3Y, попытка ребилда. Ретроспектива.

Небольшие итоги.

Деньги

Посчитаны затраты со всех записей + что-то еще дополнительно вспомнилось. Сумма за замену компонентов сцепления не учитывалась, ровно как и масло с фильтром, поскольку это слишком базовый расходник и были куплены с запасом давно.

Запчасти:     58 793,00 ₽ /     46 148,00 ₽
Расходники:     11 185,30 ₽ /     9 967,10 ₽
Инструменты:     22 373,26 ₽ /     20 589,03 ₽
Работы на стороне:     39 400,00 ₽ /     29 400,00 ₽

Итого:     131 751,56 ₽ /     106 104,13 ₽

Первая сумма — фактическое значение, вторая — без учета ошибок. Подробная таблица со всеми позициями: disk.yandex.ru/d/j2twBw3GRI4Lzw.

По самой минималке, имея полный набор инструмента и опыта, делая самостоятельно все, кроме расточки и шлифовки, наверно можно уложиться рублей в 60.

Время

Конечно же на старте всей затеи думалось, что за месяцок все сделается. Но прогнозирование сроков работы, в которой у тебя 0 опыта — это очень часто пальцем в небо. По итогу разбор начался 16 ноября 2024, а первый выезд с гаража случился 10 июля 2025, после чего еще была борьба с форсунками, да и на текущий день осталось пару моментов. Точное время не логировалось, по ощущениям, в среднем можно взять 5-6 часов в неделю с учетом пропуска некоторых недель.

Ну и зафиксировать все здесь в статьях тоже потребовало немалого количества данного ресурса. Формулировка предложений еще со времен школьных сочинений вашему покорному слуге дается с сильным трудом, но данный скилл необходим в текущей профессиональной деятельности. Поэтому, приходится тренироваться тут.

Целесообразность

Думаю, для среднестатистического наблюдателя она полностью отсутствует. Но первая запись из данного цикла статей начиналась следующим абзацем:

"Огромный расход масла, сильное дымление, плохая тяга из-за низкой компрессии привели к необходимости решать вопрос с мотором. Многие скажут, что оживлять чахлый 3Y — утопия, нужен сразу свап, но текущая задача — это просто поставить авто на ход с возможностью повседневной эксплуатации. Плюс есть желание осуществить переборку ДВС именно для получения опыта, архаичный нижневальный восьмиклоп кажется идеальным кандидатом для этого."

Расход масла был примерно 1 л. на 200 км, при любых открытых окнах дым затягивало в салон. На текущем пробеге эта проблема пока не воспроизводилась — летом ездил с открытыми окнами, масло не доливал, уровень на контроле.

Каких-то существенных изменений в плане тяги не почувствовалось. Может просто за это время отвык. По компрессии не факт, что изначально были проблемы. Судил косвенно по тому, что стоя на уклоне на передаче тачка откатывалась. Но она откатывается и сейчас. Был бы компрессометр сразу — можно было бы понять конкретнее. Еще явно далеко не в идеале на этом моторе EFI. На холостых как работал, так и работает с пропусками, плюс вся эта боль с форсунками. Но в рамках данной работы сюда лезть никоим образом не планировалось. Имело бы смысл сразу уходить от трамблера на фазированный впрыск, настраиваемый ЭБУ. В "золотую эпоху" тюнинга mentat-vvo продвигал это направление.

В общем, в затраченное время и деньги в моем случае свап бы точно не залез. Можно было махнуть мотор целиком, но тогда бы не было того, о чем речь пойдет ниже.

Опыт

Определенно получен. Теория закреплена практикой, в голове гораздо лучше улеглось строение ДВС. Держа в руках некоторые детали начинаешь примерно понимать, как это было произведено. Некоторые выводы после пройденного пути:

1. Очень много времени заняла мойка деталей Азелитом. Подкапотное пространство перед съемом ДВС не мылось по причине того, что в правилах моек самообслуживания видел запрет на это. Но по лету после первой поездки спокойно удалось договориться на месте устно. В общем, сделать это определенно стоило.

2. Нужно производить все доступные измерения, соответствующие приборы должны быть сразу на руках:

— Компрессометр. Замер компрессии перед разбором, чтобы сравнить значения после сборки. После сборки обязателен замер на кантователе, иначе есть риск все подключить и получить на выходе троящий мотор.
— Эндоскоп. Опционален, но можно глянуть в цилиндры перед разбором и принять решение о замене мотора целиком, сэкономив время на разбор. Данный инструмент недавно помог другу не купить перспективный контрактный мотор с прогоревшим клапаном.
— Микрометры. Промерять ими шейки, чтобы не платить за замеры на стороне. Мне бы это позволило сэкономить 4000₽ на промер сточенного распредвала, который отправился в мусорку.
— Нутромеры. У меня их не было и пока нет, под следующий мотор будут приобретены обязательно. Сейчас жалею, что отсутствовала возможность понять исходный износ цилиндров, промерить диаметр втулок распредвала и вкладышей для расчета зазора и проверки на эллипс.
— Plastigauge. Промер зазоров подшипников скольжения. Стоило сразу промерить при разборе, поскольку было бы ясно, увеличились ли зазоры после полировки коленвала, либо уже были по 6 соток. Вообще нет уверенности в необходимости полировки для подобных гражданских моторов в принципе.
— Щупы. Промер зазоров в кольцах. Так же нужны на моторах с регулировкой клапанов.

Опрессовка. У себя ее не проводил и по итогу давануло с нескольких мест антифризом и маслом. Поэтому тут стоит проверять все по максимуму — отдельно блок, отдельно ГБЦ, и все в сборе. Не лишним будет и давление масла проверять.

3. Качество запчастей. "Вся наша жизнь — это полный обман". Честно говоря, сначала думал, что если снятый вкладыш c эмблемой Taiho, и покупаю новую коробку Taiho, то товар будет одинаковый хотя бы визуально, например, как с сальниками NOK в оригинальной упаковке и репак из Автотрейда. Но увидеть совершенно другой товар даже без эмблемы производителя я никак не ожидал. Поэтому внутри всегда возникают трепетные чувства, если получается найти запчасть в старой потертой упаковке, про которую продавец говорит, что она 20 лет лежит с открытия магазина. Ведь "в то время вещь"… Но как минимум стоит запомнить, что ни при каких обстоятельствах нельзя брать ремкомплекты FUJI и их аналоги и герметик ABRO отличный от серого!

P.S

Всем взвешенных решений в новом году! Надеюсь, изложение процесса на данном уровне детализации поможет кому-нибудь принять верное.

1. Подготовка к снятию.
2. Снятие.
3. Возня со снятием подшипника на коленвалу.
4. Снятие ГБЦ.
5. Разбор низа.
6. Ремонт ГБЦ.
7. Расточка блока.
8. Пасхалка от прошлых хозяев.
9. Вторая мойка блока.
10. Извлечение шатунов.
11. Замена втулок распредвала.
12. Сборка поршней с шатунами на горячую посадку.
13. Форсунки.
14. Покраска поддона.
15. Установка коленвала с коренными вкладышами.
16. Установка поршней в блок.
17. Сборка ГРМ.
18. Досборка столбика.
19. Сцепление и установка мотора.
20. Водопровод.
21. Навесное и первый запуск.
22. Цилиндр не вышел на работу.
23. В поисках компрессии.
24. Неужели.
25. Старт обкатки.