ-04… Двигатель дизель 2 литра. Есть мысли?
Какой-нибудь лукойл авангард 10-40 с нормальным пакетом противоизноски. Или что-то из грузовой серии Роснефти.
Грузовое масло в этот мотор? Да ещё и минералку? Что там с турбиной будет и её зазорами…
Ничо. Зазоры у всех одинаковые. У вас даже температурный режим турбины с комтрансом практически одинаковый. Никаких +200-300 градусов, как на бензине.
Ну хз, на комтрансе как минимум обороты мотора 2тыщи а не 4 как у меня. Поэтому спорно.
Вам вязкости w40 не хватит?)))
А нужна она туда 40?
Автор Красава!
Только вот что делать, если льешь 40ки, но меняешь раз в 3-5к? 🤣
радоваться такой возможности
Ну так если стоимость масла чуть превышает 10л бензина, то что не лить то…
позволю не согласится с доводом, что масло не убивает катализатор. Если ДВС жрет масло, то это масло попадает на катализатор, и это точно не прибавит ему ресурс))
Хоть один каталик видел со следами масла? Они все чистые, серые. Там воздуха и топлива в сотню тысяч раз больше проходит, чем масла
я разве писал что следы масла можно увидеть на катализаторе?))
В закладки 👍
Maria-Owl
"Сотни тысяч Солярисов-Рио-Сидов ездят на 5-40 по 15ткм в России без проблем" — интересно с каким пробегом были эти машины. У меня до поры до времени тоже вроде бы мотор чувствовал себя нормально, всё время на Шелле, а итог то залегание колец на 100т.км.
Неудивительно, что залегли. Шелл и 15 тыс…
Вы приводите примеры Андрея Кристенко, хотя он сам топит за водичку.
Топит за водичку, а льёт А3 (для гонок). Т.е. понимает, что водичка только для холодов или спокойной езды.
У него некоторая биполярочка. Здесь на DRIVE2 у него в профиле указана Австралия, а живет в Белоруссии. Всех призывает лить 0w20 энергосберегающее, а сам льёт полнозольное)
Я у него в бане, т.к. спорил и приводил доводы за нормальную вязкость.
А еще он пытался мне доказать дикий вред сеток в бампере
И меня забанил тоже из-за масла)
О сетки это прям конкретная шиза))) мне тут давеча человек с «физико-математическим образованием» доказывал что сетка даёт 80% перекрытия воздуха 😂
А ничего, что у некоторых авто они реально штатно стоят…
Тут научные работники с пеной у рта агитируют за w20 в нагруженные моторы, параллельно приторговывая модификаторами трения🤣
alber88
И меня забанил тоже из-за масла)
О сетки это прям конкретная шиза))) мне тут давеча человек с «физико-математическим образованием» доказывал что сетка даёт 80% перекрытия воздуха 😂
на высокой скорости может и больше давать)) а вы смейтесь)
Ага. Леска даёт перекрытие 80% и даже выше 🤣
возьми теннисную ракетку в окно высунь на скорости 150. Посмеешься.
Какдеревены фуфайкой трактору радиатор накрывали, так и тут, только плотность меньше. Да, каждая леска создает перед собой поле повышенного давления и на определённой скорости поля с каждой лески могут пересечься и обдув вообще прекратиться. Это не для средних умов информация видимо.
Почему турбины самолетов сеткой не закрывают, птицы бы не попадали. но Вас там нет, а они тупые и не знают, что так можно.
Где взять теннисную ракетку с ободом толщиной с леску?
Много вы машин знаете, которые набирают скорость аналогичную скорости самолетов?!)))
от размера сетки зависит . Хорошая сетка и на 100кмч устроит проблемы.
Я обратив внимание на радиаторы в Германии, Чехии, Австрии, Польше, там есть места где 200 + ездя, сеток не видел. Ведь тупые да?
Обычно сетки всегда незаметны. Сколько машин видели? Все исключительно были без сеток? Бампера снимали?
сетки всегда заметны.
Сотни машин видел.
Что бы увидеть сетку, не нужно ничего снимать. В любом авто она видна.
от размера сетки зависит . Хорошая сетка и на 100кмч устроит проблемы.
Я обратив внимание на радиаторы в Германии, Чехии, Австрии, Польше, там есть места где 200 + ездя, сеток не видел. Ведь тупые да?
Особенно тупые инженеры ралли, они вот не знают что русские и беларусы давно доказали, что сетки зло и дают более 80% перекрытия. Не понимают все эти немцы, итальянцы, французы, англичане, испанцы что если бы в WRC не использовали сетки в бамперах, то могли ехать лучше. А могли бы так же в гонках побеждать. Загнивают, что с них взять.
какие ралли? какие немцы? где вы и где ралли?
Во всех ралли используют. Видать инженеры глупы и не понимают, что могут ездить без сеток и побеждать в ралли как знаменитые белорусские машины.
там радиаторы другие, там всё другое. не надо ерзать и придумывать какие то особые условия. .
Понимаю это другое.
alber88
Где взять теннисную ракетку с ободом толщиной с леску?
Много вы машин знаете, которые набирают скорость аналогичную скорости самолетов?!)))
я еду 150, самолет летит 800-900, грубо в 5-6 раз выше скорость. ну увеличь размер очка сетки в 6 раз, или в 10 раз, птица не пролезет. Или все таки я прав?
ладно, оставим.
Вот когда 900-1200 полетишь на своей машине, тогда сетку можешь снять)
"На форумах вы можете прочитать, что масла АСЕА А3 — это гуталин, масло якобы не подходит через зазоры, слишком густое.
Это ЛЕГКО опровергается всего тремя видео от Андрея Крутько"
Крутько использовал 0W30, а сейчас вообще топит за 0W20, так что противоречивый пример. 0W30 даже A3 не будет гуталином, это жидкое масло.
Pastime
Tо что рекомендовано ilsac gf5 или A5/B5 5w30, зимой не грех и 5w20
а на жаркое лето кубанское?
Из этой статьи понятно только то, что автор читал много интернет) на практике же w20 гораздо лучше охлаждает чем w40, веселей крутится чем w40. Сейчас катаю w30 c 9.5 сантистокмами при 100 градусах и даже эта тридцатка отличается от любой w40 по вышеперечисленным параметрам.
Vector163
Уивидим осенью по магнитной пробке после замены. До этого у меня всегда примерно одинаковый был износ на пробке и нулевой расход масла.
как масло себя проявило?
Всё без изменений, всё нормально. В будущем хочу попробовать ПАО+Ester масла для сравнения.
Как можно верить делитантам из гаража в лице K-Power ?
Верить нужно всем ! Не кому не верь !
Хороший канал подача материала приятная речь с юмором !
Теорий он выдвигает много . Он ремонтник но не одну теорию его не подтверждают другие мастера . Как мастера огонь — как и тысячи других но другие не снимают видео .
Артем любит 40ку ! Настояший гуталинщик . И смотрит нюоднобока . Так что я лично не доверяю ему по рекомендации маслел.
Вот тут говорят более аргументировано чем Артем с подколами
Артëм не умел и не умеет чинить моторы, он хуже любого гаражника, мало чего понимает тем более в работе двигателя с катализатором и кроме своей теории и догадок у ничего нет ни какого подкрепления!
Спасибо
крета в тесте за рулем ездила на масле 5w30, а форд фокус на масле 5w20 ! и про фокус ни сказано про износ, а крета на 5w30 типа изнашивалась, таким образом ваши изыскания -пустой звук, противоречия и НЕ ДОСТОВЕРНАЯ информация! ну и реклама татар из гаражей
Корейцы сильно льют на прогреве. Например Форд даже прогревается дольше, там прогревочная смесь беднее. А Крета льёт топливом от чего масло разжижилось при автозапусках. На Крете на 20ке еще хуже будет картина в таких условиях. Крету если завёл — надо проехать до разогрева масла и испарить топливо.
Так бедная смесь горит с большей температурой. Наоборот обедненка перегревает мотор. Нахрена богатить смесь на прогреве?
Сразу видно, не было у тебя карбюраторной машины с ручным подсосом. Тогда бы знал, что холодный мотор на обычных смесях не работает, а просто ГЛОХНЕТ. Потому что зазоры еще не встали в норму. Это сейчас вам рассказывают, что греть железо не надо, потому что впрыск сам всё делает для стабильной работы. А раньше пока не прогреешь — нормально не поедешь.
Arno505
Корейцы сильно льют на прогреве. Например Форд даже прогревается дольше, там прогревочная смесь беднее. А Крета льёт топливом от чего масло разжижилось при автозапусках. На Крете на 20ке еще хуже будет картина в таких условиях. Крету если завёл — надо проехать до разогрева масла и испарить топливо.
прогревочную смесь беднят специально, на бедной смеси выше температура горения и катализатор быстрее выходит в рабочий диапазон. По сути это почти детон.
Спасибо за офигительную статью с массой полезных ссылок)). У меня новый TLC Prado-150 с движком V6 4.0л, 2020г выпуска — 1GR-FE. В свежем мануале в угоду экологии и только для эко-норм Евро-4 и выше написано, что МОЖНО лить w20 (но можно и вплоть до w50). Для Евро-3 и ниже w20 запрещено. Сам лью 5W-30 (Питер) A5/B5, считая эти масла (тоже маловязкие) разумным компромиссом. Замена — через 250моточасов (пробег делю на среднюю скорость — она фиксируется на приборке). Менять масло w20 через 200моточасов — мазохизм. И зачем? Никто ни на Оил-Глупе ни где-то ещё не показал, какую именно он экономию топлива получил от w20. НЕТ ТАКИХ ЗАМЕРОВ, одни слова. Аналогичное мнение, что w20 — в угоду эколологам и в ущерб мотору — на более объективном зарубежном ресурсе Bitog (Bob is The Oil GUY). Основная беда 20-к — низкая (на пределе) вязкость при HTHS: порядка 2.7. Лавинообразный износ начинается при HTHS < 2.5, причём вязкость масла со временем проседает, и…
Где то читал что чуваку дилер лил w20 и бака топлива хватало на неделю, как он там ездил. Потом w20 у дилера пропало и залили w40 (показали что производитель рекомендует) . Он заметил что бака не хватает на неделю. Сделал замеры и получил что за 10 тыс пробега между заменами при w40 затраты на бенз 10 тыс руб увеличение.
Ерунда какая-то у жены Пежо 107 там тойотовский мотор 1KR-FE и нет ни какой разницы на 5w40, 10w40(что рекомендует Пежо) и 0w20, 5w20( что рекомендует Тойота).
Литр немощи не даёт полной картины. Когда ездил на хтрейле с QR20 сам был в шоке от расхода, при w30 из 11,5 на 100 не мог выехать, а на w20 10/100 было с активным педалированием
Дочитал до этого и бросил, неправда это: ''Миф про охлаждениt маслом W20:
Вот реальный замер температур Gamma мотора на W20 и W30 маслах.
Скорость прогрева, температура масла и антифриза — разница равна нулю!'' .
…автор не проводя сам каких либо опытов пишет почитав интернет. Я на своем g4kd проводил замеры темп масла и антифриза при прогревах, в том числе и с предпусковым подогревателем. Вязкость масла влияет на скорость прогрева. Чем меньше вязкость тем дольше прогрев так как масло быстрее пробегает по всему двс . И следовательно масло лучше отводит тепло при уже прогретом ДВС от термонагруженных деталей типа поршней и т.д.
Графики прогрева у меня в блоге
www.drive2.ru/l/567498634099163758/ — "сумасшедший" износ моего мотора на 5-20.
А вот просто "убитый " мотор опять же МОЕЙ МАШИНЫ www.drive2.ru/l/546616434386535619/
интересно, автор найдет у меня износ на 0-20 после 9000 км? 4500 км по трассам, Крым, Кавказ, до+38 за бортом и 5 человек в машине и бокс на крыше? Или снова чужих ссылок накидает? А зачем мне чужие ссылки, если есть собственный опыт со своей машины?
Ой насмешили .
У вас пробег детский
Вот когда будет пробег тысяч 400, вот тогда про износ и поговорим .
Какой может быть износ при пробеге 30 тыс ? Это если запороть мотор, но это умудриться надо .
Честно говоря, я не понял вашего сообщения.
Речь об износе, который виден за интервал в отработанном масле. Или выэтого не поняли? О чем тогда с вами говорить? И главное зачем мне это?
Как можно говорить об износе за 400000 км по анализу масла?
Вот именно, ничего по анализу сказать нельзя .
Истинный износ будет на больших пробегах . У одного масло начнёт кушать при 150 т а у другого и на 400 не будет
Ваш предыдущий перл
"сумасшедший" износ моего мотора на 5-20.
А вот просто "убитый " мотор опять же МОЕЙ МАШИНЫ www.drive2.ru/l/546616434386535619/ .
интересно, автор найдет у меня износ на 0-20 после 9000 км? 4500 км по трассам, Крым, Кавказ, до+38 за бортом и 5 человек в машине и бокс на крыше? Или снова чужих ссылок накидает? "
Но это на пробеге 31600
А где анализ на пробеге 350 тыс, Есть такой ?
вызывает только смех
Пока пробег не перевалит тыщ за 200…250, об износе вы не узнаете .Судить по вашим замечательным анализам наивно .
Наночастицы хона сдираются тихо И цепь тоже растягивается втихую .
У вас там огромная средняя скорость город — трасса 50 на 50 . И гд етеперь эта машина ?
Вы слишком мало проехали на ней дл ваших утверждений
"Износ околонулевой" ага мотор стал вечным ? Гы гы …
"Очередное доказательство любителям слушать гаражные байки "про тоненькую пленочку". Дяденька а вы в курсе что максимально допустимые зазоры ЦПГ — как у жигулей — 0,15 мм и ВСЕ зазоры макс как у жигулей …Тоненькая плёночка уместна в тоненькие зазоры после сборки и на смешных пробегах до 40 т км, но откуда вам это знать, наезднику… тыщ 50 откатал — продал машину . Если бы хоть один такой мотор разобрали вы бы много для себя открыли правда вам придётся одеть робу и взять в руки ключи …
"эти моторы заточены под маловязкие масла и прекрасно себя на них чувствуют"
Это КАКИМ образом они заточены, кто и как их затачивал ? Ржу и валяюсь с вас . И ведь есть кто вам верит
по факту маслонасос имеет высокую производительность
ВОТ И ВСЯ ЗАТОЧКА .Действительно, при работе на маловязких маслах падает давление в системе и насос должен это компенсировать . А что касается поршневых колец тут не всё так просто хотя с вами про это говорить бессмысленно .
Дяденька, я надеюсь вам приятно разговаривать самому с собой? Продолжайте, не сдерживайте себя (если сказать чуть проще — чё надо то?)
Для особо одарённых скажу одно. На исправном моторе износ за интервал замены масла, к примеру 7500 км, будет одинаковым, будь это пробег на 30000 км или на 150000 км. Но вы продолжайте искать какой то особый износ на больших пробегах. Как вы это сделаете, мне до лампочки.
И да, повышенный износ анализ масла показывает на раз. Но вам об этом знать ещё рано, а помогать вам я не собираюсь)).
Поежде чем на кого то ярлыки развешивать — подумай хорошенько — а ты часов не оборзел, а милок? Меня ваше мнение интересует чуть меньше, чем никак. Всё понятно, надеюсь?
И это написал тип после пробега 50 тыс или сколько там у вас ?
Вам рано знать что такое повышенный износ вы ещё не проехали столько .Читайте ваши анализы .
Но случись большие пробеги увидите выгрызанные шестерни распредвалов и слизанный хон . Хотя о чём это я ?, Вы скорее продадите машину, втихую …
Алё, мил человек, ниче не попутал?))) Какой я тебе тип, наездник? Следи за языком, не у себя в гараже и я не твой корешок. И что мне делать с моими машинами я точно не собираюсь у тебя спрашивать).
Vlad2303067
Дочитал до этого и бросил, неправда это: ''Миф про охлаждениt маслом W20:
Вот реальный замер температур Gamma мотора на W20 и W30 маслах.
Скорость прогрева, температура масла и антифриза — разница равна нулю!'' .
…автор не проводя сам каких либо опытов пишет почитав интернет. Я на своем g4kd проводил замеры темп масла и антифриза при прогревах, в том числе и с предпусковым подогревателем. Вязкость масла влияет на скорость прогрева. Чем меньше вязкость тем дольше прогрев так как масло быстрее пробегает по всему двс . И следовательно масло лучше отводит тепло при уже прогретом ДВС от термонагруженных деталей типа поршней и т.д.
Графики прогрева у меня в блоге
Откуда это, масло отводит тепло? Хорошо, масло забрало тепло форсункой или брызгами (туманом) с колена от поршня, где тогда масло отдало тепло? По охлаждайке площадь радиатора сравнить с площадью масляного поддона (если нет теплообменника на фильтре или радиатора с термостатом), тем более если поддон не ребристый из алюминия а крашенное железо.
Температура масла в муфте не будет равна в поддоне, она подкорректируется температурой блока по каналу в — или +.
Масло быстрей пробегает каким образом, увеличилась производительность насоса, до сброса давления клапаном при оборотах? Из википедии — чем меньше вязкость жидкости, тем выше утечки, что требует дополнительных затрат на нагнетание жидкости в подшипник. Возможно больше потерь жидкого масла по зазорам насоса, это не шприц.
Где масло нагревается? Форсунка-поршень ок, а где ещё? В гбц на холодную нагреется а дальше будет охлаждаться т.к. гбц охлаждается ОЖ, плюс стенки блока по водяной рубашке и ниже. Я так понимаю масло не отводит тепло от пар трения, а в процессе гидродинамического выделяется тепло в самом масле (механическая в термическую, при увлечении масла поверхностями пар трения в противоположных направлених создаётся избыточное давление — сила клина).
Это всё к чему, при жидком износа нет вообще (с этим думаю никто не поспорит), где гарантия что w20 не работает на пределе и вступает цинк с молибденом.
Покрутить колено во вкладышах с насосом при 100*С без противозадирных w20 с w40 и вопрос отпадёт, а так куча взаимосвязей на которые нет ответов! Отсюда секты и везунчики, которых пронесло…
Мотор б5254, залил w30 вместо w40, разницу в динамике не заметил жопомером, а стрелка давки на холостых лежала ниже (деления без единиц). Т.к. таз на прямых периодически за 200, лить w20 стремно. Был бы логан c эконом режимом без проблем залил бы w20)))
Куча ньюансов в которых я увидел в вашем
высказывании неточности. Основное что важно: масло тепло взяло от поршня и отдало в картер простым массотеплообменом. Остальное для двигателя g4kg не важно.
Сам не эксперт и это не утверждаю. Просто с каждого угла начали кричать про теплоотводящие функции масла, с турбой всё понятно форсунка-радиатор(теплообменник). Стало интересно. Плюс жидкие-густые масла без внятной конкретики. Технологи с конструкторами на подписке об инсайде ржут с нас!
Массотеплообменом в куда? Если через поддон то малая эффективность рассеивания и значит масло не так много берет тепла))) По корпусу блока, то больше от ОЖ чем от потока вохдуха)))
Основное тепло от поршня уходит по кольцам (пример мото с воздушным)
По g4kd куча решений, форсунка как в турбо забирает лишнее тепло и тепловой зазор поршня с перегревом масла без теплообменника, декомпрессия как 4b11 (братья Богдановы, Ходос, Кпаувэр), плюс делают дырку в блоке для доп циркуляции ОЖ.
Vzriv0077
Откуда это, масло отводит тепло? Хорошо, масло забрало тепло форсункой или брызгами (туманом) с колена от поршня, где тогда масло отдало тепло? По охлаждайке площадь радиатора сравнить с площадью масляного поддона (если нет теплообменника на фильтре или радиатора с термостатом), тем более если поддон не ребристый из алюминия а крашенное железо.
Температура масла в муфте не будет равна в поддоне, она подкорректируется температурой блока по каналу в — или +.
Масло быстрей пробегает каким образом, увеличилась производительность насоса, до сброса давления клапаном при оборотах? Из википедии — чем меньше вязкость жидкости, тем выше утечки, что требует дополнительных затрат на нагнетание жидкости в подшипник. Возможно больше потерь жидкого масла по зазорам насоса, это не шприц.
Где масло нагревается? Форсунка-поршень ок, а где ещё? В гбц на холодную нагреется а дальше будет охлаждаться т.к. гбц охлаждается ОЖ, плюс стенки блока по водяной рубашке и ниже. Я так понимаю масло не отводит тепло от пар трения, а в процессе гидродинамического выделяется тепло в самом масле (механическая в термическую, при увлечении масла поверхностями пар трения в противоположных направлених создаётся избыточное давление — сила клина).
Это всё к чему, при жидком износа нет вообще (с этим думаю никто не поспорит), где гарантия что w20 не работает на пределе и вступает цинк с молибденом.
Покрутить колено во вкладышах с насосом при 100*С без противозадирных w20 с w40 и вопрос отпадёт, а так куча взаимосвязей на которые нет ответов! Отсюда секты и везунчики, которых пронесло…
Мотор б5254, залил w30 вместо w40, разницу в динамике не заметил жопомером, а стрелка давки на холостых лежала ниже (деления без единиц). Т.к. таз на прямых периодически за 200, лить w20 стремно. Был бы логан c эконом режимом без проблем залил бы w20)))
Покажи на гамме датчик температуры масла) номер каталожный?😉
Vlad2303067
Дочитал до этого и бросил, неправда это: ''Миф про охлаждениt маслом W20:
Вот реальный замер температур Gamma мотора на W20 и W30 маслах.
Скорость прогрева, температура масла и антифриза — разница равна нулю!'' .
…автор не проводя сам каких либо опытов пишет почитав интернет. Я на своем g4kd проводил замеры темп масла и антифриза при прогревах, в том числе и с предпусковым подогревателем. Вязкость масла влияет на скорость прогрева. Чем меньше вязкость тем дольше прогрев так как масло быстрее пробегает по всему двс . И следовательно масло лучше отводит тепло при уже прогретом ДВС от термонагруженных деталей типа поршней и т.д.
Графики прогрева у меня в блоге
Вы совершенно правы.
Бегло прочитал. Как пропаганда против двадцаток) Если форсунка каким то чудом начнет лить, блок управления просто отключит цилиндр форсункой. Слишком богатая смесь (вред катализатору и т.д.) или пропуски начнутся из-за того что смесь просто гореть не будет. Снова цилиндр будет отключен. А копеечные отклонения выводятся коэф. коррекции в ПО.
Про HTHS уже написали. Для не рассчитанных двигателей под 0-20, 5-20, лить конечно нельзя.
В чем разница между маслами в умеренном климате? 20 или 40… В среднем по РФ температура летом +25-+35. Как я вижу просто масло в поддоне меньше охлаждается, но в допуске. В особо жарких климатах может выйти из рабочего диапазона. В Европе в основном умеренный климат. Тогда верхний предел в температуре окружающей среды отпадает совсем. Тем более в книжке конкретно указаны климаты, где нужно минимально 30. Зачем велосипед изобретать.
В тексте не заметил. В заводских маслах Hyundai КИА 0-20, 5-20 насыпали молибден, в 0-20 еще больше добавили. У них похоже вообще топовые масла по содержанию молибдена. То есть защитный эффект оказывает молибден, остальное масло как обслуживающий персонал. По мимо молибдена обычное бюджетное масло, как и шел.
По отзывам люди ездят по 150к+ на этих лф 0-20, 5-20 и проблем не знают. 2,5к пробега назад менял масло 5-20 лф, уровень не убавился пока.
Какое тогда масло лить, если двадцатки плохо?
Я тоже лил 5w20 достаточно долго, насмотрелся К повер, залил Зик 5w40, мотор работает шумнее и дольше прогревается.
К повер просто грамотно продвигают свой гаражный сервис за счет корейцев на всю Россию, не более. Так можно раскручивать за счет любой марки. К такому спецу должны везти машины со всей России. Кто знаком с продвижением, тот меня поймет.
Основное отличие масел помимо вязкости показатель hths
И это самое важное. Лил синтетику ПАО но к сожалению высокое hths при высокой текучести и низкой вязкости для g4kd не помогает от стука. Лил 0w20
Vector163
Для пользы магнит маловат, хотя эффект фильтра присутствует всё-равно. Для железа, его в отработке всегда значительно больше, чем других металлов. В акпп например часто стоят крупные магниты в поддоне.
Что трётся в АКПП? Стальные диски с фрикционами, отсюда и железо. Что трётся в моторе? Согласен кольца и цилиндры=железо. Но если там такой интенсивный износ то кольца и Хон стирались бы очень быстро, а практика показывает иное. Ещё коленвал с более мягким покрытием вкладышей, а уж оно точно не железное. Распредвалы с алюминиевыми постелями, опять-таки постели более мягкие и изнашиваться будут больше. Так что, по логике вещей, кроме железной взвеси будет масса других металлов, и их будет поболее железа.
"Что трётся в моторе? Согласен кольца и цилиндры=железо."
Не забывайте про цепь и звёзды ГРМ
Выработка на них настолько мала, что не существенна. Трение покоя в основном, а не скольжения
Даешь…правду в массы. Спасиб…
Спасибо автору! Впечатляющий труд! Прочитал с интересом, но так и не понял, какое же масло мне залить в G4NA? Автор, помоги!
bse71
Не, самое смешное как раз то, что здесь упоминается ссылка на статью, которая как раз говорит о том, что низковязкие масла справляются лучше. А вообще кажется, что это уже тема конкретного мотора и конкретного масла, универсального решения нет
Масло подбирать надо не по типу или конструкции мотора, а по температуре района эксплуатации. И личный опыт показал, что при масле 5-30 и 5-40 ни температура ОЖ, ни расход топлива не отличаются.
По температуре района эксплуатации масло подбирали наши деды в гаражах, это уже 100 лет как не актуально если верить официальным ремонтным бюллетеням производителей
История такая. Мне лили масло 5-40 официалы. И это согласно бюллетеня завода изготовителя. А вы про дедов мне говорите. То, что пишут в мануале — для страны производства авто. Корейцы себе, японцы себе. Автоваз и 30 лить разрешает и 40-ки. Это как понимать?
Ну и что что официалы лили? В России вообще льют то, что заграницей вообще не продается и это типа "оригинал". 5в40 офицально в допуске. Они с таким же успехом и 0в20 нальют. А если был бы 0в16 в допуске — и его бы жахнули, лишь бы по спеке подходило. Но вы-то пишите про район эксплуатации… Что-то я не слышал, чтоб на кубани лили 5-40, а в Североморске 0-20. Всем шарашут "оригинальную" бодягу 5-30 и не парятся.
Ну а про автоваз вообще непонятно причем написали. Двигатели разные совсем. Вы еще про рекомендации к ТО на паровые двигатели найдите.
Я лично пробовал по параметрам и 40 и 30. Разницы никакой. А экология это фигня. Ни 30 и 40 никак отрицательно не влияют на двигатель. Опыт! Личный опыт. Ни один двигатель от 40 ки не пострадал. И бензина больше не съел. А спецы из интернета это не спецы. Не авторитет это.
Я не говорю, что между 30 и 40 есть разница. Я говорю, что лить надо то, что завод предусмотрел и не разводить демагогию. И под заводом я имею ввиду именно завод, а не догадки всяких Рольфов и других импортеров и "официальных" дилеров.
А касаемо того, что от 40-ки ни один двигатель не пострадал — бабка надвое сказала. У тех, у кого в спеке он не указан — те могут и пострадать, я бы не рисковал.
Привет, помоги определиться.Машина Киа Сид 2009 бензин 1.6 -Какой вред от 10W40 полусентетики?
И на масле SHELL указывают API SN PLUS, можно же смело заливать и без плюса?
Dontsov2
👍👍👍Да меня убивают люди, которые бль просто не могут прочитать инструкцию, в которой написано на какое масло рассчитан движок! Ведь япы, гансы, кореяки все нас обманывают! Зато дядя Вася честный, на калине, на золотой семечке, 10 лет обогащенный навоз заливает и всё ништяк у него! Вообще мне кажется что причины задиров на G4kd именно из-за масла не той вязкости, более густое просто не успевает охлаждать цпг. На счёт теста 20ки я даже не сомневаюсь, удачи!, жду твоих результатов
Ты сам-то инструкцию открывал? Там указаны вязкости от 5в20 до 15в50, с пометками что жидкие масла нужны для зимы и экономии топлива, а густые для жары. Если жидкие так хорошо охлаждают, то почему производитель пишет, что в жару лучше лить более густые масла? Думаешь они не знают про охлаждении маслом? Может позвонишь им расскажешь? Знаток блин.
Бль, харэ говнопропеллер вертеть! Там таблица допусков указана! А рекомендуемые: бль читай:5-20, 5- 30, ты бль тесты 20ки и сорокета посмотри на скорость сдвига! Расскажи мне тогда, кто и для чего придумал эти масла? А? Гений б**? А маслишки то эти в в Великой япии появились😁😁и уж, поди не глупее нас с тобой! Так что, гуталинщик, не обессудь🤒
Вот, бред про охлаждение уже не несешь, прогресс. Осталось тебе понять разницу между словами рекомендуется и рекомендуется ДЛЯ ЭКОНОМИИ. Ты уже близок к снятию лапши низковязких маркетологов и экологов :)
Dontsov2
👍👍👍Да меня убивают люди, которые бль просто не могут прочитать инструкцию, в которой написано на какое масло рассчитан движок! Ведь япы, гансы, кореяки все нас обманывают! Зато дядя Вася честный, на калине, на золотой семечке, 10 лет обогащенный навоз заливает и всё ништяк у него! Вообще мне кажется что причины задиров на G4kd именно из-за масла не той вязкости, более густое просто не успевает охлаждать цпг. На счёт теста 20ки я даже не сомневаюсь, удачи!, жду твоих результатов
Задирает видимо все моторы с короткими поршнями, Лады Весты тоже дерёт, что покупать теперь блин
Комментарий удалён
Он вроде льет А3 на гонки для хорошей защиты, а для гражданской езды льет 20ки.
Живу в Санкт-петербурге что лить 5w30 или 5w40? Такси важен ресурс
в итоге какое лучше для солика? acea a3/ 5w30
В двигатель G4GC заливал синтетику с параметрами супер очистки, защиты, омоложения и т.д. По идее двигатель внутри должен блестеть как у кота… . Но нет. Весной планирую залить обычное российское минеральное масло 15w40.
Ну и как эффект от 15w40? Есть стало меньше?
В пятницу замена ремней, ОЖ, помпы и буду заливать 10w40 п/синтетику. Посмотрю эффект
После вашей статьи напрашивается вывод, что нужно лить малозольную 20ку. Ведь:
— это масло бережет катализатор (который обычно стоит дороже контрактного ДВС);
— экономит топливо, что прямо связано с экологией, масло перерабатывается (а значит его можно менять часто), а топливо сжигается в атмосферу;
— ну и самое главное, здоровье ни за какие деньги не купишь, в отличии от железа.
Как минимум, это применимо к Тойоте. Возможно на Хёндэ такое масло и приведет к слишком частой замене мотора, но насколько? Каждые 100 тыс?
Скоро все это будет неактуально. Будем спорить о влиянии быстрой зарядки на деградацию батареи.
Все верно. Какое лить — выбор каждого. Тут больше описание основных моментов и развеивание мифов, а не призыв к чему-то.
Ждем массовые электромобили! В больших городах дышать нечем…
Написал развернуто по официальным рекомендациям Тойоты:
www.drive2.ru/l/552500470862577894/
А в чем срач? :D
Человек бегло изучил вопрос и пришел к выводу, что лить можно только 5w20. Именно на это рассчитывал производитель, когда писал инструкцию. И всё сработало как надо:
1) выбросы в атмосферу понизятся
2) визит за новой машиной приблизится
3) а если додумаетесь оттянуть кончину мотора и начнете менять слабое масло каждые 3-5 ткм, то увеличите прибыль сервису и автобизнесу
Идеальная цепочка, но не для пользователя.
Продолжаем масло срачьь
Можно сразу с 4:40-й минуты
на 9 минуте начинается чистейший бред! Особенно про "экстренное" использование один раз за всю эксплуатацию. Дальше даже смотреть не стал.
Бред несёт Kpower
А это мнение специалиста !
Найдите мне статью или видео о том как правильно читать таблицу
А как правильно? Мнение это аксиома? Или в таблице просто перечислены масла рекомендуемые?
Считаю, не помешало бы отметить в посте, что это твое личное мнение. Разумеется, оно имеет право на существование.
Езжу на 0W-20, даже в жару www.drive2.ru/l/507652216199315934/
Спасибо, что разрешили. Но для "даже в жару" в инструкции рекомендовано повышать вязкость. Даже не так… Производитель использовал слово НЕОБХОДИМО. Как думаете, это написали просто так?
Вопрос: Что есть жара? Жаркие условия?
По-мне жара — это когда кругом веселье, выпившие девченки и немного душно :)
А с чем связан ваш вопрос?
Кому-то плюс 25 жара, а кому-то 40 нормально. Как определить температуру при которой НЕОБХОДИМО повышать вязкость?
Как бы известный факт, что жарко бывает летом. Вы же не будете менять масло по конкретной температуре, утром одно, вечером другое.
Это если откинуть поправки на регион, стиль езды и среднюю продолжительность в пути.
Vector163
По-мне жара — это когда кругом веселье, выпившие девченки и немного душно :)
А с чем связан ваш вопрос?
Тогда причем здесь G4FC? Тут нужно выбирать другие лубриканты и для других целей )))
Beijom
Вопрос: Что есть жара? Жаркие условия?
от +30. Например в Краснодарском крае это стандарт. И ещё. Попробуйте засечь время прогрева двигателя до рабочей температуры при +5 и при +30. Это к тому, что рабочая температура якобы не зависит от температуры окружающего воздуха. (Личное мнение).
Никто не спорит, что прогрев при +30 быстрее. Однако, это не рабочая температура. Рабочая будет одинаковая что при +15, что при +30. Разумеется, при исправной системе ОЖ. (Личное мнение, подкрепленное личными наблюдениями)
Согласен. Но! Лично я убеждён, что снижение вязкости обусловленно исключительно экологическими мотивами и к сбережению двигателя не имеет отношения. Мне важнее сохранить двигатель.
Поддерживаю про сохранность ДВС. На Сиде собираюсь очень долго ездить. Посмотрим, что получится.
По опыту людей — получится. Я связан с автомобилями с 1995 года. Ни разу не видел, чтобы двигатель сломался из за масла, а вот из за его отсутствия — видел.
Beijom
Никто не спорит, что прогрев при +30 быстрее. Однако, это не рабочая температура. Рабочая будет одинаковая что при +15, что при +30. Разумеется, при исправной системе ОЖ. (Личное мнение, подкрепленное личными наблюдениями)
Во — первых, рабочая температура скачет от 82 до 96 градусов, определяемых термостатом и диапазоном регулировки тока ОЖ в радиатор . При этом масло 30 становится 20 (условно) на максимуме температуры .
Во — вторых, при особо тяжёлых условиях и нагруженном режиме при пробках на подъёмах Т ож взлетает к 106*С включается вторая скорость охлаждения .Соответственно рабочая вязкость просаживается ещё сильнее .
Ииии? К чему это?
7 лет и 130000 км проехал на 20-ках. Как выглядят поршни можешь посмотреть в БЖ моего Cee'd. И запись про наблюдения во время поездки через Калмыкию тоже глянь. Там как раз про температуры жидкостей есть.
Что такое 130 000 ?
430 000 — вот это пробег
Совершенно согласен, 430000 км это пробег.
Чёрт, тема двухгодовалой давности😄
Да, но вопрос не снят. Заблуждений уйма, но что интересно — никто в мотор не лазил и понятия не имеет ни об устройстве ни о состоянии .Я уж молчу про то что кто то капиталил мотор своими руками . Вот тут сливаются все в поисках "мастера"
В лучшем случае все тычут друг другу мануал в котором производитель написал противоречивые и взаимоисключающие вещи . И поминают скромные пробеги как правило не выше 200 т
У меня три служебные машины с пробегами под 400 и выше — на масле 0W40 А3В4 от шелл — вопреки всему
Подстава да?) Ай негодяи!
Присадки бывают разные и методы их поиска лабой соответственно разные. Т.к. в нем впринципе нет антиоксидантов, кроме фосфора, который не хило сработался, моющих и прочего — это не значит что оно дохнет за один день и не моет ничего. Иначе турбины сыпались как труха.
_
Про шампунь да) но ни кто шампунь никуда не добавлял — это сравнительный тест для любителей кричать что продавливается масляная пленка на маловязких. Тоже мимо ушей пропустил? Результаты говорят что не в hths дело.
_
О пробках я ещё в прошлый раз поржал, спасибо)
1. Знаешь что такое 1ppm? Это содержание 1мг вещества на кг чего либо, в данном случае на кг отработки. Размеры частиц для определения ppm значения не имеют.
2. По твоей логике износ отваливается ломтями? Обычный среднестатистический фильтр имеет эффективность фильтрации частиц размером 20микрон ~50% 10 микрон ещё меньше, а 5 микрон живут во взвеси масла весь интервал.
Для этого создали синтетические масляные фильтры, которые способны сдерживать 20микрон на 99% и 5 микрон тоже, сколько там в % не помню.
Единицы пользуются синтетическими фильтрами впринципе, а владельцы корейцев и подавно ибо ориг фильтр стоит копейки, только фильтрует он от этого не лучше любого другого.
Так вот скажи мне — как пробка, которая удерживает железо (А медь? А хром? А никель и пр?), которое не держит фильтр может нам саказать больше чем анализатор?
Ты вообще в курсе сколько этот прибор стоит?) Взгляни ради интереса цену карманного анализатора для катализатора.
Их идиоты по твоему используют при экспертизе масла, которая изначально была создана не нам на потеху, а для судебных разбирательств и т.п? За лицензии они тоже по глупости своей бабки платят?) Могли же через микроскоп на пробку взглянуть.
Спасибо, повеселил очередной раз)
С наступающим!
Больше всего в износе — железа, именно его и ловит магнит. Хрома, меди и прочего всегда кот наплакал. И когда на магните ёжик, а в анализе околонулевой износ — курам на смех такой анализ.
Причем в исправных движках результаты анализов всегда одинаовые 5-15ppm железа, 0-2 хрома и т.д. И это разброс в пределах погрешности, либо взятие пробы в разный момент. Почти все анализы ОДИНАКОВЫЕ. Хоть на какой вязкости. Именно потому, что фильтр фильтрует. И нафига эти анализы нужны тогда? А все просто, для оценки состояния масла и косвенной оценки анамалий в моторе. Но не для сравнения масел!
Однако кто-то делает на этом бабки.
И еще, у меня на всех маслах железа на пробке всегда было одинаково. Зависит только от интервалов замены. Хоть А5 фордовское (почти двадцатка), хоть 40ка. Настолько всё одинаково, что даже скучно и тема масел стала не интересна. Переключился на автозвук и другим советую.
С новым годом!
Правильно, для оценки состояния масла и аномалий)
_
Однако каждый год обновления всё в том же русле)
Vector163
Совпадает градус в градус:
www.oil-club.ru/forum/top…ndComment&comment=1554786
А вот пруф на скриншоты, что это именно тот человек:
www.oil-club.ru/forum/top…ndComment&comment=1440780
Не вырывай из темы нужные тебе слова)
Листни чуть выше и увидишь разницу в ~20гр: www.oil-club.ru/forum/top…ndComment&comment=1554631
Что очередной раз подтверждает твою предвзятость. Почему предвзятость? Потому что целиком не даёшь инфу.
Нет датчика температуры cvvt физически в моторе. Не может программа высчитать 100% верно разные масла в разных условиях, потому что греются они по разному.
_
Сотый раз повторюсь: ставь оригинальные датчики температуры и давления масла Defi или DepoRacing — всё прекрасно увидишь. Сможешь умничать сколько влезет) Только видео…
Сенсор для д.давления в тройник в ГБЦ под штатный.
Сенсор температуры в проставку под масляный фильтр.
Зачем мне листать выше и читать про какие-то другие замеры.
Я ссылаюсь на человека, у которого всё совпадает. Человек сравнил на одном моторе два разных масла и разницы не выявил. И с муфты и с датчика. Условия сравнения абсолютно одинаковые. Всё остальное не имеет никакого значения.
У него одного совпадает, а у остальных?)
Он один тебе угоден))) вот зачем.
Это равносильно тому что колесо дважды спустило у тебя из за древнего ниппеля и ты мне начнёшь рассказывать что гвоздь в резине не торчит — это нипель и всё тут) не смешно? Остальные по твоему криво измеряли?
Дай ка мне каталожный номер сенсора температуры масла g4fc.
Что датчика нет в муфте — я в курсе, однако показания высчитываются довольно точно и даже если отличаются от реальных, то всегда линейно.
Если это смущает, то не смотри их. Смотри только на замер в картере. В чем проблема?
В том что по факту ни о каких 100+ градусах на 20ке речи нет, соответственно ни о каких пороговых значениях hths речи вести не стоит.
Не говоря уже о том что hths измеряется на 150°
Вот и вся разница, а казалось бы — нелинейность. Это техника, а не русский язык)
_
Далее развивать тему о том что летом при прочих равных 30ка греется сильнее 20ки, до ~110°, а её давление сравнивается с 20ой будем?)
В прошлый раз тебе не понравилось…
А что, температура масла в картере и в поршневой одинаковая?
Проедь дольше и будет 100 градусов даже в картере, смотри тест sav-liana по этому поводу.
Забьются радиаторы и будет выше 100.
Перестанет полностью открываться термостат — и будет далеко за 100.
Начнет лить форсунка, разбавит масло топливом и даже без 100 градусов получим падение вязкости ниже критической.
Любое отклонение от нормы и мы в зоне риска. Нравится ездить и сомневаться?
Про 30ку которая греется выше 20ки… ЕЩЕ разок, раз ты прошлый раз не понял… Только что обсудили замеры с G4FC, где никакой разницы нет. На Сузуки тоже разницы нет. Если на твоей Хонде Аккорд есть разница, то при чем тут обсуждаемый мотор?
Разница есть везде, датчик я ставил на Церато с g4fc ради интереса ;)
Ставьте норм сенсоры, как я сто раз уже сказал и всё увидите. Они не зря стоят своих $ и ни кто из людей, кому нужны реальные показания
для спорта не её измеряет говном и палками на щупе и уж тем более расчётные cvvt)
Почему? Потому что погрешность термопары мультиметра конь + инертность. Убедился трижды, подбирая более менее норм для котла отопления. Аналогичную картину мы видим, если почитаем тему которую ты скинул целиком.
___
Касаемо проезда дольше — 400км летом достаточно? Не поднимается 20ка выше 100° не по трассе, не в городе. Ездил Ростов — Краснодар — Сочи. Температура за бортом ~+35-40.
Тридцатка греется до 110 и останавливается.
Живу в Ростове на Дону. Температуры летние можешь глянуть в гисметео каком нибудь)
_
Картер и прошневая: нет конечно же, в этом и суть быстрой циркуляции и лучшего снятия температуры + лучшего охлаждения при установке маслофорсунок.
Все испытания в которых фигурирует температура масла, в том числе износ при hths 2.6 указывают температуру где? В картере.
При 120° в картере кряк масло резко деградирует.
При 90-100гр в картере норм рабочая температура масла.
При 50-60гр в картере присадки начинают работу и т.д.
Ни кто не измерял при испытаниях температуры поршневой.
_
Касаемо термостата, форсунок и пр:
Ещё раз — переименуй ветку в "вам экологию или "экономию?" " Вопрос будет снят.
Кто тебе мешает как положено мыть форсунки вовремя?
Менять норм ож с норм термостатом вовремя?
Мыть радиаторы по мере загрязнения?
Лить не хз какой бенз, а shell или bp?
Езжу и не сомневаюсь на обоих машинах с приличным пробегом и уж поверь делая всё вовремя с качественными расходниками экономлю куда больше чем те кто ездит пока агрегат не ляжет.
А если у тебя диодный мост пробьет весь сразу — машина сгорит и потушить не успеешь. Может снимишь его?)) Тогда уж точно масляный клин не выдавит)))
На вот на затравку 0w8 в жига моторе спустя 9200км: www.oil-club.ru/forum/top…B%D0%B5-9200%D0%BA%D0%BC/
А вот куча экспериментов на низковязких в том числе на моторах не предназначенных под них:
www.oil-club.ru/forum/top…-16-0w-20-5w-20/page/207/
Трибологические испытания масел на диаметр износа под нагрузкой 392Н и 1 час:
www.oil-club.ru/forum/top…sel-na-diametr-iznosa-n1/
Нулевой износ на авиационном масле (правда не содержащем очищающих присадок) и тест масел, в котором всегда побеждает ШАМПУНЬ — это очень интересные забавы :) Ознакомился с интересом!
Но касаемо остального напомню, насколько низка достоверность анализов при наличии фильтра:
MaxRnd
Разница есть везде, датчик я ставил на Церато с g4fc ради интереса ;)
Ставьте норм сенсоры, как я сто раз уже сказал и всё увидите. Они не зря стоят своих $ и ни кто из людей, кому нужны реальные показания
для спорта не её измеряет говном и палками на щупе и уж тем более расчётные cvvt)
Почему? Потому что погрешность термопары мультиметра конь + инертность. Убедился трижды, подбирая более менее норм для котла отопления. Аналогичную картину мы видим, если почитаем тему которую ты скинул целиком.
___
Касаемо проезда дольше — 400км летом достаточно? Не поднимается 20ка выше 100° не по трассе, не в городе. Ездил Ростов — Краснодар — Сочи. Температура за бортом ~+35-40.
Тридцатка греется до 110 и останавливается.
Живу в Ростове на Дону. Температуры летние можешь глянуть в гисметео каком нибудь)
_
Картер и прошневая: нет конечно же, в этом и суть быстрой циркуляции и лучшего снятия температуры + лучшего охлаждения при установке маслофорсунок.
Все испытания в которых фигурирует температура масла, в том числе износ при hths 2.6 указывают температуру где? В картере.
При 120° в картере кряк масло резко деградирует.
При 90-100гр в картере норм рабочая температура масла.
При 50-60гр в картере присадки начинают работу и т.д.
Ни кто не измерял при испытаниях температуры поршневой.
_
Касаемо термостата, форсунок и пр:
Ещё раз — переименуй ветку в "вам экологию или "экономию?" " Вопрос будет снят.
Кто тебе мешает как положено мыть форсунки вовремя?
Менять норм ож с норм термостатом вовремя?
Мыть радиаторы по мере загрязнения?
Лить не хз какой бенз, а shell или bp?
Езжу и не сомневаюсь на обоих машинах с приличным пробегом и уж поверь делая всё вовремя с качественными расходниками экономлю куда больше чем те кто ездит пока агрегат не ляжет.
А если у тебя диодный мост пробьет весь сразу — машина сгорит и потушить не успеешь. Может снимишь его?)) Тогда уж точно масляный клин не выдавит)))
На вот на затравку 0w8 в жига моторе спустя 9200км: www.oil-club.ru/forum/top…B%D0%B5-9200%D0%BA%D0%BC/
А вот куча экспериментов на низковязких в том числе на моторах не предназначенных под них:
www.oil-club.ru/forum/top…-16-0w-20-5w-20/page/207/
Трибологические испытания масел на диаметр износа под нагрузкой 392Н и 1 час:
www.oil-club.ru/forum/top…sel-na-diametr-iznosa-n1/
Ты прикалываешься чтоли?
На машинке трения всех выигравыет шампунь — он по-твоему будет работать в моторе?
А Жига на авиационном масле это вообще постанова и фейк
А ваша логика не железная? Аж 150ткм все было нормально, а потом начался жор. Вот удивительно. Прямо чудеса.
Сколько всего за это время могло произойти. Проверялись ли свечи, масла и фильтры на подделки, мылись ли радиаторы, в порядке ли вентиляция картера, сколько мтч работает масло, корректная ли эксплуатация и тд.
И в норме ли МСК, вот пример, как их замена полностью решает расход масла
www.drive2.ru/l/504875124705460412/
А может кат посыпался, а может
просто ушатал мотор. Не мало причин, правда?
Vector163
Так это проблема твоего обслуживания, а не маслодренажей
Хм, железный конечно аргумент и интересно как не так я ее обслуживал? То что следовал межсервисному интервалу официалов есть конечно ошибка, но делать я это перестал на половине текущего пробега (145 тыс).